Vienkārši veidi, kā instalēt podrozetnikov

• Skaitītāji

Jebkuras telpas elektroenerģijas padevei būtu jāspēj ātri pieslēgt elektroinstalācijas (ieskaitot sadzīves tehniku). Lai to paveiktu, uz sienām novietojiet kontaktligzdas. Tā kā kontaktligzdas pieslēgšana strāvas kabeli ir droši un droši, Elektriskās instalācijas noteikumi (PUE) paredz katra kontaktligzdas turētāja klātbūtni, nodrošinot aizsardzību pret strāvas triecienu. Ielādes, kas paredzētas virsmas montāžai (arī ārpusei), ir savs gadījums, kas atbilst drošības pasākumiem. Ierīcēm, kas iebūvēti sienā, ir uzstādīti uzmontēti paneļi.

Montāžas kārbas vietām veic vairākas funkcijas.

• Konstrukcija: kasei jābūt stingri nostiprinātai sienā un droši turiet izeju.
• Elektriskā drošība. Kastes ķieģeļu, betona un ģipškartona sienām ir izgatavotas no dielektriskiem materiāliem un novērš elektrisko potenciālu no saskares ar nesošajām konstrukcijām.
• Bez tam, aizsargā arī pats kontaktligzda. Mitrums, putekļi un svešķermeņi neietilpst korpusa iekšpusē.
• Ugunsdrošība. Ja kontaktligzdā atrodas ugunsgrēks, liesma neietilpst aiz kontaktligzdas dibena.
• Estētiskais elements ir arī. Piestiprinot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā, sēdeklis izskatās kārtīgs. Ap izplata ir plakana virsma.

Prasības parakstiem

Nav neviena noteikumu kopuma, kurā būtu aprakstīta kastes uzstādīšana elektrisko kontaktligāžu paslēptai ierīkošanai. Elektriskās instalācijas noteikumi prasa atbilstību vispārējām ugunsdrošības un elektriskās drošības prasībām. Šajā ziņā lodziņa ievietošana ligzdā neatšķiras no sadales kārbas instalēšanas. Pastāv būvnormatīvi un noteikumi (SNiP), kas nosaka telpā esošo kontaktligzdas izvietojuma ģeometriju. Nu, veselais saprāts nav atcelts.

Mēs centīsimies apvienot visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem kamīnu uzstādīšana neradīs problēmas elektrisko iekārtu darbības laikā.

• Kastes materiālam jābūt pietiekami izturīgam, lai izturētu spēku, ar kuru spraudnis tiek noņemts no kontaktligzdas. Turklāt, pats korpuss nedrīkst būt izvilkts no sienas kopā ar kontaktligzdu. Šim nolūkam uz podrozetniki, kas paredzēts uzstādīšanai uz celtniecības maisījumiem (parasti tas ir ģipša vai alabastra), uz ārējās virsmas ir novietotas rievas, rievas un āķi. Tehniskie caurumi vadu iestādei arī darbojas kā fiksējošie elementi.
• Pēc izžūšanas šajos trūkumos nokļūst pasta veidā. Ķermeni var izvilkt tikai iznīcinot sienas daļu vai sadalot plastmasu.
• Lielākā daļa podozetnikov izgatavoti no dažādu veidu plastmasas. No vienas puses, tas ir lēts, no otras puses - plastmasa ir dielektriski, un nav sabrūk zem mitruma iedarbības.
• Kastītes iekšpusē ribas ir jānoformē, lai nostiprinātu kontaktligzdas. Daudzi cilvēki atceras padomju celtniecības dzīvokļus, no kuriem mazie centieni izkrita no sienas. Agrāk podozetniki izgatavotas no metāla. Tas nav tikai nedrošs, plāksnīšu vadotnes uz sienas kontaktligzdas nevarēja noķert uz gludas virsmas.
• Turklāt podrozetniki ir aprīkoti ar montāžas atverēm skrūvju stiprināšanai.
• Plastmasa, no kuras izgatavoti podozetniki, nedrīkst uzturēt degšanu. No sienas (betona vai ķieģeļa) viedokļa šī prasība ir bezjēdzīga. Bet no gnarled ligzdām, tapetes uz sienas vai mēbeles, kas atrodas blakus, var aizdegties.

Neobligātas, bet noderīgas prasības - spēja savienot vairākas noieta līnijas vienam ar otru standarta fiksātos. Tas ļauj jums salikt jebkura garuma struktūru.

Mēs pāriet uz tiešo uzstādīšanu podozetnikov

Pirms darba sākšanas ir vēlams, lai būtu pilns komplekts patēriņa preces. Jaudas kabelis, nepieciešamais skaits podozetnikov (ar nelielu marķējumu "lūžņi"), būvniecības maisījumi, PVA līmi. Strāvas instruments, ar kuru jūs plānojat griezt caurumus.

Marķējums

Neatkarīgi no tā, vai elektroenerģijas kabelis ir iepriekš novietots, vai arī jūs to skalīsiet zem tā, vienlaikus ar nišu urbšanu uz rozetēm, spraudņu instalēšana sākas ar rūpīgu marķēšanu.

Uzminiet, kur elektriskās ierīces tiks ievietotas, nav iespējams. Varbūt rīt jūs vēlaties veikt permutāciju dzīvoklī. Tādēļ ligzdas ir uzstādītas saskaņā ar šādu principu:

• Universālai lietošanai - 30 cm augstumā no tīras grīdas (tas nozīmē augstumu no gatavā apdares pārklājuma).
• Lielām mājsaimniecības ierīcēm (veļas mašīna, ledusskapis) 1 metra augstumā.
• Ja ligzdas bloki ir novietoti virs galdiem vai naktsgaldiņiem - ne mazāk kā 10 cm no virsmas.
• Īpašs gadījums ir pieslēguma montāža uz televizoru, kas piestiprināts pie sienas. Tas ir individuāls projekts.
• Bet attālums starp sub-skatītāju centriem ir nemainīgs (grupu instalēšanai pēc kārtas). Šī standarta kontaktligzdu uzstādīšanas vērtība ir 71 mm.

Jums jāņem vērā arī horizontālā atrašanās vieta. No stūriem, griestiem, grīdām, durvju rāmjiem - ne mazāk kā 15 cm. No apkures radiatoriem nav tuvāk par 50 cm. Protams, nedrīkst novietot kontaktligzdas pār sildierīcēm (izņemot "silto grīdu" sistēmu) un virtuves krāsnīm. Noteikumi par elektroiekārtām un SNiP aizliedz uzstādīt kontaktligzdas un vadus uz sienām, kas tieši vērstas uz ielu.

Caurumi

Ir trīs galvenie veidi. Starp tām nav priekšrocību vai trūkumu. Tas viss ir atkarīgs no jūsu rīka un pielikumiem. Nav būtiskas atšķirības starp podrozetnikov uzstādīšanu ķieģeļu vai betona sienā, tāpēc tehnoloģija ir līdzīga.

1. Kronu akmens (betons, ķieģeļi). Klasiskā un ātrākais variants sienas urbšanai zem kārtas. Šādas sprauslas diametrs parasti ir 70 vai 75 mm. Ņemot vērā priekšējā paneļa (61-65 mm) ārējos izmērus, ir labāk izmantot lielāku vainagu. Pirmkārt, vieglāk ir pārklāt šķīdumu ar šķīdumu, nevis izspiest kastīti stingrā caurumā. Otrkārt, jums ir neliela starpība, ja aprēķins tiek veikts, veicot atzīmi. Tad, ievērojot stingri centrālos marķējumus, mēs urbt urbumus dziļumā, kas pārsniedz apakšuzņēmēja garumu par 10-15 mm. Jūs nevarat iegūt gatavo caurumu, visticamāk uzstādīšanas vietne izskatīsies šādi: Tas ir labi, kodols ir viegli izsijusi ar suku vai skrūvi.
   

Padoms. Ko darīt, ja vainaga veidā ir noķerta pastiprināšana? (Attiecas tikai uz betona sienām).

Identificēt metāla zem vainaga ir viegli. Jūs noteikti nevarat noiet greizi: apbedījumu apstāšanās, parādās raksturīgs trieciens un vibrācija.

Vislabākais padoms ir mainīt izejas vietas atrašanās vietu. Armatūrai ir 15-30 mm augstums, ja izvietojums nav tik svarīgs - slīdiet caurumu 3-5 cm. Pirms tam mēģiniet noteikt, kāda stiprinājuma stieple ir: vertikāla vai horizontāla. Tas palīdzēs novērst turpmākas kļūdas.

Ja nav iespējams pārvietot kontaktligzdu bloku, jums būs jānoņem stiprinājuma gabals. Lai to izdarītu, izslēdziet betona stiklu, lai redzētu metālu. Izskrūvējiet skrūvi pār apli armatūru pāris centimetrus. Vadu ar diametru 5-6 mm var sagriezt ar kaltu.

Biezāka armatūra ir urbti.

Labākais risinājums ir samazināt šo platību ar dzirnaviņām. Izmantojot šo metodi, mēs skatāmies tālāk.

Gala rezultāts ir gatavi caurumi podrozetnikov ar noslēgtiem noieta. Mēs tīra nišas ar suku vai celtniecības putekļu sūcēju, un vienmēr gruntēts.

Kārbas uzstādīšana

Atbilstoši marķējumam mēģiniet uz saliktiem blokiem. Zem grīdas paneļu uzstādīšana notiek neatkarīgi no caurumu kvalitātes. Ja kārba balstās uz nepareizi urbtu nišu - tā ir jāpaplašina. Izkārtojums ir mūsu viss! Šajā posmā neesiet slinki, pat ja jūs nevēlaties, lai atkal uzņemtu kaltu un satricinātu mūs.

Pieredzējušiem uzstādītājiem jebkurā rokasgrāmatā labojiet podozetniki, salieciet perfektu vietu un pēc tam nosedziet kastes ar alabastru.

Ja jūs vienkārši ievietojat pudelītes šķidrā šķīdumā, tās var pāriet līdz pilnīgai sausai lietošanai. Mums atkal vajadzēs ķerties.

Vadi jāatstāj ar atstarpi 10-15 cm. Uzstādot kontaktligzdas, jūs noņemat lieko daļu, atstājot nelielu instalācijas cilpu.

Mūžīgais jautājums: uzstādīt podrozetniki pirms vai pēc ģipša

Ja virsma ir pārklāta ar drywall - šāda problēma nav. Un ko darīt, uzstādot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā?

Patiesībā no tehniskā viedokļa nav nekādas atšķirības. Ir iespējams precīzi aprēķināt nolaišanās augstumu: galvenais ir tas, ka apakšējā daļa nepiesprūst pat 1 mm. Ja mala ir iegremdēta 3-5 mm, tas nav briesmīgi. Savienotāja montāžas platforma atradīsies pret sienu un izmantos garākas skrūves stiprināšanai.

Problēma ir diezgan psiholoģiska - žēl gruntēt apmestas virsmas.

Izvēloties secību (pirms vai pēc apmetuma), jāņem vērā viena nianse: ja uzstādīto apakšvirsmu malas izvirzīti virs sienas plaknes, kā jūs gludi uzklājat apmetumu?

Tāpēc vislabākais variants ir urbt nišas, pēc tam apmetot sienas (būs caurumi rozetes ar nelīdzenām malām), un pēc tam uzmanīgi notīriet urbumu malas. Pirms izveidojat podzetniki, jāatjauno atzīme.

Bez tam nekas jauns. Mēs uzmontējam podrozetniki uz alabastra, pagaidiet, līdz tas izžūst. Tas paliks nedaudz apdares malas.

Vienkāršs padoms sākuma meistariem: Lai alabastrs vai ģipsis nekausētos pārāk ātri, pievienojiet baltu ūdens līmi. Pēc sajaukšanas šķīdums kristalizējas 2-3 reizes ilgāk.

Patiesai galīgajai žāvēšanai jāgaida vairākas stundas. Bet maisījums būs daudz reižu spēcīgāks.

Materiāls podrozetnikov nostiprināšanai sienā.

Labdien, meistari. Veiciet optimālu materiālu (cenu un kvalitātes attiecību), lai ātri un droši fiksētu podrozetnikov urbumos (dimanta kronis, sienas - betons un ķieģeļi). Dalieties personīgajā pieredzē. Paldies jau iepriekš.

KRASS ar zaļu gredzenu pie deguna plastmasas un flīžu pistoles mēģenē

Korpusi ieteicams iegādāties tiem, kas ir cieši fiksēts ar otru (ar aizbīdni), tas ir ļoti ērti, ja ustonavlivat bloks, divas vai vairākas, bet, lai nodrošinātu ērtāko veidu: pirkt mazliet rotbanta, sajauc thickish sastāvu un vmazat podrozetnik, 10-20 minūtes šķīdums tiks iestatīts 40 minūtēs. izžūt un turēs stingri sienā.

Man vislabākais materiāls ir Rotband, un apmēram 15-20 minūtes, lai pielāgotu sienas apakškolekcionārus, ir laiks. Alabastras trūkumi - tūlītēja fiksācija apmēram 1 minūti.

