Kā pielodēt

  • Apgaismojums

Pirmais, kas jādara, ir sagatavot visu, kas nepieciešams lodēšanai: lodlampa, neliela sūklis, lodēt, knaibles vai pinceti, sānu griezēji.

Pagrieziet lodlamometru strāvas kontaktligzdā un samitriniet sūkli ar ūdeni. Kad lodēšanas gāze uzsilst un lieti izkausē, lodīšu galu uzpūš ar lodēšanu, pēc tam noslaukiet to uz mitras sūkli. Pārāk ilgu laiku nelieciet kontaktā ar sūkli, lai to nepārslogotu.

Pieslīciņā sūklis noņem vecā lodēšanas paliekas. Un, strādājot, lai laiku pa laikam noturētu lodēšanas galu, notīriet to uz sūkļa.

Pirms lodēšanas, lodētām vietām jābūt konservētām vai jāizmanto jau konservētas daļas. Roku lodēšana, iespējams, ir simtiem vai tūkstošiem, un kopš tā laika tehnoloģijā gandrīz nekas nav mainījies, sveķi (kolofonija) bija un pēc tam sveķi, un alva un svins arī nav mainījusies.

Dati par mācīšanu metode

Ja jūs nekad neesat pielojis, mēs iesakām izmantot vienu no divām metodēm, kas pamatojas uz praksi, tāpat kā jebkura cita metode.

Metode 1. Ievietojiet 300 mm garu vadu ar diametru 23 mm (vai izolētu, no kura jums ir nepieciešams noņemt izolāciju) un sagrieziet to 12 vienādos gabalos, kuru garums ir 25 mm, lai no tiem iegūtu kubu, piestiprinot savienojuma punktus ar lodēšanu. Ir atļauts izmantot tikai knaibles ar garām žokļiem, lodlamu, lodēt, plūsmu. Un neviens cits rīks un ierīces nav. Tam vajadzētu iemācīt saglabāt struktūru, kamēr tā ir dzesētāja stāvoklī. Kad kubs ir gatavs, ļaujiet tam atdzist, tad ielieciet to uz plaukstas un izspiediet roku dūrē. Ja vismaz viens no savienojumiem ir salauzts, vispirms ir jādara viss, uzņemot jaunus vadu gabalus.

Metode 2. Sagriezti vara stieples gabalos 30-50 mm gari un 2-3 mm biezi. Vada izolēto vadu ap stiepli (2 - 3 pagriezienus) un pievienojiet to ar lodēšanas palīdzību. Instruments ir tāds pats kā iepriekš. Šis uzdevums ir jāatkārto, līdz tiek iegūts gluds, spīdīgs, izturīgs savienojums.

Pamata lodēšanas noteikumi

Lodējot, ir jāievēro daži noteikumi, tad lodēšana būs uzticama un precīza. Vislabāk ir izmantot lodētājus POS-61, POS-50, POS-40 un spirta-kolofonu plūsmas, ir nepieciešams sildīt savienojumu līdz tādai temperatūrai, lai tā piesaistītā lodēt var izkausēt.

Lodētājam vajadzētu izkausēt, pateicoties siltumam, ko izplūst savienojums, savienojums ir rūpīgi jāiztīra, savienojums jānostiprina, līdz izlijušais lodēt sacietē, pārkarsēt savienojumu, lodlampa nedrīkst būt pārāk maza, lodlamam nedrīkst būt pārāk daudz.

Parasti kļūda ir tā, ka lodēt tiek izkusts ar lodlamu, cerot, ka tas iztecēs no lodēšanas dzelzs un pielīp pie savienojuma. Šī ir kļūda! Daudzu praktiķu pieredze rāda, ka lodēšanas kvalitāti lielā mērā nosaka uzstādīšanas prasme. Pieredzējušais uzstādītājs: lodēšanas manikīram ir mazāks spiediens uz iespiedshēmas plati, ja tas ir lodēšanai, mazāk atkārtoti iesaiņo elementus, mazāks lodēšanas laiks ar konkrētu lodēšanas temperatūru (iekšējie defekti uz iespiestās shēmas plātnēm gandrīz neparādās, ja lodēšanas laiks ir mazāks par 3 s). Mēs liekamām detaļām pieliekam lodēšanas galu ar visu lāpstiņu efektīvai siltuma padevei. Lodēšanai vajadzētu būt ātrai un augstas kvalitātes.

Neaizmirstiet par pārkaršanas detaļām. Tas nestrādāja pirmo reizi, ļaujot radio komponentiem atdzist. Eksperimentāli tiek izvēlēts iesildīšanās laiks - ja tas ir pārāk ātrs, tā neuzsildīsies un lodēšana kļūs slikta. Mēs pieliekam plūsmu tieši pirms lodēšanas, kad tiek pabeigta visu detaļu sagatavošana tā, ka tā neiztvaiko.

Labu lodēšanu var redzēt nekavējoties, lodēt noliek ar plānu un vienmērīgu slāni, tas mirdz. Nav plūsmu, plaisu un pelēko vietu. Papildus savienojuma stiprums nodrošina pirms savilkšanas stieplēm.

Noderīgi padomi un novērojumi

Lodēšana nav pielietojums, piemēram, dars vai cements, uz savienotajām daļām. Tas ir lodēšanas process mikroaizplūdēs, jo virsmas parādības izraisa kapilāras parādības un adhēzija (līmēšana). Visi šie ir elektrostatiskie spēki, lai gan tas nav elektrostatiskais ierasts jums, tie ir starpmolekulāras mijiedarbības spēki tuvos attālumos. Un šeit jums ir skaidri jāpatur prātā, kā darbojas mitrināšanas un kapilaritātes parādība.

Pirmkārt, ja stingruma gals ir sakrata no liekā lentes vai noslauka uz lupata, tad šai spīdīgajai virsmai ir spēcīga piesaiste no kausēta lodētes. Viņa var sūkāt viņu no kurienes. Tas ir nepieciešams, piemēram, tad, kad jūs atdodat elementus vai salabojat lodēšanu. Lai noņemtu vairāk lodmetālu, tiek izmantots kabeļa aizsargelements. Galā ir lodīte ar dobu, kas, tāpat kā karoti, piepildīts ar lodēt, kad vecais lodēt pieskaras, lai gan tagad ir ierasts izmantot vakuuma iesūkšanu.

Otrkārt, ja jūs uzliekat nedaudz lodētus uz stingruma gala, tad nekas netiks iesūkts starp iegremdējamām detaļām, un nekas neaizsargās šo atstarpi pa perimetru.

Treškārt, ja ir daudz lodmetāla, tad lodēšana būs pārāk liela piliena veidā un var aizvērt blakus esošos kontaktus.

Ceturtkārt, ja uz lodēšanas gala nepietiek kolofonija vai plūsmas, kā arī ar nepietiekamu temperatūru, lodēšana nav spīdīga, mīksta un trausla. Tas pats notiek, ja temperatūra ir pārāk augsta, kad plūsma pazūd, pirms tas notiek labā darbībā.

Piektkārt, ja kolofonija vai plūsma ir daudz starpā, tad tas pa vāciņām un šķidrumiem saspiest lodītes veidā, piepludinot blakus kontaktiem.

Sestkārt, ar lodēšanas piederumu pareizo daudzumu un pareizo lodēšanas temperatūru (un ne pārāk daudz lodāmu daļu masas), lodēt viegli klājas pa lodētām kontaktiem un neatkarīgi iesūcas mikroaizbāzēs starp tām. Tas nozīmē, ka lodēšanas forma un izturība tiek veidota pēc nepieciešamības.

Atcerieties, ka divas vara daļas, kuras ir noņemtas līdz spoguļa apdarei, nekad netiks savienotas (ja vien jūs neķemējat vai neuzvelk). Lodēšanas laikā tiem pievieno plānu lodēšanas kārtu, kas tiek iesūcas starp tām tikai tad, ja tie jau ir labi konservēti (pārklāti ar iepriekš plānu lodēšanas kārtu).

Pirmo reizi jums ir nepieciešams noskaidrot, cik ilgi lodēšanas dzelzs pārkarst. Ja pēc ieslēgšanas pogai nav iespējams lodēt pāri pēc piecām līdz desmit minūtēm (lodziņš aizlido prom, un gala daļa ir oksidēta, kļūst melna), tad jums ir nepieciešams elektroniskais termostats vai vismaz transformators ar slēdzi vai pastāvīgi regulējams.

Varat arī pielodēt ar pārkaršanas lodlampa bez regulatora, bet tad tas periodiski jāizslēdz. Bet lodēšanas gludeklis ātri atdziest. Kopumā vēl nav tik viegli saglabāt vēlamo temperatūru, tāpēc šī metode tiek reti izmantota nevis kvalitatīvai devai, bet gan nepieciešamībai.

Ceptiņš tērē nedaudz, bet neuzvelk tajā lodlamputnu un nemudina visu istabu. Kamīnu pāri nav īpaši noderīgi, tādēļ nemetiniet lodziņā telpās bez logiem. Jābūt vilcienam, bet ne ledusskapī. Piemēram, atklātā gaisa ventilācija izpūš lodēšanu, tāpēc nav ērti aprīkot sev komfortablu un drošu darba vietu. Ir nepieciešams ventilēt pēc lodēšanas vai ar ilgu lodēšanu.

Gandrīz lodītes piliens vienkārši pieskaras kolofonijai, tas ir, tas patērē 10 reizes mazāk nekā lodēt. Tas ir nepieciešams tikai divu kontaktu virsmas smalkajai eļļošanai.

Daži tīrīt vadus ar lodēšanas piederumu vai speciālu elektrisko rīvdatoru vai cigarešu šķiltavu. Fluoroplastiska izolācija nav izkausēta ar lodēšanas piederumu, un, sadedzinot, izdalās balti dūmi ar augstu fluora un fluora savienojumu saturu. Saskare ar šo dūmu acīs izraisīs ķīmiskus apdegumus. Iztīriet izolāciju ar tapas palīdzību, ar vienu roku piespiežot vadu ar pincetoniem un viegli nospiediet otru ar tapiņu (NEKĀDU VIVILANTU) un izvelciet izolāciju. Ja knaibles ir asas, tad izolācija viegli noņem.

Ir nepieciešams turēt spaiņus ar plakanu daļu, kas novirzīta no stieples, lai izgriezuma izolācija atrautos pret šo plakanu daļu, nevis piestiprinātu pie sāniem, kas ir asināts leņķī. Nav iespējams stingri saspiest knaibles, tas nekādā gadījumā nedrīkst atstāt izcirtņus un ievilkumus uz vara vadītājiem.