Es atbalstu iepriekš minētās iespējas ar rotband, attīrīt putekļus un iepriekš iepildīts ar ūdeni vai grunts.

40 gadus strādājis alabastrs un nedomājat pāriet uz citiem materiāliem. Es shavatyvayutsya 4 minūtes. Šajā laikā man izdevās ievietot bloku podrozetnikov līmenī. Galvenais ir sajaukt. Koncentrācijai vajadzētu būt kā ļoti biezam krēmam, ja tas ir plānāks - sliktāk izstādīt. Ir nepieciešams mīcīt tik daudz, cik nepieciešams vienā flip-flop bloķē. Pirmkārt, jūs iesaldējat podrozetniki līmeni, un tad jūs varat špakteles apdares. Nedaudz treniņu un viss notiks, jo īpaši tāpēc, ka materiāls ir penss. Un vēl viens smalkums, ir nepieciešams no galiem iesaldēt un kur nav caurumu vadiem. Ja fiksē ierīci ar piepildītajiem vadiem, tie to izspied no risinājuma un traucē

Es atbalstu! Alabaster ir ideāls materiāls. Man ir tīrītājs: tas aizņem 2,5 minūtes. Ja ir pieredze, nav īpaša problēma, ka ir laiks, lai iestatītu bloku līdz 5 podrozetnikov.

Pievienojies fani Rotbanda.Inogda (viņa prombūtnes) izmantot jebkādus apmetums (pētnieki, pamati, utt.) Alabastra ir slikti, ne tikai tāpēc, ka tas ātri apgūt, taču viņš joprojām maloplastichen un hrupok.Esli fix podrozetnik zem kontaktligzdas tikai alabastrs, kad bieži atvienojiet strāvas tā var izkrist kopā ar podrozetnikom.Ya CREPLA papildu plastmasas puļķis un 6 mm ar mazgātāja un uzskrūvēt ģerbonis centrā. Mani korpusi neizkrīt, pat tad, ja katru dienu, lai velciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, turot nevis vāku rozetki.Dyru dedusted un iepriekš samitrina vodoy.Fiksatsiyu Centrālā darīt pēc žāvēšanas Rotbanda.Esli instalēšanas Apdare grupu, piemēram 4 gabaliņi, tad papildus pagaidu fiksācijai Es piesaistī akmenus tukšumā par Rotband. Izrādās kaut kas līdzīgs monolitam. Tad es uz augšu uzklāju Rotband (man ir 3 gabali no manas lāpstiņas).

No manis es vēlos pievienot par alabastru. Tā kā es neesmu pro un es nezinu, kā strādāt ļoti ātri, tad es vienkārši to izdalīju ar pienu.)))) Dzīvības ilgums palielinās divas reizes, ja ne vairāk.

Varat arī pievienot alabastru vai PVA vai nedaudz Fugen vai Rotband. Atkarībā no piedevas daudzuma palielinās iestatīšanas laiks. Piens var dot sēnītes. Tas ir organisks.

Vlad, tu mani atkal nobijies. Tagad es eju uz kontaktligzdas, lai izsmietu par aizdomīgām smaržām?)))))

Ver, tagad tas ir silts, viss izžūst pietiekami ātri, tāpēc visticamāk viss būs kārtībā. Bet nākotnē nepievienojiet pienu pie ģipša.))) Ārkārtas gadījumā grunts.

Šeit, damn, es to izdarīju jau 20 gadus))) pat sēnītes doma neradās. Es vairs to nedarīšu, mums joprojām ir mazliet Rodband, mēs spīdīsim tos.

Instrukcijas attēlos sienas plāksnes uzstādīšanai

Ko meklēt pirms instalēšanas

Pirms jūs nolemjat instalēt produktu sienā, jums jāizvēlas pareizais grīdas plāksnes veids. Šodien tiek pārdoti šādi saukto glāžu tipi rozetēm un slēdžiem:

• Plastmasa bez spiedpogām. Izmanto kameras uzstādīšanai betona un ķieģeļu sienā.
• Plastmasa ar spiedpogām. Ļauj ātri uzstādīt podozetnik no ģipša plākšņu un plastmasas paneļu sienas.
• Metāla (ar grunts / bez grunts). Iepriekš izmantota elektriskās instalācijas uzstādīšana vecā parauga paneļu mājās. Šodien tos var izmantot, ja jums ir nepieciešams slēptā veidā vadīt elektrisko vadu koka mājā (ļoti reti ir šāda iespēja). Saskaņā ar EIR noteikumiem, ligzdas un slēdžus var uzstādīt kokā tikai tad, ja kārba ir metāla, tādēļ šī stikla versija vēl nav izņemta no ražošanas.

Izvēloties atbilstošo produkta versiju, jūs varat sākt sagatavošanās darbu, par kuru mēs tagad runājam!

Ieliktņu sagatavošana

Tātad, lai instalētu pamatni ar savām rokām, vispirms ir jāizveido šāds materiālu un rīku komplekts:

1. Punch vai elektriskā urbjmašīna;
2. Crown uz ģipša, ķieģeļiem vai betonu (atkarībā no tā, kāda siena tiks salīmēta) vai ar ātrgaitas urbjmašīnu;
3. Ēkas līmenis;
4. Marķieris;
5. Lāpstiņa un ģipša apmetums (ja nav nepieciešamas ģipškartona vai koka);
6. Kalts un āmurs.

Sagatavojis visus materiālus, jūs varat pāriet uz sienas plāksnes uzstādīšanu. Tagad mēs īsi apsveram, kā ievietot un salabot stiklu zem kontaktligzdas katrā no esošajām sienas opcijām.

Montāžas tehnoloģija

Betonā un ķieģelē

Ja jums ir nepieciešams uzstādīt apakšējo betona vai ķieģeļu sienā, tad jums ir jārīkojas šādi:

1. Marķēt uz virsmas, izmantojot ēkas līmeni un marķieri, saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu mājā. Savienojumu augstums rozetēm var tikt izvēlēts pēc saviem ieskatiem, SNiP un GOST normas šobrīd nav norādītas. Viss, kas jums jādara, ir ievietot krustu piemērotā vietā (nākamā urbuma centrā), noliecot apakšdaļu centrā un apejot marķieri.
2. Izmantojot perforatoru un piemērotu kroni, urbjiet stroboskopu 4-5 mm dziļāk par stikla augstumu, kuru jūs gatavojaties uzstādīt. Ja nav īpašu griezēju pie rokas, vienkārši urbjiet caurumu grupu ar urbjmašīnu ar urbja urbumu un izmetiet pamatni ar kaltu un āmuru. Vēl viens veids - maigi izveidojiet kvadrātveida caurumu dzirnaviņas ar dimanta disku.
3. Kad jums izdosies noapaļot strēmelīti, notīriet to no iekšpuses, tad mēģiniet uz apakšējās malas tā, lai tas labi nonāktu sēdeklī, un nākotnē nav grūti uzstādīt. Tūlīt izgrieziet to caurumā, lai ievietotu vadu un vadītu vadus iekšā.
4. Atšķaidiet javu, lai berzētu apakšējo betona vai ķieģeļu sienā. Labs risinājums var būt no ģipša tepe, alabastra un ūdens.
5. Nogrieziet caurumu un izšķīdiniet šķīdumu ar lāpstiņu, kā parādīts fotoattēlā. Pēc tam uzmanīgi nostipriniet stikla skalu ar sienu, kamēr skrūves sānos ir stingri paralēli grīdai (pretējā gadījumā izeju nevar precīzi uzstādīt).
6. Pārklājiet malas un noņemiet lieko šķīdumu tā, lai stikls būtu tīrs un sagatavots turpmākam elektriskajam darbam pēc tam, kad špakteles satveries.

Šādā vienkāršā veidā jūs varat instalēt pamatni ķieģeļu, betona, putu bloku vai pat gāzbetona sienā. Noteikti pārskatiet tālāk sniegtos video norādījumus, lai vizuāli redzētu visu instalācijas būtību.

Drywall

Tas ir kārtībā, vienkāršāk piestiprināt podrozetnik ar ģipškartona starpsienu. Nav nepieciešams atšķaidīt šķīdumu un izlaist galveno kalti kaltu. Kā jau minējām agrāk, ir īpašs stikls ar spiedpogām, kas viegli nofiksē apakšējo plati drywall.

Lai uzstādītu stiklu ģipša sienā, jums ir jāveic šādas darbības:

1. Apzīmējiet uz virsmas pēc analoģijas ar iepriekšējo tehnoloģiju. Detalizēti mēs apsprieda ģipškartona sienas izkārtojumu, kad mēs runājām par to, kā uzstādīt ligzdu ģipškartona dēļ.
2. Izgrieziet caurumu stieņa apakšdaļā un ievietojiet produktu rievu iekšpusē.
3. Saskrūvējiet skrūves uz sāniem, līdz ietaiste ir cieši savienota.

Tas ir viss, kas jums jādara, lai ar savām rokām uzstādītu flip-flop ar ģipškartona sienu. Kā redzat, viss ir ļoti vienkāršs un pat elektriskajā iesācējs var instalēt produktu. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, ja apmetuma sienas tiks papildus izklāta ar flīzēm, jums vajadzēs nedaudz atšķirties. Zemāk redzamajā videoattēlā ir parādīta stikla piestiprināšanas tehnoloģija keramisko flīžu veidā.

Kokā

Nu, pēdējā montāžas iespēja ir koka sienā. Ja jūs nolemjat veikt slēptās elektroinstalācijas koka mājā, kas ir ļoti dīvaini un nedroši, jums būs jāizveido rievas kokā, lai uzstādītu metāla šļūtenes.

Šajā gadījumā jūs varat izmantot īpašu kronu kokam un kaltai, bet mēs joprojām ļoti iesakām uzstādīt atvērtu elektrisko vadu, jo šajā gadījumā koka sienas vai dēļu klājs nebūs vajadzīgs.

Praktiski padomi

Mēs esam uzskaitījuši visus esošos veidus, kā uzstādīt sienas plāksni sienā. Visbeidzot, es gribētu sniegt dažus noderīgus padomus, kas ļaus jums ātri un pareizi uzstādīt glāzes strobos.

1. Ja jūsu sienas ir pārklātas ar PVC paneļiem (piemēram, vannas istabā), iegādājieties drywall grīdas plāksni un uzstādiet to tāpat kā stiprinājuma tehnoloģija ģipškartona loksnēs. Lai nejauši izņemtu kontaktligzdu no plastmasas paneļa, izvelkot elektrisko kontaktdakšu, ieteicams izgatavot saplākšņa rāmi vai to pašu apmetumu aiz plastmasas.
2. Uzstādiet produktus pēc apmetuma sienām. Ja jūs vispirms uzstādīsiet stiklu stroboskopā un pēc tam apmetīsiet sienas, iespējams, vēlāk nevarēsiet to uzstādīt. Labāk ir droši un neuzstādiet, kamēr sienas nav apmestas. Tajā pašā laikā, pēc tam, kad fona tapetes jau ir uzvilkti, arī pēc tam aplauzums nav labākais risinājums būs jāizjauc dekoratīvās sienas, kas var sabojāt telpas interjeru. Tāpēc zelta vidū ir produkta uzstādīšana uzreiz pēc ģipša, jo Ārkārtējos gadījumos apdares špakteles un tapetes var aizvērt visus defektus.
3. Pārbaudiet atzīmes horizontālo līmeni ar ēkas līmeni, it īpaši, ja izlemjat instalēt spraudņu bloku (3-4 ligzdas). Pretējā gadījumā pēc tam, kad esat piestiprinājis piestiprinātos sienas stikliem sienā, var rasties slīps bloks, kas negatīvi parādās telpas iekšienē (dubultā kontaktligzda būs līkne). Video instrukcijas brilles uzstādīšanai ķieģeļu sienā (paša izstrādājuma sākumā) parāda ļoti ērtu marķēšanas un blīvēšanas tehnoloģiju, kas padarīs sēdekļus zem ligzdām un slēdžiem perfektu līmeni.
4. Ja jums ir situācija, kad jums ir nepieciešams uzstādīt spraudni caur caurumu (piemēram, dzīvoklī) vai pārmērīgi lielā caurumā, vienkārši jāpieliek vairāk alabastra un jāpielieto stikls sienā, izmantojot parasto tehniku. Varat arī izmantot koka stieņu statni, lai iepriekš piestiprinātu plastmasas kausu. Izmantojiet montāžas montāžas putas - saprātīgu punktu. No vienas puses, PUE noteikumi neaizliedz izmantot šo materiālu, bet, no otras puses, putas neatbilst ugunsdrošības nosacījumiem, tādēļ labāk izmantot alabastru.
5. Ja nomaināt elektrisko vadu mājā, jūs, protams, varat atstāt vecās caurules podrozetniki, ja esat apmierināts ar iebūvēto kontaktligzdas un slēdžu uzstādīšanas augstumu. Pretējā gadījumā jūs vienmēr varat noslēpt vecos caurumus un izveidot jaunus, ja tas būs lielāks pieprasījums.
6. Ja siena ir pārāk plānota, lai noteiktu standarta krūzīti, labāk ir instalēt plākstera slēdzi vai kontaktligzdu. Jūs, protams, var viegli noapaļot apakšpusi un padarīt to piemērotu, bet tas ir tikai kā pēdējais līdzeklis.