Ja, iztukšošanas laikā, vairākas vēnas tika izrautas kopā ar izolāciju, vai arī jūs pamanījāt kniedes no kniedes, tad sagrieziet stieni un atkal notīriet galu. Īpaši grūti ir turēt fluoroplastisko stiepli ar pincetēm, jo ​​tas vienmēr ir gluds līdz pat pieskārienam. Pincetas ar gludām sūkļām var neturēt vadu. Zobstie pinceri var sabojāt izolāciju vai vēnas. Šajā gadījumā ieteicams neizmantot pincetes ar plāniem galiem, jo ​​stiprinājuma zona būs maza, un jums būs jāpiespiež grūtāk, un varbūt tas nepalīdzēs.

Ja stieple izbīdīsies, labāk to ieskrūvēt uz pincetes gala, lai palielinātu berzes zonu. Jebkurā gadījumā ir ieteicams pincetes ar plašu sūkļiem, jo ​​tie ir mazāk traumējoši.

Pielikums

Secrets par labu lodēšanu no pastāvīgā autora vietnes Electric Info Boriss Aladyshkin

Tas atkarīgs no lodēšanas kvalitātes, vai konstrukcija darbosies, un ja tā, tad kā? Galu galā pietiek tikai viena bez lodēšanas, lai klusētu visu uztvērēju vai pastiprinātāju. Pirms sākat montēt vai remontēt iespiedshēmu plates, jums vajadzētu praktizēt "uz kaķiem". Šajā gadījumā tās būs vecas drukātās shēmas vai atsevišķi vadītāji.

Nekādā gadījumā nedrīkst pārkarsēt lodlampa. Ja nav lodmetāla ar temperatūras regulatoru, tad apkures pakāpi var noteikt, pieskaroties tam kanifolijai: jāparādās nedaudz kērlings ar patīkamu priežu smaku. Lodalījums būtu jāsamazina diezgan viegli, un uz lodēšanas vietas tas būtu jāpārklāj, veidojot izcilu kontūru lodēšanu.

Lodējamas detaļas jātur cieši piepīlēti, līdz lode ir pilnīgi kristalizēta. Nekādā gadījumā, pat ja jums ir steiga, jums nav nepieciešams atdzesēt lodēt, pūšot to gaisā no mutes vai pieskaroties tai ar mitru (slobbering) pirkstu. Lodēšana šajā gadījumā izrādīsies brīvs, nāsīs, piemēram, mīklas.

Lodētajām detaļām vispirms jābūt notīrītai ar metāla spīdumu un konserviem, tas ir, jāpieliek plāna lodēšanas kārta. Īpaši rūpīgi un rūpīgi jāsagatavo iespiedshēmu plates.

Ar smilšpapīru notīrīto kuģi vispirms nomazgā ar spirtu vai acetonu, pēc tam pārklāj ar otu ar spirta-kolofonija plūsmu. Pēc tam samaksu var noapaļot ar lodēšanas piederumu, kurā nav daudz pārāk daudz lodēšanas. Labus rezultātus var iegūt, izmantojot ekranētu stiepļu lentu: iemērcot to ar lodēšanu un plūsmu, nospiediet augšējo daļu ar lodēšanas piederumu un apejiet visas sliedes.

Patiesi, daži autori neiesaka ieklājt plauktus, viņi saka, viņiem būs rokdarbu izskats, taču viņi joprojām nedarbosies kā firmas. Nu, šeit, kā saka, ka biedru garša un krāsa nav.

Lodēšanas dzelzs pārkaršanu var atkal noteikt, pieskaroties kolofonija gabalam. Šajā gadījumā kanizija vārās ar šļakatām un izraisa dūmu plūsmas, kas nav savelti plūstošajā straumē, bet kluba dēļ. Pārsildīts lodveidīgs gāze ātri izdegjas, dīgts kļūst melns, lodlamens neleta un neizplūst un ruļļos uz bumbām uz dēļa virsmas. Galda, jo īpaši plāno, dziesmas neizbēgami atpaliek un izbalējas, dēlis kļūst bezcerīgi sabojāta.

Tādēļ vislabāk ir izmantot lodmetālu ar temperatūras regulatoru, un jo precīzāk saglabā vēlamo temperatūru, jo labāka ir lodēšanas kvalitāte. Protams, vienkāršākie strāvas regulatori uz tiristora ļauj regulēt gala apsildes pakāpi, bet to neatbalsta. Iedomājieties, ka tievā dzīsla lodēšana uz masveida gabalu. Piemēram, uz "zemes" stiepli uz PCB.

Lodēšanas gludeklis, kas tikko ir perfekti pielodēts, nekavējoties atdzesē un sāk plosīties uz virsmas. Ja mēs izmantosim termostatu, tad atdzesētā lodēšanas iekārta ātri uzkarsēs līdz iestatītajai temperatūrai, un jo ātrāk, jo lielāka būs tā jauda.

Citi izstrādājumi no lodēšanas cikla:

Lodēšanas metode lodēšanai mājās

Viens no drošākajiem veidiem, kā savienot vadus un detaļas, ir lodēšana. Kā pielodēt lodlamometru, kā sagatavot lodlamu, lai strādātu, kā iegūt uzticamu savienojumu - tas viss turpinās.

Lodēšanas dzelzs sagatavošana darbam

Ikdienas dzīvē tiek izmantoti "parastās" elektriskās lodēšanas gludekļi. Darbojas no 220 V, no 380 V, no 12 V. Pēdējie atšķiras ar zemu jaudu. Izmanto galvenokārt uzņēmumos telpās ar paaugstinātu bīstamību. Jūs varat tos izmantot mājas vajadzībām, bet to apkure ir lēna, un jauda ir pārāk maza...

Izvēlieties to, kas ērti "atrodas" rokā

Jaudas izvēle

Lodēšanas dzelzs jauda tiek izvēlēta atkarībā no darba veida:

  • Darbam ar elektroniskajiem elementiem - 40-60 vati.
  • Ar lodētām detaļām biezumā līdz 1 mm - 80-100 vati.
  • Biezu sienu elementi - ar sienu 2 mm - pieprasa jaudu no 100 W un augstāk.

Lodēšanas gludekļi ir dažādas jaudas, darbojas dažādos spriegumos

Mājdzīvniekos pietiek ar diviem lodēšanas griestiem - vienu mazjaudas vienu - 40-60 W, un vienu "vidēju" - apmēram 100 W. Ar viņu palīdzību būs iespējams segt apmēram 85-95% vajadzības. Biezu sienu detaļu lodēšana ir vēl labāk uzticēta profesionāļiem - nepieciešama īpaša pieredze.

Sagatavošanās darbam

Kad lodēšanas piederums ir pirmo reizi pieslēgts, tas bieži sāk smēķēt. Tas sadedzina eļļošanas materiālus, kas tika izmantoti ražošanas procesā. Kad dūmi vairs neizšķirties, lodēšanas gludeklis tiek izslēgts, gaidot to atdzist. Tālāk tev vajadzēs pastiprināt dzelt.

Vispirms ir jāizdala smērviela.

Asināšana dzelt

Tālāk jums vajadzētu sagatavoties darbam. Tas ir cilindrisks stienis, kas izgatavots no vara sakausējuma. Tas tiek fiksēts ar nostiprināšanas skrūvi, kas atrodas siltuma kameras pašā galā. Dārgākos modeļos dīgšana var būt nedaudz asinātāka, bet būtībā tas nav pastiprināts.

Kā sagatavot lodlampa darbam

Mēs mainīsim pašas dzēlības galu. Jūs varat izmantot āmuru (saplacināt varu, kā jums nepieciešams), failu vai smirģu (tikai slīpēšanas off nevajadzīgu). Žogu formu izvēlas atkarībā no paredzētā darba veida. Jūs varat:

  • Pielāgojiet asmeni (piemēram, skrūvgriezi) vai saplaciniet uz vienas puses (leņķa asināšana). Šāda veida asināšana ir nepieciešama, ja masveida daļas ir pielodētas. Šāda asināšana palielina kontaktplati un uzlabo siltuma pārnesi.
  • Ja ir paredzēts strādāt ar mazām detaļām (plānas stieples, elektriskās detaļas), to var sasmalcināt asiņu konusā (piramīdā). Ir vieglāk kontrolēt apkures pakāpi.
  • Tas pats konuss, bet ne tik asās, ir piemērots darbam ar lielāka diametra vadītājiem.

Asināšana tiek uzskatīta par daudzveidīgāku. Ja tas ir veidots ar āmuru, varš ir saspiests, vajadzēs noregulēt galu retos gadījumos. "Asmeņa" platumu var padarīt vairāk vai mazāk, to apstrādājot sāniski ar failu vai smilšpapīru. Ar šāda veida asināšanu var strādāt ar plānām un vidējām lodētām daļām (lai pagrieztu dzelt vēlamajā pozīcijā).

Alvas lodēšanas čuguns

Ja lodēšanas gala virsmai nav aizsargpārklājuma, tam jābūt konservētam - pārklāts ar plānu alvas slāni. Tas pasargās to no korozijas un ātra nodiluma. Tas tiek darīts, kad ierīce tiek ieslēgta vispirms, kad dūmi vairs nav izstarojuši.

Pirmā metode lodēšanas galviņas tīrīšanai:

  • panākt darba temperatūru;
  • pieskarties kolofonija;
  • izkausētu lodēšanu un sasmalcina to pa visu galu (var būt koka skaidas).

Otrais ceļš. Uzlieciet lupatu ar cinka hlorīda šķīdumu, berzējiet apsildāmo dzēlienu par lupatu. Iztīrīt lodēt un saldējuma gabals saberzt to pa visu dzēluma virsmu. Jebkurā gadījumā vara jāpārklāj ar plānu alvas slāni.

Lodēšanas lodēšanas tehnoloģija

Praktiski visi tagad izmanto elektriskos lodēšanas gludekļus. Tie, kuriem ir darbs, kas saistīts ar lodēšanu, dod priekšroku lodēšanas stacijai, "amatieri" dod priekšroku parastajiem lodēšanas gludekļiem bez regulatoriem. Dažādiem darba veidiem ir pietiekami daudz dažādu ietilpību lodēšanas gludekļi.

Lai noskaidrotu, kā pielodēt lodmetālu, jums ir labi jāapzinās process kopumā, pēc tam pārejiet pie niansēm. Tādēļ mēs sākam ar īsu darbību secību.

Lodēšana nozīmē atkārtotu darbību secību. Mēs runājam par lodēšanas vadiem vai radio detaļām. Ar tiem viņiem ir biežāk jāsatiekas saimniecībā. Šādas darbības:

  • Lodēšanas detaļu sagatavošana.
  • Flux apstrāde vai alvas apšuvums.
  • Lodēto daļu apkope vajadzīgajai temperatūrai.
  • Pievienošana lodēšanas zonai.