Tas viss, ko es gribēju jums pastāstīt par to, kā uzstādīt podrozetniki betona, ķieģeļu, koka un ģipškartona sienās. Mēs ceram, ka sniegtā informācija, foto piemēri un video pamācības jums bija noderīgas un saprotamas!

Putting podrozetnikov - daloties pieredzē)

Es ierosinu diskutēt par precīzu un ātru (tas ir, minimāli netīro kabeli un grīdas plātnes iekšpusi) jautājumu, lai segtu grīdas segumus cietās sienās.

Šis jautājums nebūtu radušies, ja mēs runājam par dimantu urbšanu ar vainagu - tiek uzklāts plāns alabastra slānis un vojele.

Bet fakts ir tāds, ka man vēl nav dimanta urbšanas urbju, un es zobu no podrozetniki "vecmodīgā veidā" - ar urbli es urbt apli. Grupas podrozetnikov - sveiki bulgāru.

Iespējams, ka daži to nosodīs, bet IMHO, tas sāp sienas mazāk nekā uzvarošie šoku vainagi. Kurš, turklāt ļoti trokšņains.

Tā rezultātā caurumi ir nedaudz lielāki nekā paši plānotāji. Un vairs nav iespējams izmantot alabastru - tas karsē pārāk ātri.

Tagad es iesaldē diafragmu uz alabastras, to nostiprinot. Tad es tur tur kabeļus.

Ja kabeļi tiek iesaldēti, platforma neaugs vienmērīgi, kabelis to nomainīs. Ja ir vairāki kabeļi (slēdži), tas kļūst pilnīgi skumjš.

Pēc izšķirtspējas fiksēšanas joprojām ir jāpārvērš atlikušā pietura. Un tad tur ir grūtības - Rotband šaurā telpā starp betonu un flush pat nelielu lāpstiņu nospiež grūti un ilgi procesu netīrās kabeli un iekšpusē uzliku laikā.

Kad rotband izžūst nedaudz, es noņem pārmērību un notīra kapuci un kabeli ar mitru drānu.

Bet tomēr, man kaut kā nepatīk šis process. Tā kā rotband ir ļoti lipīga, tās pēdas paliek apakšā un kabelī. Tad jums vajadzēs noslaucīt otro reizi.

Principā, ja jūs arī izveidojat gala špakteļlāpstiņu ar alabastru, tad apakšējā daļa tiek iztīrīta vieglāk. Bet darba ražīgums strauji samazinās - atšķirībā no rotbandalabastras, to var mīcīt tikai vienā maksimālajā lāpstiņā.

Un kā jūs stiprināt podozetniki cietās sienās?

Dizains, uzstādīšana, dēļu kolekcija - [email protected]

Rotband pusē ar alabastru.

Max urbšanas jauda ar vainagu Dreben, mīcīt 20l spainis Rotband to mazos objektu. Lielā kvadrātveida vannā. Tehnoloģija ir viena darbojas ar lāzeru, un a lentes modelis zīmes, kam seko darbojas trīs reizes ar Max apņemt, ar pirmo izsekot boshki 2-26 sagatavo korpusi (aizpildīt kabeļa sakopt), tad otrais darboties ar putekļusūcēju un izsmidzināšanas primer un atkal uzpildīt ar pirmo vdrom Rodbanda, spīdošs. Protams, kurš ir bez maksas, palīdz kādam. Nākamajā dienā, iet un cīnīties pie akrēcija un visiem.

Alexey_Spb rakstīja:
Kad rotband izžūst nedaudz, es noņem pārmērību un notīra kapuci un kabeli ar mitru drānu.

Nav nepieciešams pavadīt laiku tam. Sausā stāvoklī, apmetums tiek noņemts daudz ātrāk. Mazgāt kabeļa kabeli arī nav nepieciešams. Tad turpiniet to nošaut.

vairs nav iespējams izmantot alabastru - tas karsē pārāk ātri.
samaisa pusē ar smiltīm

Rumato rakstīja:
Rotband pusē ar alabastru.

kemperis rakstīja:
Nākamajā dienā, iet un cīnīties pie akrēcija un visiem.

Alexey_Spb rakstīja:
Es noslaukšu apakšējo un kabeli ar mitru drānu. Tad jums vajadzēs noslaucīt otro reizi. Bet darba produktivitāte krietni kristies

Alexey_Spb rakstīja:
Un kā jūs stiprināt podozetniki cietās sienās?

Es uzstājos tāpat kā jūs un tāpat kā visi pārējie. Tikai es tos nomazgāju un tos noslaukšu ar lupatu, tas nav karaļa bizness)))

Alexey_Spb rakstīja:
Es tīrāku pārslodzi un noslaukiet kontaktdakšu un kabeli ar mitru drānu.

Bet tomēr, man kaut kā nepatīk šis process. Tā kā rotband ir ļoti lipīga, tās pēdas paliek apakšā un kabelī. Tad jums vajadzēs noslaucīt otro reizi.

Ir iespējams regulēt ģipša iestatīšanas ātrumu vai nu ar citronskābi (vairāki kristāli uz pusi glāzi ūdens - eksperimentāli) vai arī tepe pie ģipša garšas

BV rakstīja:
Pielāgojiet ģipša iestatīšanas ātrumu

Kur jūs visi steigāties? Nākamajā dienā paaugstinās normāls ģipša apmetums.

kemperis rakstīja:
Nākamajā dienā paaugstinās normāls ģipša apmetums.

ja caurumi ir lieli, tad vienkārši ievietojiet pamatni, iespējams, nedarbosies, apmetuma pludiņus.
Ģipsis, kur tieši nepieciešams lāzers.

Es izmantoju pašmāju diriģentu un parasto alabastru (es neko neko pievienoju). laikā alabastras sacietēšanas, man izdodas "noslaucīt" 2-3 2-3 podrozatnika. 3-4-5 podrozetnikami izmantot dig. "vmazyvayu" bloki. Vispirms es to salaboju, lai tie neizkristu pie kabeļa "auga", tad pabeidzu finišus un iet uz "0". Tas man neatgriežas biežāk. Starp citu, es izmantoju 10 litru kausu. ērti. un nesen izmantoja vācu alabastru. dziesma))) Mūsu nav stāv blakus.

Spoileris rakstīja:
ja caurumi ir lieli, tad vienkārši ievietojiet pamatni, iespējams, nedarbosies, apmetuma pludiņus.

Dažreiz šādos gadījumos var būt neliela procesa sarežģītība. Montāžas atveres centrā ir ievietots dībelis, un apakšējā plāksnes centrā ir izveidots caurums. Apmetuma apmetums ir uzstādīts, apakšējais slānis ir uzstādīts, savelkšanas skrūve tiek ievietota centrā un savīti, līdz apakšējā daļa atrodas vajadzīgajā dziļumā. Pastāv veids, kā novietot podrozetnik šādā veidā uz montāžas putām. Tad plaisa ir apmesta, pirms tas noņem lieko putas (tas bija, kur likt apmetumu).
Piedalījās šādu tehnoloģiju procesā. Saglabā visu, kas ir perfekti un nav nepieciešams

Alexey_Spb rakstīja:
Es tīrāku lieko un noslaukiet apakšējo un kabeli ar mitru drānu

kaut gan faktiski tas ir brutāls spēks. Attiecībā uz dokopčivyh klientiem.

mr.energo rakstīja:
Pastāv veids, kā novietot podrozetnik šādā veidā uz montāžas putām.

Perlfix. Daudz stiprāka nekā celtniecības apmetums, grabs stundu vai divas, tas ir daudz patīkamāk strādāt nekā ar parasto ģipša maisījumu.

Spoileris rakstīja:
ja caurumi ir lieli, tad vienkārši ievietojiet pamatni, iespējams, nedarbosies, apmetuma pludiņus.

Man vienreiz bija tāds coven. No iežogotā betona rūpnīcas ir siena, kur no kāda iemesla dabiska trapecveida izteka no bunkura tiek izgatavota diviem podrozetnikov. Es cietu ilgu laiku un izrādījās šādi - es pagatavoju virsmu ar grunts, līdz tas bija pilnīgi mitrā. Tad viņš izgāja caur pastiprinošu tīklu ar carpie un izveidoja gultas diviem podrozetnikov. Gultā tas beidzot iesaldēja. Viss aizņēma divus pastiprinājuma slāņus un gandrīz visu dienu. Tad podozetniki tika iebūvēti šajā nišā. Arī ne vienā caurlaide. Īsāk sakot, ja tas nebūtu zināms aiz sienas, nebūtu zināms, kā es būtu nodibinājis šo embrasure ar ķieģeļu un būtu urbts, kā vajadzētu. Bet man nebija jāizvēlas. Protams, tas tā nav, bet.

Man arī nav dimanta vainaga (es nevaru atbrīvoties no krupītes), bet es veiksmīgi izmantoju triecienu.

Process: atzīmēt kastes centrus, urbt ar urbēju 8 8, atzīmēt ar kroni 80 80, urbt urbt ф 8 ap 12 caurumiem ap apkārtni, urbt ar kroni, izlauzt pārmērību, padarīt kniedes kabeļa ievadīšanai no vārtejas tā, ka tas neizspiežas kastē.

Kārbas, kas iestatītas uz rotband (ja nepieciešams ātrāk, sajauc ar alabastru). Pēdējo kārbu uzstādīšanas laikā, aptuveni 30 punkti (ieskaitot spēļu kontaktligzdas), jūs varat turpināt strādāt ar pirmajiem kastēm: likvidēt kabeli, atvienot, instalēt ESI. Nekad nav gaidijusi nākamajā dienā.

Mēs veicam primāro fiksāciju uz ģipša. Mazliet. Tad mēs piepildām rotband. Ātri un ļoti precīzi.

Biezs perlamutrs un dažas prasmes ļauj likt podrozetniki burtiski vienu un divas. Bet tomēr viņiem pašiem būtu jāizvēlas labāk, jo jebkurā gadījumā viņu cena ir zema.

ko darīt visu viņu trūkumu dēļ

Man bija jāuzstāda 50 gabali ļoti stiprajā betonā, urbts 68 mm diametra kronis, lai samazinātu nodilumu pēc ieejas par 1 cm ar 6 mm urbi caur urbumu perimetru, skāra caurumus, urbšanas slodze bija ievērojami samazināta. Tātad arī 20 gabali, viena un grupa, divas darba dienas.
Vīrieši atnāca, lai grieztu betona grīdu.
Parādīts tā.
Viņš krāsoja ligzdas uz sienas, smalcinātājus ar dimanta disku 250, tie samazināja taisnstūrveida griezumus gar ligzdas ārējo malu līdz 40 mm dziļumam, labi, nedaudz tālāk par robežām. Sānu trieciens ar lāpstiņu ar perf vai āmuru un kolonnu sadala no apakšas. Arī darīja štrobi. 20 ligzdas un 5 m brauktuves - darba stunda.
Viņu viedoklis - 100 ligzdas un 50 m vārpstas - strādā 6 stundas divām - 1 bulgāru un vienu perf. Kad izteica cenas - es sapratu, ka mani mēģinājumi - zīdaiņu runāšana. Un kur tu esi bijis agrāk?

Seal podrozetnikov. Galvenā problēma ir izturēt uzstādīšanas dziļumu, montāžas pakāpi un horizontu.

Es uzņēmis šajās divās pakāpēs 25x25 dralumina stumbra gabalus un urbēja caurumus 2 pašvītņojošām skrūvēm katrā apakšējā kontaktligzdā, kas tika pieskrūvēti kontaktligzdās roktura un slēdžu rāmja piestiprināšanai. Labās un kreisās caurules montāžas montāžai pie sienas stiprinājuma.
Piestiprināts stieples ar presētu montāžu.
Šķīdums - maisījums no ģipša apmetuma (atsijāta) vai smalki graudains, pievienots sifts ģipsis. Perlfiks nav piemērots, pēc žāvēšanas tā saraujas, bet tas ir nepieciešams ar nelielu pagarinājumu.

Viņš paņēma cilindru no zemūdens hermētiķa zem pistoles, stumjot virzuli ar stieni no maisītāja noslaucīšanas (sešstūra). Daļa jaukta šķīduma tiek piepildīta ar šauru lāpstiņu no muguras puses uz balonu ar kratīšanu, ievieto balonā un izspiež ar pistoli tukšās vietās - stūros starp apaļu un taisnstūrveida.
Nospiests viss ārā, uzreiz virzot virzuli atpakaļ, skalot balonu un virzuli, jaunu partiju utt. Jo ātrāk jūs strādājat, jo mazāk ir iespējas risināt risinājumu balonā.
Pēc stundas bāru var noņemt un apgriezt ap podrozetnikov.

Tieši attālums un horizonts ievērojami ietaupa laiku, uzstādot ligzdas un slēdžus.

Divvietīgs lodziņš

Lielākajā daļā gadījumu izejas nomaiņai vai instalēšanai nav nepieciešams galvenais zvans uz māju. Tas ir pietiekami, lai iepazītos ar teoriju un drošības noteikumiem, lai dotos uz darbu un veiksmīgi to izpildītu.