Pareiza lodēšana ar lodēšanas piederumu

Tas pabeidz lodēšanu. Ir nepieciešams atdzesēt lodēšanu un pārbaudīt savienojuma kvalitāti. Ja izdarīts pareizi, lodēšanas vietai ir gaišs spīdums. Ja lodēt izskatās blāvi un poraini, tas liecina par nepietiekamu temperatūru lodēšanas laikā. Lodēšana pati par sevi tiek saukta par "aukstu" un nesniedz nepieciešamo elektrisko kontaktu. Tas ir viegli iznīcināts - vienkārši velciet vadus dažādos virzienos vai pat uzņemt kaut ko. Vēl viena lodēšanas vieta var tikt sarecināta - tas ir apgrieztās kļūdas pazīme - pārāk augsta temperatūra. Vadu gadījumā bieži vien tam pievieno kausēto izolāciju. Tomēr elektriskie parametri ir normāli. Bet, ja vadītāji ir pielodēti ar elektroinstalācijas ierīci, labāk to pārtaisīt.

Lodēšanas sagatavošana

Vispirms runājam par lodmetāla lodēšanu. Vispirms jums ir nepieciešams noņemt izolāciju. Atvērtas zonas garums var būt citāds - ja jūs gatavojaties vadīt lodēt - strāvas vadi pakļaujas 10-15 cm. Ja jums nepieciešams lētākus zemsprieguma vadītājus (piemēram, tādas pašas austiņas), atstaroto laukumu garums ir mazs - 7-10 mm.

Mēs iztīrām izolāciju

Pēc izolācijas noņemšanas jums jāpārbauda vadi. Ja uz tiem ir laka vai oksīda plēve, tā jānoņem. Svaigi iztīrītajos vados parasti nepastāv oksīdu plēve, un dažreiz klāj lakas (varš nav sarkans, bet brūns). Oksīda plēvi un laku var noņemt vairākos veidos:

  • Mehāniski. Izmantojiet smalki graudainu smilšpapīru. Tas tiek apstrādāts kailā stieples daļā. Tātad jūs varat izdarīt ar daudzdimensiju stieņiem ar diezgan lielu diametru. Smilšpapīra plānas elektroinstalācijas ir neērtas. Koncentrēts, lai jūs varētu pārtraukt darbību.
  • Ķīmiskā metode Oksidus labi izšķīdina ar spirtu, šķīdinātājiem. Lakotais aizsargpārklājums tiek noņemts, izmantojot acetilsalicilskābi (regulāra aptieka aspirīns). Vadu uzliek uz tabletes, uzkarsē ar lodēšanas piederumu. Acid korozijas laka.

Lakotu (emaljētu) vadu gadījumā jūs varat iztikt bez sloksņošanas - jums jāizmanto īpaša plūsma, ko sauc par "Flux emaljamo vadu lodēšanai". Lodēšanas laikā viņš iznīcina aizsargpārklājumu. Tikai tā, ka vēlāk viņš neuztrauca vadītājus iznīcināt, to vajadzētu izņemt pēc lodēšanas beigām (ar mitru drānu, sūkli).

Kā iztīrīt vadītājus no lakas pārklājuma pirms lodēšanas

Ja jums ir jāuzliek vads uz kādu metāla virsmu (piemēram, zemējuma vadu pie ķēdes), sagatavošanas process daudz nemainās. Platforma, kurai tiks pielietota stieple, ir jātīra uz tukša metāla. Pirmkārt, visi netīrumi (ieskaitot krāsu, rūsēšanu utt.) Tiek noņemti mehāniski, pēc kura virsmu attauko ar spirtu vai šķīdinātāju. Tad jūs varat pielodēt.

Flux apstrāde vai alvas apšuvums

Lodējot, galvenais ir panākt, lai lodēšanas procesā būtu labs kontakts. Lai to paveiktu, pirms lodēšanas uzsākšanas pievienojamās detaļas jāapjauc vai jāapstrādā ar plūsmu. Šie divi procesi ir savstarpēji aizstājami. To galvenais mērķis ir uzlabot savienojuma kvalitāti, lai atvieglotu procesu.

Lodēšanas process sākas ar stieņu saplīšanu.

Alva

Lai apstrādātu vadus, jums būs nepieciešams labi sasildīts lodalns, kanifolija, neliels daudzums lodēšanas.

Mēs paņemam tievu vadu, uzlieciet to uz kolofonu, uzkarsējam ar lodējamu. Uzsildiet, pagrieziet vadītāju. Kad stieple ir pārklāta ar izkausētu kolofoniju, mēs uzlādējam lodītes galu nedaudz lodēt (tikai pieskarieties galam). Tad mēs noņemam stiepli no kolofonijas un ar galu galu mēs palaižam pa tukšo diriģents.

Atkaļķošanas vadi - obligāts solis lodēšanas laikā

Šajā lodētājā ar visplānāko filmu pārklāj metāls. Ja tas ir varš, no dzeltena, tas kļūst sudrabs. Vadu arī vajadzētu nedaudz pagriezt, un dzīslu vajadzētu pārvietot uz augšu / uz leju. Ja diriģents ir labi sagatavots, tas kļūst pilnīgi sudrabs, bez atstarpēm un dzeltenām dziesmām.

Flux apstrāde

Viss ir vienkāršāks un sarežģītāks. Vieglāka tādā nozīmē, ka jums ir nepieciešama tikai kompozīcija un suka. Brush iemērc plūsmā, uzlieciet plānu kompozītmateriāla kārtiņu vietā lodēšanai. Viss Šī ir vienkāršība.

Grūtības izvēlēties plūsmu. Šim sastāvam ir daudz dažādu šķirņu, un katram darba veidam ir jāizvēlas savs. Tā kā mēs pašlaik runājam par piedevu vai elektronisko komponentu (plātņu) pielietošanu ar lodēšanas piederumu, šeit ir daži laba plūsmas piemēri šāda veida darbam:

  • Lai vara un alumīnija stieplēm lodēšanai, piemērota urbjmašīna, plūsma LTI-120.
  • Ir labāk lodēt vara - POS-60, POS-50, POS-40.
  • Alumīnijam - TsO-12, P-250A, TsA-15.

Ir dažādi plūsmas, tādēļ tie ir rūpīgi jāizvēlas

Elektronisko komponentu lodēšanai (iespiedshēmas plates) neizmanto aktīvo (skābju) plūsmas. Labāk - ūdens vai alkohola bāzes. Skābie ir laba elektriskā vadītspēja, kas var traucēt ierīces darbību. Tie arī ir ļoti ķīmiski aktīvi un var izraisīt izolācijas pasliktināšanos un metāla koroziju. Sakarā ar to darbību viņi ir ļoti labi sagatavoti metālu lodēšanai, jo tos izmanto, ja nepieciešams vadīt metālu ar metālu (apstrādājiet šo vietni). Visizplatītākais pārstāvis ir lodēšanas skābe.

Sildīšana un temperatūras izvēle

Ja jūs vēlaties zināt, kā pielodēt ar lodēšanas piederumu, jums jāiemācas, kā noteikt, vai lodēšanas temperatūra ir pietiekami uzkarsēta. Ja jūs izmantojat parasto lodēšanas piederumu, varat pārvietoties ar kolofonija vai plūsmas uzvedību. Ar pietiekamu apkures līmeni tie aktīvi vāra, izdalot tvaiku, bet nedegot. Ja jūs pacelājat dzēlu, pilieni viršanas kolofonija paliek pie dziedzera gala.

Izmantojot lodēšanas staciju, rīkojieties šādi:

  • Daļu sildīšanas temperatūrai jābūt 40-80 ° C augstāka par lodēšanas kušanas temperatūru (norādīta uz iepakojuma).
  • Lodēšanas dzelzs gala temperatūrai jābūt 20-40 ° C augstāka par daļu sildīšanas temperatūru.

Sildot, jums jāapskata kolofonija stāvoklis - kad tas aktīvi viršanas, bet nedarbojas - ir pienācis laiks, lai sāktu lodēšanu

Tas nozīmē, ka stacijā mēs iestatām 60-120 ° C augstāku par lodēšanas temperatūru. Temperatūras starpība, kā redzat, ir liela. Kā izvēlēties? Tas ir atkarīgs no lodveida metālu siltumvadītspējas. Jo labāk tas noņem siltumu, jo augstāka ir temperatūra.

Lodēšanas injekcija

Kad lodēšanas vieta ir pietiekami silta, jūs varat pievienot lodēt. Tas tiek ieviests divos veidos - izkausēts lodītes gala pilienā vai cietā formā (lodēšanas stieple) tieši lodēšanas zonā. Pirmā metode tiek izmantota, ja lodēšanas vieta ir maza, otra - ar lielām platībām.

Ja jums ir nepieciešams veikt nelielu daudzumu lodēšanas, tas ir pieskāries ar lodēšanas galu. Lodot pietiekami, ja dzēlums kļūst balts un nav dzeltens. Ja piliens karājas - tas ir krūtis, tas ir jānoņem. Jūs varat pieskarties pāris reizes stenda malā. Tad tie nekavējoties atgriežas lodēšanas zonā, noturot dedzināšanu gar lodēšanas vietu.

Kā pielodēt lodlampa: otra metode lodēšanas izgatavošanai

Otrajā gadījumā mēs ieviešam lodēšanas vadu tieši lodēšanas zonā. Sildot, tā sāk izkausēt, izplatīt un aizpildīt tukšumus starp vadiem, iztvaicējot plūsmu vai kolofoniju. Šajā gadījumā ir nepieciešams no lodēšanas uz laiku noņemt - tā pārmērīga piegāde arī ļoti negatīvi neietekmē lodēšanas kvalitāti. Lodēšanas vadu gadījumā tas nav tik kritisks, bet elektronisko komponentu lodēšanai lodziņā tas ir ļoti svarīgi.

Kā pievadīt lodlamu: daži padomi

Lai lodēšana būtu kvalitatīva, viss ir jādara viss kārtīgi: tīriet vadus, sasildiet lodēšanas temperatūru. Bet pārkaršana ir arī nevēlama, tāpat kā pārāk daudz lodēt. Šeit jums ir nepieciešams pasākums un pieredze, un jūs varat to iegūt, atkārtojot visas darbības vairākas reizes.

Instruments ērtākai lodēšanai - no trešās puses

Kā uzzināt, kā pielodēt lodmetālu

Pirmkārt, ņem maz gabalu ar vienu vadu ar mazu diametru (tas ir iespējams - instalācijas vadi, tie, kas tiek izmantoti savienojumā uc) - ar tiem ir vieglāk strādāt. Izgrieziet tos mazos gabaliņos un vilciet uz tiem. Vispirms mēģiniet lodēt divus vadus. Starp citu, pēc tīrīšanas vai plūšanas, labāk tos pavirzīt. Tātad palieliniet kontakta laukumu un būs vieglāk turēt vadus.