Bieži vien virtuvē vai jebkurā citā telpā, kur vienlaikus tiek izmantotas vairākas sadzīves tehnikas, ir katastrofāls bezmaksas izejas trūkums.

Problēmu var atrisināt, uzstādot divkāršu izeju.

Kas jums jāzina pirms divu kontaktligzdas pievienošanas?

Pirms darba uzsākšanas ir jānosaka, kāda fāze un nulle ir elektriskajās daļās, t.i. aksesuāru vadi. Tam jums vajag skrūvgriežu testeri un gumijas cimdus.

Vecās kontaktligzdas vāks tiek noņemts, un mērījumus veic ar testeri. Fāzē indikators iedegas, un neitrālais vads norāda uz gaismas signāla neesamību. Protams, ir krāsu kabeļu marķējums, bet labāk ir droši.

Tad līnija noteikti tiek izslēgta no barošanas avota - tas ir galvenais drošības noteikums. Automāti sviras tiek pārslēgtas uz izslēgtu stāvokli! Šis ir slēdžu apakšējais stāvoklis.

Pārbaudiet spriegumu dubultās kontaktligzdas uzstādīšanas vietā.

Pirms ievietojat divu kontaktligzdas, jums būs nepieciešami šādi rīki un materiāli:

• izolācijas lente;
• asu nazi stiepļu noņemšanai;
• krusteniskas un plakanas skrūvgrieži;
• passatizhi.

Dubultās ligzdas ir ierīces ar vienu klipu, kas aprīkotas ar izplatīšanas sloksnēm.

Kabelis izmanto to pašu šķērsgriezumu kopā ar galveno vadu telpā. Materiāliem arī jābūt vienādiem. Ja vate ir izgatavots ar alumīnija stiepli, tas tiek izmantots arī savienojot kontaktligzdas.

Ierīces lietošana ir jāievēro piesardzīgi. Šāda veida kontaktligzdām kopējā slodze nedrīkst pārsniegt 10-16 A.

Uzstādīšanas pasākumi - mēs darām visu kārtībā

Dubultās kontaktligzdas savienojuma shēma sastāv no šādām darbībām:

1. Uz sienas tiek izvēlēta piemērota vieta. Parasti ligzda ir uzstādīta pie elektriskās sadales kārbas vai stieples, kas iet caur sienu.
2. Tās bāze ir apzīmēta ar zīmuli. Uz marķētās vietas, izmantojot perforatoru, tiek veikta padziļināšana, kas ir pietiekama, lai ietilptu kontaktligzdas iekšējā korpusā (glāzē).
3. Tajā stikla caurums tiek veidots caurums, caur kuru stiepjas stieples, un pēc tam tas tiek fiksēts ar cementa vai alabastra palīdzību. Risinājumam ir laiks, lai iesaldētu. Jūs varat arī salabot stiklu, izmantojot dībeļus, kas paātrinās uzstādīšanas laiku.
4. Skrūvgrieža spraudsavienojums. Ārējais panelis ir atdalīts no iekšējā mehānisma.
5. Vadu, kas atrodas stiklā (zem pārsega), saīsina ar knaibles. Izmantojot nazi ar katru vadu noņem izolāciju garumā no 0,8 līdz 1 centimetriem. Vadītāju malas noliek uz augšu, lai atvieglotu montāžu.
6. Fāze un neitrāls ir montēti dažādos mehānisma (sānu) spailēs, un centrālais savienotājs stiprina zemējumu.

Fāzes vads ir brūns vai sarkans (alternatīvi - melns vai balts), neitrāls ir krāsots zilā vai zilbaltā krāsā, un zeme vienmēr ir dzeltenzaļš. Parasti šāda veida kontaktligzdai nav augšdaļas un apakšas (kontakti ir no abām pusēm).

Šajā instalācijas darbs ir pabeigts. Ja iekārtas kvalitātei ir šaubas, jums vajadzētu sazināties ar profesionālu elektriķi. Viņš pārbaudīs jūsu darbu un pārliecinās, ka šī darbība neradīs elektrisko šoku.

Divkāršo ligzdu veidi

Galvenie kontaktligzdas elementi ir ārējais aizsargapvalks un darba daļa, ieskaitot pamatni un kontaktus.

Tie ir savstarpēji savienoti ar skrūvju spailēm - klipiem, kas ir nepieciešami, lai savienotu kabeļa elektroiekārtu.

Pastāv kļūdains viedoklis, ka dubultās ligzdas ir identiskas montētiem vai dubultām modeļiem, un tās pārstāv vairākas neatkarīgas ierīces, kas ir izvietotas tuvu viens otram un savienotas kopā ar cilpām.

Tehniskais progress nepaliek. Mūsdienu modeļi ir daudz modernāki modeļi. Runājot par nominālo spriegumu un strāvas stiprumu, tie ir pārsteidzoši atšķirīgi no vietām, kas parasti bija sastopamas padomju laikā. Piemēram, ja vecā modeļa modeļos pieļaujamā strāva nepārsniedz 10A, tad mūsdienu elektroinstalācijas iekārtai šis skaitlis ir 16A.

Patiesībā dubultā kontaktligzdai ir viens klips un vairāki sadales stieņi. Sakarā ar to, elektriskā strāva tiek piegādāta abām rozetēm tādā pašā veidā, bet tā līmenis tiek sadalīts atkarībā no tīkla, kas tiek darbināts no tīkla.

Tādēļ, aizstājot neizdevušās vecās ierīces ar jaunu, ir vērts zināt tās dizaina funkcijas, kuras uzstādīšanas laikā ir paredzētas noteiktas nianses.

Pēc modifikācijas dubultās rozetes iedala šādos galvenajos veidos:

1. Atklāta un slēgta izpilde. Slēgta tipa modeļos caurumi ir paslēpti aiz aizkariem, kuri tiek pārslēgti uz sāniem, kad ierīce ir ieslēgta. Šī tipa ierīces ir neaizstājamas mājokļiem, kur ir mazi bērni. Slēģi darbojas tikai tad, kad to nospiež vienlaicīgi. Pateicoties tam, pat ar tīšu ārvalstu objektu stumšanu, nekas nenotiek bīstami.
2. Bez iezemējuma un ar zemējuma kontaktiem. Otrā tipa modeļos ligzdas gadījumā tiek parādīti zemējuma kontakti, kas aizsargā elektroierīces un lietotājus no iespiešanās strāvas, kas nejauši "iziet" uz plastmasas korpusu.
3. Uzstādīšanai telpās ar augstu mitruma līmeni un uzstādīšanu uz ielas. Pirmās versijas modeļi ir apzīmēti ar IP-44. Tie ir aprīkoti ar korpusu, kas aizsargā ierīci no mitruma iespiešanās. Uzstādīšanas ierīces uz ielas ir apzīmētas ar IP-55. Viņu izturīgie korpusi ir pasargāti no putekļu piesārņojuma un mitruma iekļūšanas.

Katram veidam ir atbilstoša burtu zīme. Piemēram: "A" norāda, ka tas ir amerikāņu dubultsavienojums, "B" ziņo par saslēgumu ar zemējumu.

No jaunākajiem notikumiem, ieprogrammētās kontaktligzdas ir ļoti populāras. Aprīkots ar taimeri, ierīces pēc ieslēgtā laika intervāla tiek ieslēgtas un izslēgtas neatkarīgi no barošanas avota.

Mūsdienu kontaktligzdu aizsargapvalks ir izgatavots no karstumizturīgas neplīstošas ​​plastmasas. Lai uzlabotu dekoratīvās īpašības, tas ir dekorēts ar dažādiem ieliktņiem.

Plānojot dubultklikla uzstādīšanu, eksperti iesaka izvēlēties vienkāršus modeļus bez jebkādām izmaiņām. Vai arī dod priekšroku dubultām rozetēm ar atsperes izejas spraudņiem. Šādi modeļi ir ērti, jo tie ir aprīkoti ar atsperēm, kuras tiek aktivizētas, izņemot kontaktdakšu no ierīces.

Lai pasargātu sevi, samazinot ārkārtas situāciju risku, jums vajadzētu izvēlēties pārbaudītu ražotāju produktus: "Schneider electric", "ABB", "Legrand".

Ierīces montāžas iespējas

Divkāršā kontaktligzdā ir viena kontaktligzda ar diviem šķirtiem spaiļu blokiem un viena montāžas daļa vadiem.

Vajadzības gadījumā elektrisko punktu izvietojumu var veikt atsevišķi, neizmantojot kapteiņa pakalpojumus.

Ir atļauts izmantot džemperus tikai ar nosacījumu, ka ir plānots pieslēgt ne pārāk spēcīgas ierīces elektrības kontaktligzdām. Savienojot jaudīgu aprīkojumu, vednis iesaka paralēli savienot divas kontaktligzdas, izveidojot filiāles līniju katram punktam.

Bet jebkurā gadījumā, lai novērstu ārkārtas situācijas, šāda veida ligzdām kopējai slodzei jābūt ne vairāk kā 16A.

Ja ir nepieciešams instalēt izeju ar divām dažādām nišas podrozetniki, lai tās uzstādītu, jums būs nepieciešams iepriekš urbt elektrisko urbi, saglabājot to pašu attālumu starp caurumiem.

Savienojuma materiāli

Elektrības punkta pieslēgšanas vadam jābūt izgatavotam no tāda paša metāla kā maģistrāles kabelis. Piemēram, izmantojot alumīnija vadu, jumperam vajadzētu būt arī no alumīnija.

Dubultās kontaktligzdas montāža prasa arī:

• plakanie un krustveida skrūvgrieži;
• pletnes noņemšanas rīks;
• knaibles;
• elektriskā lente.

Ugunsgrēka gadījumā drošība ir ieteicama jebkurai elektrības vadiem. Šis risinājums ir arī ērti, jo tas neparedz sienas sagriešanu, kā arī vienkāršo bojāto vadu nomaiņu nākamās darbības laikā.

Dual socket technology

Dubultā kontaktligzdas ievietošana vienā lodziņā prasa dažus sagatavošanas posmus. Pirmais solis ir noteikt vadu identitāti, zinot, kur fāze un nulle. Vieglākais veids ir izpētīt kabeļa kodu marķēšanu:

• fāzes vads ir sarkanā vai brūnā krāsā (retāk baltā vai melnā krāsā);
• neitrāla ir balta un zila vai zila izolācija;
• zeme vienmēr ir zaļa-dzeltena.

Bet, lai nodrošinātu lielāku uzticamību, labāk ir droši veikt mērījumus.

Lai noteiktu stieņu īpašumtiesības, noņemiet vāciņu no neizdevās ierīces un pieslēdziet skrūvgriezi ar jutīgu indikatoru katrai tukšai vadībai: uz neitrāla signāla nebūs gaismas signāla, un fāzē tas iedegsies.

Ja mājā nav zemējuma stieples, uzstādīšanas darbi ir nedaudz vieglāk.

Pirms elektrisko punktu izvietojuma ir nepieciešams atbrīvot telpu no strāvas. Šim nolūkam automašīnas sviras panelī ir nolaistas uz leju, pagriežot pozīciju "izslēgts". Ieteicams vēlreiz pārbaudīt spriegumu dubultās kontaktligzdas uzstādīšanas vietā.

Ja fāzē joprojām ir strāva, tas norāda, ka ne visas barošanas līnijas joprojām ir atslēgtas. Tāpēc pirms darba uzsākšanas ir svarīgi izslēgt visas mašīnas, un ne tikai tās, ko kontrolē vadi, kas nonāk pie kontaktligzdas.

Marķējums uz sienas

Izeja atrodas pie stieples, kas nonāk pie sienas vai no elektrības sadales kastes. Nākamās ierīces atrašanās vieta ir marķēta ar zīmuli.

Pirms ievietojat divu kontaktligzdu ar divām "glāzēm", ir jānosaka attālums starp urbtiem caurumiem. Lai to izdarītu, atzīmējiet pirmās apakšgrupas centru. Tas ir diagonāļu krustošanās punkts. Ar to pašu principu nosaka otrās ierīces centru.

Urbšanas urbumiem pašā sienā izmantojiet vainagu, kura diametrs ir pāris milimetri lielāks par iegādāto apakšvirsmas izmēru. Ja ar ķieģeļu vai ģipša plākšņu sienām nevajadzētu būt nekādām problēmām, tad uz perforatora jāuzstāda perkusijas režīms, lai urbtu cauri betonam.

Atveres dziļumam jābūt tādam, lai "stikls" nenāktu virs sienas virsmas. Urbšanas niša, ir nepieciešams tīrīt tā vidū. Lai to izdarītu, izmantojiet kaltu un āmuru. Ģipsi var viegli noklāt ar skavu vai skrūvgriezi.

Izejas un savilkšanas vadi

Šis posms ir ļoti atbildīgs, un ir jāpievērš uzmanība tam visaptveroši un piesardzīgi. Kapteiņa uzdevums ir savienot strāvas vadu ar kontaktiem. Lai to izdarītu, no sadales kabeļa velciet vadu uz divkāršu izeju.