Ja vairākas reizes lodēšanai tiek nodrošināta ticamība, varat palielināt vadu skaitu. Viņiem arī vajadzēs būt savīti, taču būs jāizmanto knaibles (divas vadi var tikt savīti ar rokām).

Normāla lodēšana:

  • tā ir parastā krāsā (ar spilgtu spīdumu);
  • nav lieko lentu;
  • tas neizjauksies, pavelk vadītājus dažādos virzienos;
  • izolācija nav izkususi.

Kā pieminēt lodmetālu, teica, ka tagad ir jāstrādā

Pēc tam, kad apguvis vairāku vadu (trīs... piecu) lodēšanu, varat izmēģināt sasprindzinātus stieņus. Grūtības ir sloksnēšanas un saplīšanas. Tas tiks notīrīts tikai ķīmiskajā metodē un konservēts, iepriekš sagriežot vadus. Tad konservēti vadītāji var mēģināt pagriezt, bet tas ir diezgan grūti. Tev ir jāuzglabā ar pincetēm.

Kad tas ir apguvis, jūs varat vilkt uz lielākas sekcijas vadiem - 1,5 mm vai 2,5 mm. Tie ir vadi, kurus izmanto, vadot dzīvokli vai māju. Jūs varat tos apmācīt. Visu tas pats, bet ar viņiem strādāt ir grūtāk.

Pēc lodēšanas

Ja stieples tiek apstrādātas ar skābju plūsmām, pēc lodēšanas atdzesēšanas, tās paliekas jānomazgā. Lai to izdarītu, izmantojiet mitru drānu vai sūkli. Tos samitrina mazgāšanas līdzekļa vai ziepju šķīdumā, pēc tam noņem mitrumu, žāvē.

Jūs zināt, kā pielodēt ar lodmetālu, tagad jums ir nepieciešams apgūt praktiskās iemaņas.

Kā pielodēt lodlamu

Daudzus bojājumus var noteikt pašiem, pietiek ar to, lai roktos sevi ar lodēšanas piederumu. Ņemot minimālās prasmes, jūs varat pielodēt atsevišķu vadu un detaļu un tādējādi atjaunot ierīces funkcionalitāti. Bieži vien rodas jautājums, kā iemācīties pielodēt? Faktiski tas nav tik grūti, galvenais ir iegūt roku. Ņemot nelielu pieredzi, ir iespējams veikt mājas remontu gandrīz jebkurā ierīcē, kur sabrukuma būtība ir atdalīta un atvienota daļās.

Kas ir nepieciešams, lai uzzinātu, kā pielodēt?

Lai lodēt kaut ko, sākotnēji jums ir nepieciešams sagatavot darba vietu. Tam vajadzētu būt tieši daļai, kā arī vietai, kur jūs ievietosiet rīku. Apsveriet faktu, ka lodēšanas dzelzs sasilst līdz augstām temperatūrām, tādēļ to nevar pielīmēt uz plastmasas vai citiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem. Labākais risinājums būtu izmantot metāla vai keramikas stendu.

Tāpat ir nepieciešams rūpēties par tiem rīkiem, kas var būt vajadzīgi darba laikā. Tie var būt knaibles lielu priekšmetu vai pincetes turēšanai nelielu daļu nostiprināšanai.

Turklāt jums ir jābūt ar rokām mitru sūkli, tā noņem vecās lodēšanas paliekas uz dzēlieniem.

Ja visi iepriekš minētie ir ieteikumi, nevis obligāti priekšmeti, tad vienmēr ir vajadzīgi trīs elementi lodēšanai:

  • Pašu lodēšanas iekārta ir līdzeklis, kura galu karsē līdz augstām temperatūrām un spēj izliet lodēt;
  • lodēt ir metāls vai sakausējums, kas kūst relatīvi zemā temperatūrā un spēj vadīt strāvu (visbiežāk tas ir alva);
  • Flux - viela, kas attauko īpašības un novērš oksidāciju.

Lodēšanas princips ir ļoti vienkāršs un nemainīgs daudzus gadus.

Pastāv vienkārša shēma, kā pareizi pielodēt:

1. Tīrīšanas detaļas no vecā lodēšanas. Šo elementu var izlaist mūsdienu (galvenokārt ķīniešu) ierīču remontā - tām ir tik maz lodētām, ka lūzuma gadījumā vieta joprojām ir praktiski tīra.

2. Noguloša dzelt un detaļas. Lai to izdarītu, izmantojiet šķidruma plūsmu vai kolofoniju. Tas jādara, lai alva pievienotos objektiem. Sākumā daļas un lodēšanas čips tiek apstrādāti ar plūsmu, pēc tam tie vienmērīgi pārklāti ar lodēšanu. Šo procesu sauc arī par tīrīšanu.

3. Izkausējiet alvu un nometiet pareizo daudzumu uz dzēluma. Šis brīdis prasa noteiktu prasmi. Lielākā daļa iesācēju nevar veikt vajadzīgo lodēšanas daudzumu, no kura daļas nav vai nav pielodētas vispār, vai arī paveiktais darbs neizskatās kārtīgs.

4. Vienlaicīgi novietojiet lodētus elementus, novietojiet lodēšanu uz savienojumu. Šajā posmā ir svarīgi skaidri saglabāt priekšmetus. Ja jūsu roka neizdodas, daļas tiks atvienotas, un procedūrai būs jāsāk no jauna. Svarīgi ir turēt detaļas, kamēr lodiņš sacietējas.