Agrāk instalēta vainaga jāaizstāj ar sējmašīnu. Sējmašīnas diametram vajadzētu būt nedaudz lielākam par kontaktligzdai pievienoto stieņu šķērsgriezumu vai gofrētas cauruļvada diametru, kas atrodas dobumā, kurā atrodas stieples vads. Ideāli - kad urbuma un stieņa diametri ir vienādi.

Caur vienu no montāžas caurumiem podozetnika vadīt galveno vadu. Meitas uzņēmums - caur otro caurumu.

Twist stieples tiek veiktas tieši "stikla". Pirms darba izpildīšanas pēdējā pusotra centimetru galu daļa ir vērsta ar speciālu instrumentu, kas nejauca vadu. Ja tāda nav, jūs varat izmantot asu nazi, vispirms apgriežot ap tiem ap tinumu un pēc tam uzmanīgi noņemot no stieples. Vieglu saplūšanas gadījumā vēnu malas tiek paceltas uz augšu.

Lai pagarinātu kontaktligzdas ekspluatācijas laiku, vadu tukšajiem galiem ir jābūt lodētam vai jāizmanto misiņa kontakts. Otrais variants ir veiksmīgāks, jo ne tikai vienkāršo vietējo izejvielu izmantošanu, bet arī nodrošina ierīces augstu drošību.

Savienojot kontaktligzdu ar zemējumu, vienmēr ievērojiet elektroinstalācijas noteikumu: labajā pusē - fāze, kreisajā pusē, ir neitrāla. Zemējuma kabelis ir savienots ar ierīces augšējo un vidējo spailēm, kas aprīkoti ar izvirzītajām "antenām", kuras bieži izvirzītas ārpus ierīces kronšteina robežām. Saskare ar zemi tiek fiksēta tāpat kā fāze un nulle.

Nevar noteikt fāzi un neitrālu uz vienu plāksni, jo tas izraisa īsu savienojumu un izraisa visu elektroinstalāciju bojājumus.

Pabeidzot elektrisko savienojumu uzstādīšanu, pārejiet pie spraudmodu uzstādīšanas.

Noslēpumi montāžas podrozetnikov

Podozetniki tiem piestiprināti ar strāvas kabeļiem, kas nostiprināti ar paliktņu turētāju sāniem. Tās var būt komplektētas ar ierīci, vai arī tās būs jāiegādājas atsevišķi. Ir arī modeļi, kas nav aprīkoti ar bloķēšanas cilpām, kuras piestiprina, piestiprinot skrūves.

Bet tā kā podrozetnik ar sviru centrā piedzīvo dubultu slodzi, darbības laikā mehānisma stiprinājumi var atslābināties un vājināties. Kad dempinga podrozetnikov bieži vien tukša vadi, kas ir pilns ar ārkārtas situācijām.

Lai palielinātu stiprinājumu kapteiņu uzticamību, bieži izmanto alabastru vai cementa javu. Lai iegūtu viendabīgu biezu masu, struktūru, kas atgādina skābo krējumu, sauss alabastrs sajauc ar ūdeni. Bet paturiet prātā, ka materiāls ir jāatšķaida nelielās porcijās, un jums ir nepieciešams ātri un precīzi strādāt ar to.

Ala baterijas maisījums ir novietots vietā, kur plānots uzstādīt flip-flop. Uz maisījuma ir labi iestrēdzis virsmai, caurumu iekšējās malas vispirms jāsamitrina ar ūdeni.

Darbojas ar ierīces uzstādīšanu iekšpusē 20-30 minūtes pēc maisījuma ievietošanas, lai viņai būtu laiks mazliet "greifers". Pēc "stikla" novietošanas uz sagatavotās vietas un padziļinot to maisījumā, novietojiet stāvokli ar līmeni un āmuru.

Plaisas, kas veidojas starp sienu un apakšējo plati, ir piepildītas ar alabastras paliekām. Negaidot, līdz apmetums iegūst vēlamo spēku, mezgli noņem ar nazi.

Uzliekot divkāršo ligzdu horizontāli vai vertikāli un dodot ierīci iepriekš noteiktai pozīcijai, salieciet to ar skrūvēm. Ja nepieciešams, pielāgojumi darbam, kas paveikts ar knaiblēmu palīdzību.

Pēdējā posmā priekšējo paneli uzklāt uz augšu un nostiprināt ar skrūvēm. Modernizēšanas elements aptvers neizplūdušo kontaktligzdas daļu un pasargās to no nejaušiem bojājumiem.

Pēc izejas savienojuma pabeigšanas paliek tikai ieslēgt paneļa ķēdes slēdžus un pārbaudīt elektroinstalācijas iekārtu darbību. Ja esat ieslēdzis lētas sadzīves tehniku, piemēram, galda lampu, labāk ir pārbaudīt strāvas noietu. Galu galā visvienkāršākā kļūda uzstādīšanas procesā var izraisīt sadzīves tehnikas slēgšanu un "izdegšanu".

Noderīgs video par tēmu

Iebūvētās dubultās kontaktligzdas savienošanas process:

Video pamācība, kā patstāvīgi pieslēgt kontaktligzdai:

Ja iekārtas kvalitāte ir šaubu gadījumā, jautājiet profesionālam elektriķim par palīdzību. Viņš ne tikai pārbaudīs darbu un vajadzības gadījumā novērsīs darbības traucējumu, bet arī kliedēs visas jūsu šaubas par ierīces darbības drošību.

Ierīce un divkāršo kontaktligzdu veidi

Savienojums sastāv no ārēja aizsargājoša korpusa un darba daļas, kas ietver pamatu un kontaktus. Tie ir savstarpēji savienoti, izmantojot skrūvju spailes - speciālus skavas, pie kuriem ir pievienots elektrisko iekārtu kabelis. Atkarībā no modifikācijas tiek izšķirti šādi divkāršo ligzdu veidi:

1. Atklāta un slēgta izpilde. Tie atšķiras ar to, ka slēgtas izpildes modeļi ir aizkari, aizverot caurumus un novietotas uz sāniem, kad ierīce ir savienota. Šī ir īpaša aizsardzība no maziem bērniem un mājdzīvniekiem.
2. Ar un bez iezemējuma. Pirmā tipa modeļi ir kontaktiem ar zemi, kas aizsargā cilvēkus no pašreizējiem satricinājumiem, un elektriskās ierīces - no strāvas padeves.
3. Iekštelpu un āra uzstādīšanai. Pirmā tipa ierīces ir apzīmētas ar IP-44 un aprīkotas ar īpašu lietu ar aizsardzību pret mitrumu. Otrais variants ir pievienots marķējumam IP-55 un tam ir papildu aizsardzība pret putekļiem.

Sagatavošanās izejas vietas uzstādīšanai

Lai instalētu ierīci, kas jums būs nepieciešama:

• krustveida un plakanvirsmas skrūvgrieži;
• knaibles;
• elektriskā plēve;
• pletnes noņemšanas rīks.

Pirms sākat darbu, jums ir jāveic daži sagatavošanās darbi. Pirmkārt, nosakiet vadu identitāti, noskaidrojiet "fāzes" un "nulles" atrašanās vietu. To norāda ar īpašu kabeļa kodu marķējumu:

• neitrālais vads ir zilā vai balta un zila izolācija;
• fāzes vads, kas krāsots brūnā vai sarkanā krāsā;
• zemējums ir dzeltenā krāsā.

Lai noteiktu, vai vadi pieder pie ierīces, noņemiet vāciņu no ierīces un pēc tam pieskarieties skrūvgriezi ar rādītāju galā pie katras atklātās vadi: gaismas signāls iedegsies uz "fāzes", un nekas nenotiks uz "nulli".

Pirms elektriskā punkta uzstādīšanas noteikti atlaidiet telpu, nolaidot instrumentu sviru sviru tā, lai tie būtu "izslēgtā stāvoklī". Pārbaudiet spriegumu divkāršās kontaktligzdas vietā. Ja "fāzē" ir strāva, jums vēlreiz jāpārliecinās, vai visas barošanas līnijas ir izslēgtas. Drošības nolūkos ir labāk izslēgt visas mašīnas, ne tikai tos, kas kontrolē vadus, kas savienoti ar kontaktligzdu.

Marķējums uz sienas

Socket atrodas tuvu stieplim, kas iet uz sienu vai sadales kārbu. Ir nepieciešams zīmēt zīmuļa stiprinājuma ierīci. Pirmkārt, nosakiet attālumu starp nākamajiem caurumiem, kas paredzēti izejas montāžai: atzīmējiet katra ligzda centru, kas būs diagonāļu krustošanās punkts. Izveidojiet diagonāles, kuru attālums atbilst pašas izejas izmēriem, un savienojiet tos paredzētajā punktā.

Urbt caurumus sienā ar vainagu, kura diametrs pārsniedz apmēram divus milimetrus. Grīdas vai ķieģeļu sienu problēmu urbšana parasti nenotiek, tomēr, strādājot ar betona virsmu, jums ir jāieslēdz perforatora sitiens. Iztīrīt urbšanas nišu ar kaltu un āmuru. Noslaucīt cast ar skrūvgriezi.

Vītņu virzīšana un sagriešana

Tas ir visgrūtākais un atbildīgākais darba posms, kas prasa ievērot aprūpi un piesardzību. Ir pienācis laiks savienot vadu ar kontaktiem. Uzmanīgi izvelciet to no sadales kārbas uz divkāršu izeju. Krona vietā ievelciet urbjiņu uz perforatora ar nedaudz lielāku diametru nekā šķērsgriezums stieplim, kas tiek piegādāts uz kontaktligzdas, vai arī gofrētās caurules diametru, kurā būs vads. Vislabāk, ja stieples un urbuma diametrs būs vienāds. Palaidiet galveno kabeli caur pirmo montāžas atveri un palīgkabeli caur otro.

Vadu sagriešana jāveic tieši "stiklā". Pirms darba sākšanas no kabeļa gala nogrieziet 1,5 cm pītas kabeļus, uzmanieties, lai nejauši to neēd. Šim nolūkam ir visai piemērots asu nazis, kuru var apgriezt ap spoli un uzmanīgi noņemt no kabeļa. Lai būtu ērti, vertikāli paceliet vadu malas. Lai pagarinātu kontaktligzdas kalpošanas laiku, pielieciet vadu garus galus vai piestipriniet tos ar misiņa kontaktu. Otrā iespēja būs efektīvāka, jo tas vienkāršo vietējā tīkla turpmāku izmantošanu un padara to diezgan drošu.

Pieslēdzot iezemētu kontaktligzdu, noteikti ievērojiet pamata vadu likumu: "nulle" atrodas kreisajā pusē un "fāze" labajā pusē. Pievienojiet zemējuma kabeli ierīces vidējam un augšējam spailēm, kas aprīkoti ar antenām, kas atrodas ārpus kameras. Zemes kontakts tiek fiksēts tāpat. Atcerieties, ka ir aizliegts piestiprināt fāzi un neitrālos vadus uz vienas plāksnes, pretējā gadījumā tas neizbēgami novedīs pie īssavienojuma un visas elektroinstalācijas kļūmes. Pabeidzot elektrisko savienojumu uzstādīšanu, jūs varat turpināt instalēt spraudņus, kas būs pēdējais darba posms.

Pielikuma procedūra

Dubultā podrozetnik ar elektrības vadu, kas ir savienots ar to, ir piestiprināts pie kontaktligzdas, izmantojot turētājus, kas atrodas sānu malās. Šīs ierīces ne vienmēr ir iekļautas ierīcē, un šajā gadījumā tās ir jāiegādājas atsevišķi. Ir arī modeļi, kas nenostiprina kājas, kuras ir pieskrūvētas pie sienas kontaktligzdas un sienas ar skrūvēm.

Lai nodrošinātu lielu stiprinājumu stiprību, labāk ir arī izmantot cementa javu vai alabastru. Fakts ir tāds, ka divkāršais lodziņš ir pakļauts smagai slodzei, un ierīces darbības stiprinājumi tās darbības laikā var atslābināties. Tas noved pie krišanu no podozetnikov ar pakļaušanu vadu un bīstamu ārkārtas situāciju rašanos.

Sajauciet alabastru ar ūdeni, lai iegūtu biezu viendabīgu masu, kas konsistenci atgādina skābo krējumu. Vislabāk ir atšķaidīt šķīdumu nelielās porcijās, kas būs ērtāk strādāt. Novietojiet materiālu vietā, kur lodziņš nonāks saskarē ar sienu. Lai nodrošinātu labu maisījuma saķeri ar virsmu, niķeļa iekšējās malas iepriekš sasmērē ar ūdeni. Aptuveni 20-30 minūtes pēc alabastra pielietošanas jūs varat sākt instalēt ierīces iekšpusi. Novietojiet stiklu sagatavotajā nišā, nospiediet labi un izlīdziniet savu pozīciju, izmantojot līmeni un āmuru.

Ja starp sienu un sienu ir atstarpes, piepildiet tās ar alabastras paliekām. Noņemiet mezglus ar nazi, līdz apmetums ir ieguvis absolūtu spēku. Novietojiet kontaktligzdas pareizajā stāvoklī un pēc tam pārliecinieties, vai ierīce atrodas gala pozīcijā, piestipriniet to ar skrūvēm. Ja jums ir nepieciešams noregulēt līmeni, izmantojiet apaļas knaibles.

Joprojām paliek tikai piestiprināt priekšējā paneļa augšējo daļu un nostiprināt to ar skrūvēm. Korpuss aptvers neizplūdušo kontaktligzdas daļu un pasargās to no iespējamiem bojājumiem. Kad izeja ir pilnībā uzstādīta, ieslēdziet iekārtu uz instrumentu paneļa un pārbaudiet elektroiekārtas darbību. Labāk ir sākt testēšanu, pieslēdzot maza izmēra ierīces, piemēram, mazas sadzīves ierīces vai galda lampu. Tas ļaus sistēmai iegūt optimālu spēku strādāt nopietnākos apstākļos, kā arī izvairīties no nopietnām sekām, ja vietējā tīkla instalācijas procesā ir kļūdas.

Standarta diametrs podozetnikov nav tik standarta

Standarts ir sadalīts diametrā:

• visbiežāk izmantotais 68 mm veikalos faktiski 67-68 mm (t.i., gandrīz 7 cm)
• un 70 mm. Bet ir vērts ņemt vērā vienu lietu: 70 mm ir diametrs pie pamatnes, bet, ņemot vērā malas, patiesībā visi ir 75 mm. Un, kad jums ir cieši jāinstalē tieši 70 diametrs, visas izvirzītās daļas (2,5 mm no abām pusēm) ir jānoņem, un tikai tad tā ir stingri nostiprināta.

Šie ir divi visizplatītākie izmēri. Podzetniki ar diametru 65 un 75 mm ir retāk sastopamas. Tas attiecas uz diametru.

Bet ir arī padalīšanās dziļumā.

Populārie izmēri ir dziļumā 40 mm (faktiski aptuveni 4 cm) (zaļā krāsā fotoattēlā), un fonā ir 45-46 mm (ļauj pieņemt, ka tas ir 4,5 cm).

Daļēji ir svarīgi, ja tie tiek uzstādīti cauri izejai, kad siena ir šaurāka (lasīt, plānas), kas bieži vien ir atrodama modernā novostroi. Tas notiek pat par 8 cm. Un tādā sienā divi podzetnik pretēji viens otram vienkārši nepaliks pilnībā, lai neiesaistītos. Kā risinājums šeit tiek izmantoti divi 40mm: viens vienā pusē, otrs otrā pusē - tiek iegūts sienas biezums.

Tas ir labāk, nekā nopirkt parastās dziļas podozetniki un pēc tam domāju, kā rūpīgi daļēji samazināt muguras (apakšā) no viņiem.

Fiksācijas sistēmas atšķirības

Vienkārši podozetniki, uz kuriem nav stiprinājumu. Viņiem nav nekas. Dažām pašplūsmas skrūvēm var piegādāt kontaktligzdas stiprinājumiem, bet zemstiprinājums nav jāpiestiprina pie sienas.

Fotoattēlā diez vai esmu redzējis, šajā vietnes AxiomPlus veikalā varat redzēt 3D skatītājus.

Tik vienkārši podrozetniki piemērotas lielākajai daļai monolītās un ķieģeļu sienas. Lai uzstādītu ģipškartona sienās (un pārējos, ieskaitot dobumus) grīdas apakšā, ir metāla "stīgieni", kas skrūvgrieža pirmajā pagriezienā rotē un izaug no spraugām.

Un, kad jūs to vērsīsiet pie sienas, tas savilktēs pats, virzoties stingri ass virzienā. Saspiestajā stāvoklī viņš pievilinās savus ūsus un "sēdēs stingri" savā vietā. Šī ir visbiežāk instalētā izvēle drywall.

Tiek pārdoti arī Podzoretniki ar palielinātu izmēru plastmasas antenām. Šajā gadījumā uzstādīšana tiek veikta, saspiežot tos ar pirkstiem iekšā. Nospiežot, tie tiek izlietoti korpusā, kas tiek ievietota sienā, un to velk ar to pašu "kristiešu" skrūvgriezi vai skrūvgriezi.

Spiediena antenas ir ne tikai plastmasas, bet arī metāla. Bet viņi strādā, pārsteidzoši, daudz sliktāk, jo tie instalācijas vietā pilnībā neslīst (neplūst) savās rievās (un pat nav aizsērējusi) un asaru drywall. Es gribētu pirmo iespēju.

Uzstādīšanas piemērs ģipškartona dēļ

Ģipša sienām parasti ir standarta biezums - 12,5 mm. Vienā šādā fragmentā es varu parādīt, kā tas darbojas, lai parādītu, kas tieši ir tā plus.

Mēs ar jums paņemam mūsu ķieģeļu šķīvja apakšējo malu, saspiedīsim antenas ar rokām un ievietosim to.

Tas tā izskatās no aizmugures. Šīs antenas vēl nav nostiprinātas.

Tagad mēs veicam vienkāršas manipulācijas - mēs pievelciet skrūvi ar skrūvgriezi (vai vecvecas skrūvgriezi, kā jūs vēlaties), un bārba pati pārvietojas un (nospiež), līdz tā apstājas.

Mēs redzam, kā no aizmugures puses apakšējā plāksne pati piestiprināta šādā veidā. Un viņš piespiež sevi ar šīm ūsām. "Sēž" ļoti labi, ļoti cieši un nekur viņš nekur nedarbojas.

Kā tas izskatās no priekšpuses: divas skrūves tur antenas, un vēl divas skrūves paliek, lai nostiprinātu ligzdu.

Bieži vienā partijā viens vai vairāki apakšplānotāji sākotnēji var būt bojāti.

Es kategoriski neiesakām izmantot šo paraugu. Lai to nepieļautu, tiešsaistes veikalos neiegādājieties "vienas dienas".

Tos bieži var atrast, piemēram, prom vai pat sliktāk par olx un citām vietām. Negodīgs pārdevējs nav vērts lielas pūles, lai reģistrētos šādā platformā. Pirkt tikai specializētos veikalos.

Ne reklāma, bet es saku "tare" uz AXIOMPLUS.COM.UA, un turklāt tas nav pirmais gads. Bet tas galvenokārt ir saistīts ar faktu, ka tur bez podrozetnikov, tur ir viss cits, kas man ir nepieciešams: no dažādiem spaiļu blokiem, aizdares līdz visu veidu izejām.

Turpmākā apakšdaļa ir strukturāli līdzīga iepriekšējai, tai pašai lētajai, bet nedaudz labākajai kvalitātei. Un uzstādīšanai rozetes / slēdži, pat skrūves. Tieši uzreiz tiek uzskatīts, ka tas ir stingrāks, un, izņemot dažus trūkumus, ir pelnījis tiesības izmantot.

Nākamās divas ir augstas kvalitātes Schneider Electric produkti. Man patīk tos izmantot darbā, it īpaši, ja runa ir par konkrētu. Daudz dažādu caurumu un viegli noņemtu korķi, burtiski nospiežot pirkstu.

Par zaļo podozetnik var redzēt, jo es viegli spiedē vienu caurumu. Pēc noņemšanas tas nesalauž tālāk un nesadalās. Ir nostiprināšanas atveres, lai flip-flops "neveido akordeonu", ja ir daudz no tiem. Nu, ļoti laba kvalitāte. Es ieteiktu.

Šī balta kastīte ir nedaudz lielāka. Arī ļoti laba kvalitāte: grūti, formas nemainās pat ar ātru uzstādīšanu. Un tas, kas ir svarīgi, neizspied šķīdumu. Tam ir trīs caurumi skrūvju ligzdām. Gandrīz mūžīgs podrozetnik: būs iespējams mainīt kontaktligzdas daudzas reizes, slēdži nemainot podrozetnik.

Antenas uz ķermeņa malām ļauj jums turēt stingru āķi starp grunti, kas nedarbosies un neizkustēsies. Šis Schneider Electric ir arī ieteicams izmantot elektriskajos darbos.

Arī šiem "vāciešiem" ir arī podrozetniki uzstādīšanai sienās ar tukšām dobēm.

Lūk, kā šos divus. Vienai kājai ir plastmasa, otrai ir metāls (es cenšos tos izmantot kā pēdējo līdzekli), mēs jau esam tos sīki izanalizējuši.

Iespējams, ka vienīgais izņēmums var tikt uzskatīts par Schneider Electric podzozetniki ar "nopietnām" metāla ķepām: nezaudējiet un nekad neizlēstiet. Un viss tāpēc, ka ir rokasgrāmatas, lai pēdu neizkristu.

Un, ja jūs vēlaties izvilkt no apakšas, tad ir īpaši izgriezumi, kas neļauj pēdu atkāpties, piemēram, lēts modelis.

Korpuss ir arī elastīgs un tam ir svarīga iezīme - plāns loks. Tas nozīmē, ka, uzstādot kontaktligzdu, tā tiks ievietota pēc iespējas tuvāk sienai bez atstarpēm, kas nav izslēgta iepriekšējās versijās.

Kas ir labāks: moduļu vai multi-podzetniki

Ja jums ir dubultā kontaktligzda, jūs varat iegādāties podrozetniki ar speciāli nodrošinātiem "vāciņiem". Viņu galvenā atšķirības iezīme ir savstarpēja savienojamība. Pēc savienojuma tie veido vienotu fiksētu struktūru. Ar šādu vienkāršu kustību jūs varat iegūt dubultā zem kapuci.

Mazie divi, ielieciet trešo - izrādījās trīskāršs. Ielieciet vēl vienu - izrādās četri. Sadaļu princips ļauj likt likmes tik daudz, cik vēlaties.

Un apsveriet piemēru kastes cietām sienām

Ražotāji piedāvā pietiekamas iespējas: no vienkāršākā līdz funkcionālākajam. Ir gatavi un diezgan populāri varianti, piemēram: monolīts dubultā podrozetnik, trīskāršs un četras ligzdas.

Bet tas ir viens ciets paklājs. Un mēs aplūkojam bloku, tas ir, tās kastes, kas ir savstarpēji savienotas. Iemesls, lai ievietotu atsevišķu kastīti atsevišķi, parasti nevienam nav problēmu, un, kad ir nepieciešams instalēt kontaktligzdu bloku, slēdži, rodas grūtības.

Un pirmais: tas ir izmaksu risinājums

Visrentablākais, es pat teiktu lētu, izmaksas no 1 grivna, vidēji 3-4 UAH un vairāk, un Legrand vairāk nekā 15 UAH. Parasti daudzi par to nedomā un neņem par vienkāršākajiem, pieņemot, ka starpība nav, bet, kā redzēsit, ir atšķirība. Kā viņi ir līdzīgi un kā viņi atšķiras?

Visvienkāršākie "nav draugi ar mehānismiem", kuri parasti nedarbojas dažās kastēs, tas ir, tie sasniedz tikai noteiktu dziļumu, atstājot plaisu. Ir nepieciešams noņemt kājas. Un kas tevi apstādina? Novērš "pāreju" starp kastēm.

Tas bieži vien ir raksturīgi lētu kastēm, bet tām ir arī minimālais augstums. Tie, kas ir nedaudz dārgāki, ir gandrīz 5 mm garāki un ar nedaudz atšķirīgu pāreju.

Viņš pats dziļāks un izveidojis tauriņu. Jūs varat nospiest vadu no apakšas vai uz augšu. Un tādā lodziņā viss kļūst labi: nav nepieciešams izvilkt no mehānismiem paliekošos balsts.

Šķiet, ka tas ir tāds pats kā Schneider Electric - pāreja notiek centrā, bet tas ir augstāks nekā lēts, tas pats 5 mm, un mehānisms tajā kļūst normāls.

Ja sadaļa podrozetnik tiek uzstādīta kā atsevišķa ierīce, tad bez "skrūvju" vietas "ausīm" tā nedarbosies, tad IEK ir universāls modelis (pārdod atsevišķi ar adapteriem), ko var izmantot gan kā vienu, gan modulāri "izsauktu".

Kopumā kastes ir tik labi, ka zem tām cietās sienās jūs varat labāk izgriezt caurumus. Starp citu, tas ir labāk to darīt ar 68 mm vainagu, jo pēc 67 mm tie kļūst par flush. Pēc 68 mm vainaga ir plaisa, un tas ir ērtāk un labāk apmetuma. Pat dārgu "Legrand" kastes uzstādīšanas kvalitāte ir atkarīga no tā, kā jūs urbt caurumu.

"Legrand" ir savienots dažādos veidos no visām četrām pusēm gan vertikāli, gan horizontāli. Pat tas, ka ir tikai divu sānu skrūves, netraucē funkcionalitātei. Attaisnot šādu lēmumu pamato dažādas dokstacijas.

Tātad zem viņiem parasto vainagu nebūs pietiekami. Tas ir, jums ir nepieciešams samazināt taisnstūrveida nišas (iepriekš "Legrand" bija kvadrātveida vispār) ar dzirnaviņas, vai ņemt lielāku vainagu. Tas pats attiecas uz dažiem apaļajiem Schneider, kur nepietiek 67-68 mm vainagi.

Neapstrīdams papildinājums ir tas, ka papildus sēdekļu gofrētajam pārklājumam (tā, lai kājas būtu labi turētas), augstumā ir zināma jaudas rezerve - mehānismu kopā ar rāmi pēc uzstādīšanas var regulēt augstumā - kopš ligzda var "staigāt" uz augšu un uz leju apmēram 10 mm.

Ja, piemēram, jūs kādā telpā nokavējāt līmeni par centimetru uz augšu / uz leju, un blakus esošie (un jau apmetināti) kvadrāti ir liekti (ne starp tiem) - varat to novērst, pārvietojot mehānismus gar augstumu (līdz 20 mm !)

Šādos "uzstādīta ne horizontālā legrandā" (pat līdz centimetram), mehānismi kļūst normāli, bet ar apaļu šo "fokusu" nedarbosies. Maksimums, ko jūs "spēlējat", ir 5 mm, jo ​​tiem praktiski nav brīvas vietas.

Pat Valenas sērijas Legrand izeja (ar kājām salocīta, kas ļauj tam kļūt gandrīz jebkurai kastē), manevrēšanas vieta paliek nemainīga.

Vēl viens svarīgs niants: dažās kastes ir ar skrūvēm, daži bez skrūvēm. Pieredzes cilvēki tiek krustā piespiesti, ka ir nepieciešamas skrūves, tikai tāpēc, ka apmetuma laikā tie neaptver caurumus. Es ļoti nepiekrītu šim, jo ​​es savā pieredzē neesmu redzējis neko tādu. Pat ja cementa vai ģipša apmetums ir aizsērējies, to var viegli noņemt un skrūve labi izgriež.

Bet būs problēmas, kad pašas skrūves tiks apmesti ar cementa apmetumu. Lai to atskrūvētu un ievietotu mehānismu, jums ir jāsaskaĦo apmetums ar skrūvgriezi, tādējādi paši liekot slotā. Risinājums ir vienkāršs: labāk ir ņemt rezerves skrūves atsevišķi. Un izskatu uzmanīgi, un ņem tikai tos, kas ir 3 mm bieza. Biezāki pārtrauks plastmasas korpusu.

Es gribētu likt grunts plates vispār bez skrūvēm un, ja iespējams, bloķēt tos. Jo, lai gan tie ir biežāk, tos ir grūti paredzēt iepriekš: cik daudz vienīgo objektu jums nepieciešams objektam, un cik daudz dubultspēlēs jums nepieciešams.

Ja izvēlaties no vidējā cenu segmenta (3-4 UAH), tad es domāju, ka labāk ir pieņemt Schneider. Viņš un nedaudz lielāks, un viņa puse nav pārāk liela. Kopš liels malas, kad tas ir aprīkots ar 68. urbumu, ko urbis 68. vainags, tas ir nogurdinošs un grūti pielīmēt gar malām. Kad puse ir maza, spraugai ir pietiekami tikai podgipsovata lāpstiņa.

Protams, arī Legrand ir pelnījis uzmanību, bet mazliet mazāks, jo tai nepieciešams vairāk vainagu. Un jo mazāks ir vainags, jo, protams, ir vieglāk izsist. To galvenā priekšrocība, protams, ir tas, ka jūs varat strādāt ar viņiem, lai viņi varētu neuztraucēties (sakarā ar lielo mehānisma rezervi).

Bet atkal cena - kā "lidot ziedē". Ikviens vienmēr grib ietaupīt. Un šajā gadījumā arī daudzi tiek fiksēti par lētu cenu, nepievēršot uzmanību sliktai kvalitātei. Bet labāk nav to darīt.

Kas turpina dedzināt un kas to nedara?

Visi "eksperimentālie" veikti Krievijā vai Ukrainā. Un, kā mēs zinām plastmasu, mēs varam būt ļoti atšķirīgi, un rezultāts ir neparedzams. Es simulē elektroinstalācijas un uguns sildīšanu.

Lai to izdarītu, vispirms nedaudz sasildiet to un redziet, kā viņi uzvesīsies, kad tie tiks sasildīti. Un pēc tam pakļaujiet viņiem uguni. Vienmērīgi apkurinot degli burtiski 20 sekundes, visu ēku plastmasa sāka kausēt. Un pēc vēl 20 sekundēm viņš viegli aizdegās.

Viss dedzina. Un tie brēcīgi sadedzina un sadala uguni. Nē, tie nav pašdzirdīgi. Un pat Schneider un Legrand ir uguns. Vai jums ir elektroinstalācija, kas sāk sasilt, silda plastmasu uz uguns, viņi to pilnīgi atbalstīs...

Vienīgais, kas pozitīvi ietekmē izdegšanas laiku, ir plastmasas sienas biezums. Tie, kas ir dārgāki un biezāki, aizdedzina vēlāk nekā citi un sadedzina ilgāk. Un fakts, ka tas nepadara degšanu, nav taisnība. Mani pārsteidza mūsu ražotāji. Viss sadedzina gandrīz vienādi. Nav atšķirības.

Joprojām ir cerēt, ka jums ir augstas kvalitātes automatizācija, kas darbosies, pirms sildītājs sakarst pirms aizdegšanās. Protams, protams, labāk ir ņemt biezu sienu modeļus.

Svarīgi: bez degošām smaržām neizdodas. Viss dedzina bez smakas. Un tas ir vēl sliktāk, jo ja tas attiecas uz uguni, ugunskurs var dzirdēt (smaržot) pēc uguns izplatīšanās ārpus ligzdas robežām.

Kā nomainīt apakšējo plāksni, nesabojājot tapetes?

Šī opcija ir laba gadījumā, kad viss ir gatavs, un, piemēram: jūs vienkārši veicāt jaunu remontu un "pēkšņi jūtama", ka jums ir nepieciešams nomainīt kontaktligzdas, un jūsu elektriķis neplānoja instalēšanu un pat nejauši domājis par šo problēmu. Jā, tas notiek mūsu laikā.

Attiecīgi šajā gadījumā nav nepieciešams noberzt fonu, izvietot, pēc tam atkārtoti līmēt, eļļot - sabojāt jaunizveidoto interjeru. Tas viss ir absurds un nav neatrisināmu lietu.

Izvelkot veco kontaktligzdu, pēc iespējas paceliet vistuvāk diametru uz kontaktligzdu, kas atbilst vecajam caurumam, lai tā būtu pēc iespējas ciešāka. Un, ja ir kāda sānsvere (diezgan maza), izmantojiet putojošu divpusēju lenti. Bet noņemiet aizsargplēvi no lentes tikai vienā pusē. Līme, iesaiņošana pa visu apkārtmēru. Tātad jūs pievienot šo trūkstošo diametra milimetru. Un viss, viņš sēdēs stingri caurumā un vissvarīgākais nebūs slīdēšanas.

Viena lieta, ja nomaināt kompetentu (!) Elektriķi, kuram ar viņu būs 3-4 izmēru izmēri, viņš vienmēr var izvēlēties pareizo.

Bet vēl viena lieta, ja jūs nolēmis veikt nomaiņu ar savām rokām, tad jūs nevarēsit iegādāties dažāda diametra podrozetniki ķekarus, lai mainītu vienu kontaktligzdu.

Jo tas ir tas, ko jūs galu galā, jūs neuzskatīsit.

Un pats pieredzējis meistars nekad nevar uzminēt ar redzi: pat ja tas šķiet piemērots jau no paša sākuma, tad galīgās uzstādīšanas laikā tas var neiesniegt nepieciešamo. Tāpēc elektriķis iet ar šiem vairākiem "rezerves" podozetnikami.

Šādām lietām labāk ticēt cilvēkiem, kas specializējas šajā procesā, un pastāvīgi iesaistās, lai netiktu saglabāti daudz nevajadzīgas celtniecības atkritumu. Kā tad viņi raksta internetā: "Es piešķiršu būvmateriālu paliekas."

Kas var aizstāt patīkamu un profesionālu instalāciju? - jā, nekas! Tāpēc neiegādājieties penss par podozetniki un izmantot labu podozetniki.

Andrew White. REMONT-EKSPERT.RU

Izmantojot materiālus AXIOMPLUS.COM.UA

Visas tiesības aizsargātas. Kopēšana ir atļauta tikai ar atsauci uz avotu.

Divkāršo savienotāju pievienošana to dara pats

Modernā koncepcija par dubultu izplūdes līniju nav pilnīgi nepārprotama. Daudzi no mums joprojām uztver šādu ierīci, piemēram, vairākas atsevišķas vietnes, kas atrodas tuvu viens otram. Tomēr šī opcija nav ļoti estētiska, un dažreiz tā arī prasa paplašināt nišu, kas pastāv sienā, lai uzstādītu papildu grīdas plāksni.

Tas ir pavisam cits gadījums, kad dubultā kontaktligzda ir izgatavota monoblokā, un ir pilnīgi iespējams aizstāt veco prototipu, kas uzstādīts tajā pašā vietā ar to. Sliktākajā gadījumā būs nepieciešams demontēt esošo instalācijas lodziņu, lai to nomainītu, bet, ja to rūpīgi izdarīs, process neļaus globālai tapai uzklāt vai pārkrāsot visu sienu.

Dubultā kontaktdakša vienā kontaktligzdā

Tā kā lielākajā daļā gadījumu atsevišķu noietu nomaiņa ir neliela remonta daļa, mēs apsvērsim piemēru par to, kā savienot divkāršu kontaktligzdu, izmantojot veco kontaktligzdu vai atlikušo telpu pēc tā, nebūs vajadzīga jaunu elektroinstalāciju ierīkošana un bojātu interjeru atjaunošana. Kaut arī kosmētiskais remonts var būt vajadzīgs.

Vecā noieta demontēšana

Pirms sākt strādāt ar elektroinstalāciju, jums jārūpējas par to drošību. Pirmkārt, izslēdziet strāvas automātiku dzīvokļa panelī. Tad pārbaudiet, vai nav nomainīts kontaktligzdas spriegums - izmantojiet indikatora skrūvgriezi šim nolūkam.

Pēc neatkarīgām darbībām vecā kontaktligzda tiek nekavējoties demontēta. Lai to izdarītu, atskrūvējiet montāžas skrūves un noņemiet augšējo vāku. Tālāk, vadi tiek atvienoti un paša produkta stiprinājuma cilnes ir atvērtas.

Montāžas kontaktdakša ir līdzīgi izjaukta: tās priekšējais panelis ir rūpīgi nošķirts no darba daļas.

Jauna apakškabeļa instalēšana

Man ir iepriekš uzstādīts jauns Schneider Electric apakšapjoms iekštelpu uzstādīšanai ar diametru 68 mm. Es tos ilgu laiku lietoju, es varu runāt tikai par labajām lietām - ļoti drošu un kvalitatīvu.

Bez tam, priekšējā daļā ir montāžas skrūves, kas paredzētas kontaktligzdas stiprinājumam. Ja jums ir vecs modelis zem tā vai vispār nav, tad labāk ir instalēt jaunu. Normāls podrozetnik - ķīla droši fiksētu un kaprīzs izejas.

Lai podrozetnik pats bija droši fiksēts sienā, ir nepieciešams greifers alabastrs vai špakteļvāciņu maisījums.

Sagatavošanās savienojumam

Nokļūšana pie kabeļa Lai noņemtu ārējo izolāciju, es lietoju nazi ar papēdi no STOCK. Daži no jaunpienācējiem var domāt, jo lielāka ir stieples rezerve, jo labāk (turpināsies arī nākotnē).

Mums nav nepieciešami garie vadi kastē, pretējā gadījumā to vienkārši nenotiek, uzstādot ligzdas mehānismu. Tāpēc mēs rezervējam 10 līdz 12 cm lielu stiepli.

Ja vadi no vecās elektroinstalācijas ir īss, varat mēģināt tos palielināt. Starp citu, šajā tēmā ir atsevišķs raksts par to, kā pagarināt vadu ligzdu.

Tālāk mēs notīra izolāciju ar vadošām stieplēm apmēram 10 mm.

Vada savienojums

Kad tiek sagatavoti vadi, mēs savienojam tos ar mūsu kontaktiem. Ar krāsu marķējumu savienojumu kārbā esošo vadu atvienošana ir veidota tā, ka fāzes vads ir brūns, nulle strādā (nulle), tas ir zils, zemējuma vads ir dzeltenīgi zaļš.

Atskrūvējiet pieslēguma spailēm paredzētās skrūves, ievietojiet vadus kontaktā un uzmanīgi pievelciet skrūves ar skrūvgriezi.

Par kuru termināli, lai savienotu fāzi vai nulli, nav īpašas atšķirības. Tas ir iespējams pa kreisi, tas ir iespējams pa labi. Es vienmēr savienoju fāzes vadu ar labo kontaktligzdu kontaktligzdā. Galvenais nav savienot tos ar vienu kontaktu (autobusu), pretējā gadījumā notiks īssavienojums.

Zemējuma vads ir savienots ar vidējo tapu, kas atrodas uz kronšteina. Blakus šim kontaktam ir ikona ZEMES.

Dubultās kontaktligzdas ievietošana apakšā

Kad vadi ir savienoti, jūs varat sākt izvietot visu mehānismu kontaktligzdā. Uzstādot divu kontaktligzdu vienā kontaktligzdā, ir svarīgi rūpīgi novietot vadus kastē.

Neļaujiet tiem nokrist zem montāžas pēdu (pretējā gadījumā izolācija tiks bojāta, ja tās ir pievilktas). Pirms montāžas stieņu "akordeona" salieku, un tie ir ideāli piemēroti.

Tad kontaktligzdu maigi iespiež iekšā un nostiprina ar skrūvēm vai stiprinājuma cilpām, kas balstās uz kontaktligzdas sienu. Es izmantoju pirmo iespēju.

Tad, izmantojot līmeni, mēs atklājam izlādes vienmērīgu pozīciju attiecībā pret sienas un grīdas stūriem. Visbeidzot, viņas balonu savieno ar pašvītņojošām skrūvēm uz instalācijas kastes korpusu.

Kad slīpā rāmis ir droši nostiprināts, ir uzstādīts dekoratīvs pārklājums. Pareizi uzstādot atveri, tas nokritīsies pie sienas, bez plaisas.

Lūdzu, neaizmirstiet, ka kontaktligzda, lai arī tās dubultās slodzes jauda, ​​divas reizes nepalielināsies. Strāvas kabelis un kontaktligzda ir paredzēti 16 ampēri darbam. Savienojot elektriskās ierīces, tas jāņem vērā.

Divu viengabala kontaktdakša

Kā jau minēju iepriekš, dubultā kontaktligzda vienā gadījumā nav ļoti ērta mūsdienu eiro sveces izmantošanai. Lai ieslēgtu ierīci kontaktligzdā, kas viņiem jāgriežas. Tas ne vienmēr ir ērti un ne visiem patīk šis estētiskais izskats. Tādēļ, ja šī iespēja palielināt elektriskos punktus jums nav piemērota, varat instalēt divu atsevišķu kontaktligzdu bloku.

Lai to izdarītu, mums ir vajadzīgas divas atsevišķas ligzdas, divas podrozetnik viņiem (jūs varat izmantot vienu dubultā) un pārklājuma rāmis diviem caurumiem. Starp citu, es jau uzrakstīju, kā ierīcē instalēt trīskāršo ligzdu. Šo metožu būtība ir līdzīga, taču šodien, nevis ar trim izejas punktiem, kas atrodas vienā rāmī, mēs uzstādīsim divus.

Pirmkārt, jums ir jāizurbj caurumi sienā un jāuzstāda uz plāksnes uzstādītas plāksnes. Urbums tiek urbts, izmantojot īpašu betona kroni. Ja vainaga nav pie rokas, jūs varat iztikt bez tā. Lai to paveiktu, ar betona urbja palīdzību urbumi tiek urbti gar paredzēto apkārtmēru, un tad viss pārpalikums tiek izlaists ar āmuru un kaltu.

Lai uzstādīšanas laikā kontaktligzdas kļūtu vietā un nepārklājas, attālumam starp uztvērējiem jābūt 71 mm. Ar šo veida podrozetniki ir viegli pārbaudīt, jo tiem ir īpašas fiksācijas, lai tos pievienotu blokos. Bloks ir salikts un vēlamais attālums tiek nodrošināts automātiski.

Pēc uzstādīšanas un nostiprināšanas podrozetnikov doties uz griešanas kabeli. Kabelis savienojuma vietai ir ievietots atzīme VVGng ar 2,5 mm2 sekciju. Pirms divkāršās kontaktligzdas pievienošanas jums jāpārliecinās, vai strāvas padeve ir atvienota un kabelim nav sprieguma.

Divkāršo ligzdu veidi

Elektriskā kontaktligzda - ierīce, kas nepieciešama elektrisko ierīču pievienošanai tīklam. Produkts sastāv no ķermeņa (vāka), darba daļas izolējot no ārējās ietekmes, kā arī galveno daļu ar pamatni un kontaktiem.

Savienojumi var būt ne tikai viens, bet arī divkāršs un pat daudzsavienojums atkarībā no spraudkontaktu savienotāju skaita. Tā ir kļūda, domādams, ka dublēšanās ar vienu rozetēm nozīmē iegūt dubultu, patiesībā tikai monolīta ierīce tiek uzskatīta par divu kontaktligzdu.

Divkāršu produktu trūkums, sadalot strāvas elektrisko strāvu divās daļās, kas jāņem vērā, savienojot divas elektriskās ierīces vienā un tajā pašā laikā.

Modifikācijām ir divu veidu rozetes:

1. Slēgts Ierīces atveres ir aizvērtas ar speciāliem aizkariem, kas ir ērti dzīvokļiem, kuros dzīvo mazi bērni.
2. Atvērt No ārpuses visi ir pazīstami ieejas, neaizverot aizkarus.

Ierīces var būt ar un bez zemējuma. Ja tiek nodrošināti zemējuma kontakti, tas aizsargās pievienotās ierīces no strāvas padeves traucējumiem. Ir atsevišķi veidi kontaktligzdas uzstādīšanai uz ielas un telpās ar augstu mitruma līmeni - ūdensizturīgs. Pirmie no tiem ir pasargāti no netīrumiem un putekļiem, otrie - no ūdens iesūkšanās.

Divkāršie produkti ir:

• pieskaitāmie (ārējie);
• paslēpts (iekšējais);
• standarts;
• polārs;
• ieprogrammēts utt.

Montāžas kontaktligzdas ar divām rozetēm

Pirms ierīci var pieslēgt, ir jānosaka, kur fāze un nulle. Vieglākais veids, kā izpētīt vadu marķēšanu: fāze - brūna, melna, balta vai sarkana, nulles zila, baltā zila, melnā stieple - dzeltenzaļš.

Ja marķējumā nav pārliecības, varat neatkarīgi pārbaudīt fāzes un nulles atrašanās vietu. Jūs to varat izdarīt šādi:

1. Valkājiet gumijas cimdus.
2. Katram vadam pievienojiet īpašu skrūvgriežu testeri.
3. Novērtējiet skrūvgrieža signālu - gaismas fāzē iedegsies.

Pirms dubultās kontaktligzdas uzstādīšanas jums ir jāizslēdz elektroinstalācija - ieslēdziet mašīnas vai vienu (nepieciešamo) mašīnu stāvoklī "izslēgts". Turklāt, vietā, kur jums ir nepieciešams ražot, spriegums tiek atkārtots, izmantojot īpašu skrūvgriezi.

Pretstatā vienai kontaktligzdai ir divas kontaktligzdas montāžas iespējas. Divkāršā kontaktligzdā ir viena kontaktdakša (kauss) ar diviem šķīries termināļiem, 1 vadu sekcija.

Instalācijas shēma ir šāda: zemes kabelis jāpieslēdz centrālajai vai augšējai spailei, fāzei jābūt pa labi, nullei (neitrāla) - pa kreisi.

Ir nepieciešams izvēlēties kabeli tikai no tā paša materiāla un ar to pašu sadaļu kā galvenā elektroinstalācija. Ja jūs plānojat ievietot 2 apakšas, jums būs jāapmeklē sienas, lai tās būtu ar sējmašīnu, ievērojot vajadzīgo attālumu caurumiem. Pirms uzstādīšanas uz sienām jāpieskaita atzīme, ja šajā gadījumā šeit trūkst vecā kontaktligzdas.

Instrumenti un materiāli

No instrumentu kopuma kapteinim būs vajadzīgi krustveida un plakanas skrūvgrieži, knaibles, ierīce, lai noņemtu apvalku (piemēram, ķermeņa nazis), līmenī. Ja jūs plānojat ierīci uzstādīt jaunā vietā, jums būs nepieciešams perforators, lai drupinātu ģipškartona, betona vai koka.

Lai instalētu kontaktligzdu, nepieciešami papildu materiāli:

• izolācijas lente;
• podrozetnik;
• pašvītņgriezes skrūves.

Attiecīgā materiāla kabelis būs vajadzīgs, ja jums būs jāizveido jauna kontaktligzda, nevis jāmaina vecā. Ja tas ir iespējams, ieteicams ieliet stieņus rievā - tas ir papildu ugunsdrošības rādītājs.

Dubultās skrūves montāžas secība

Ja savienojuma shēma dubultā kontaktligzdā ir pareizi noteikta, tiek izvēlēta vieta un materiāli ir sagatavoti, varat doties uz montāžu.

Ja produkts ir ciets bloks, to var novietot pat uz vienas ierīces bijušo vietu, nedaudz palielinot nišas izmēru sienā. Tas neradīs nepieciešamību pēc remonta, un tam būs vajadzīgas rūpīgas iesaiņošanas tapetes.

Vecā noieta demontēšana

Pārliecinieties, vai dzīvokļa mašīnām ir izslēgts, vēlreiz varat noņemt veco kontaktligzdu.

Procedūra ir šāda:

1. Noņemiet visas skrūves, kas aizsargā produktu.
2. Noņemiet vecās ierīces ārējo vāku.
3. Atskrūvējiet vadus, atskrūvējiet bloķēšanas cilnes.

Jums ir jāizjauc un jauns produkts, kuru vēlaties iegult. Priekšējā paneļa uzmanīgi jāizskrūvē no darba daļas.

Jauna divu kontaktligzdas kontaktligzda

Ir jāpievērš liela uzmanība jaunā podozetnik kvalitātes - tas būtu pietiekami augsts, un šajā gadījumā jūs varat būt pārliecināti par skaidru fiksāciju un normālu darbību kontaktligzdas.

Podzoretnik uzstādīts sienas pusē turētāji, kas tiek pārdoti atsevišķi vai nonāk tādā pašā konfigurācijā. Lētāki podrozetniki netiek piestiprināti ar īpašām ķepām un skrūvēm.

Instalēšanas procedūra ir vienkārša. Skrūvēm uz tā jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā, turētāji izkliedēs pa labi un pa kreisi, nodrošinot pašu produktu. Bet, tā kā tas darbojas, stikls vienmēr vājina, tādēļ labākais risinājums ir papildus to salabot ar alabastru.

Rīcības instrukcija:

1. Alabastra pulvera sauso pulveri (to var aizstāt ar cementu), lai konsistenci skarts krējums. Jums nepieciešams uzņemt nelielu porciju pulvera, jo kompozīcija uzreiz cietina.
2. Ielieciet masu nākotnes podozetnikas vietā, nedaudz mitru nišu ar ūdeni.
3. Pēc 20 minūtēm caurumu sienā, jūs varat piestiprināt apakšējo plāksni.
4. Novietojiet stikla pozīciju ar āmuru un noregulējiet tā, lai tā būtu perfekti izlīdzināta.
5. Pēc tam aizpildiet plaisu starp produktu un sienu ar jaunu alabastra daļu.
6. Noņemiet lieko svaru ar nazi.
7. Stipriniet stiklu ar skrūvēm, velkot to pārāk necaurlaidīgi, lai plastmasa varētu saplīst.

Sagatavošanās savienojumam

Lai nodrošinātu pareizu bipolāros stieples savienojumus, atveriet kabeli. Asu nazis palīdzēs ātri noņemt ārējo izolāciju no vēlamā kabeļa. Nevajadzētu atstāt pārāk garu vadu krājumu, pretējā gadījumā radīsies neērtības, pieslēdzot kontaktligzdu.

Tiek uzskatīts, ka optimālais izolācijas vadu izstarošana ir 1 cm. Kopējā stieņa garums nepārsniedz 12 cm. Īsākus vadus var pagarināt. Tālāk jums ir atļauts virzīties uz vissvarīgāko posmu - divu kontaktligzdas savienojumu ar zemējumu.

Kā pieslēgt vadus

Šajā posmā ir skaidri jānorāda izstrādājuma darba daļā esošās vadi, definējot tos ar krāsu nulles, fāzes un zemes stieples palīdzību.

Procedūra ir šāda:

1. Lai savienotu vadus, atskrūvējiet spailes skrūves.
2. Ievietojiet kontaktligzdas vadu kontaktus.
3. Uzmanīgi pievelciet skrūves ar skrūvgriezi.

Galvenais ir savienot zemējuma kabeli ar atbilstošo izstrādājuma vadu (vienmēr atrodas zemē esoša ikona). Svarīgi nevis pieslēgt fāzi un neitrālu uz vienu kontaktu - radīsies īssavienojums.

Produkta instalācija

Stikla detalizēta vadīšana ir ļoti svarīga: ja tas netiek darīts, agrāk vai vēlāk sabojātu kabeļu izolāciju, var tikt traucēta elektrisko ierīču darbība. Vadus jāsamazina bez asiem līkumiem. Tiem nedrīkst būt ierīces priekšā tieši zem montāžas skrūvēm.

Darbu beigās kontaktdakšai jābūt padziļinātai iekšpusē un jāpiestiprina ar stiprinājuma kājām vai jāpiestiprina ar skrūvēm. Tad jums ir nepieciešams piešķirt tam vienmērīgu stāvokli, izmantojot līmeni, un piestiprināt šaurlietotāju līdz uzstādīšanas lodziņa blokam.

Pēdējā dekoratīvā apdare - jauna kontaktligzda ar divām rozetēm ir gatava!