Kā pielijt lodlamu ar kolofoniju?

Konditonu uzskata par klasisku vielu, ko izmanto lodēšanai. Viss darbības princips paliek nemainīgs, galvenās atšķirības ir pamanāmas tikai attaukošanas stadijā.

Košļeņas īpatnība ir tā, ka tā ir cieta sveķu. Visbiežāk tas atrodas nelielā metāla burkā ar hermētisku vāku.

Neraugoties uz mūsdienu šķidro lodmetālu daudzveidību, kolofonija joprojām ir populārs materiāls. Daudzi amatieri ir pārliecināti, ka tikai ar tās palīdzību jūs varat ražot augstas kvalitātes un ātru lodēšanu.

Kā pielijt ar kolofoniju, īpatnība ir tāda, ka ir nepieciešams nospiest dzēlu un stieplēm pašai sveķiem. Pēc tam lodēt tiek pielietots. Darbības mērķis ir panākt vienmērīgu daļu pārklājumu ar lodēšanu.

Ar šo plūsmas izvēli ir vērts apsvērt vienu brīdi. Kaltīns nav saderīgs ar visiem metāliem, tāpēc, lai veiktu sarežģītu lodēšanu, ir vērts izvēlēties citu plūsmu, kas piemērota visām detaļām.

Kā pielodēt vadus ar lodlamu? Darba specifika

Lodēšanas tehnika nedaudz atšķiras atkarībā no tā, ar kuru tieši tiek veikts darbs. Darbs ar dažādām detaļām un shēmām ir sava specifika, ņemot vērā izmēru un montāžas īpatnības.

Atsevišķi izdalīt lodēšanas stieņu procesu. Tas nedaudz atšķiras no tradicionālo detaļu piestiprināšanas procesa. Šajā darbā ir zināmas neērtības - vadi ir elastīgi un mobili, tādēļ tie jāuzliek fiksēšanai lodēšanas laikā.

Lūk, kā vadīt vadu:

1. Noslaukiet vadu. Tīrās vietas lielumam jāatbilst lodēšanas vietai. Ja jums ir pārāk maz iemeslu, tas traucē darbu, un, ja tas ir pārāk liels, iespējams slēgšana.

2. Ja izvēlētais vads ir saliekts, tas ir jāpagriež cieši, lai visi vadi būtu blakus viens otram. Ja tas nav izdarīts, daži no tiem nevar pievienot. Šajā gadījumā savienojuma kvalitāte ne tikai pasliktināsies, bet arī palielināsies lūzuma risks.

3. Vispirms lodēšanas dzelzs tiek konservēts, tad pati vads. Izmantojot kolofoniju, tas ir ērti to izdarīt, iegremdējot to sveķos un apsildot to ar žņaudzējumu. Ir nepieciešams panākt vienotu pārklājumu.

4. Vads pievienojas vietai, pielietojot lodēšanu un nostiprinot, līdz tā nostiprina.

Arī, izmantojot lodēšanas piederumu, jūs varat savienot vadus ar otru. Pirms tieši lodēšanas stieples tīra un savīti savstarpēji. Tikai pēc tam tiek veikta tīrīšana un lodēšana (visbiežāk izmanto cieto kolofoniju, bet jūs varat arī pielietot šķidru lodēt ar suku).

Neatkarīgi no tā, kāda veida vadus izmantosit: tas varš, ka alumīnijs, ir viegli pielodēts.

Ir dažas vienkāršas metodes, kā mācīties, kā radīt šādu darba kvalitāti. Klasiskā un visefektīvākā iespēja ir stieples izmantošana. No tā tiek nogriezti divpadsmit vienādi garumi, pēc kura saķere veido kubu. Dizainu pārbauda pēc izturības, saspiežot kubu dūriņā. Ja neviena mala nav salauzta, darbs tiek veikts pareizi. Aizmugurē tiek izgriezts jauns vadu komplekts, un modelis atkal tiek pielodēts.

Lodēšanas mikroshēmu īpatnības

Mikročipa īpatnības nelielā daudzumā, kā arī liela varbūtība, ka tās pārkarst. Ir ļoti svarīgi ātri noņemt ierīci. Ja nepieciešams, tiek izmantots siltuma izlietotājs - pincete vai cits metāla priekšmets var darboties savā lomā.

Šādam darbam ir vērts pacelt mīkstu dzeloņstieņu, jo starp detaļām ir ļoti mazs attālums. Ir vairākas lodēšanas metodes. Daži maģistri dod priekšroku lodēšanas uzgali, bet citi pieslēdzas, izmantojot īpašu lodēšanas pastas, un citi arī metodiski pielodina krānus pa vienam.

Lai saprastu, kā pareizi pielodēt noteiktu daļu, ir nepieciešams noteikt, kāda temperatūra ir jāietekmē. Daudz kas ir atkarīgs no materiāla, no kura valde tiek izgatavota. Visbiežāk tas ir 200-300 grādi pēc Celsija.

Veids, kā pielodēt dēļi, lielā mērā ir atkarīgs no to konstrukcijas. Vienkāršākas ķēdes ir viegli savienojamas ar rezerves lodēšanas stiepli, bet sarežģītām mūsdienu mikroshēmām nepieciešama īpaša piesardzība - pēc nākamās daļas lodēšanas, jūs varat viegli novērst iepriekšējo.

Kā pielodēt ar lodēšanas skābi ar skābi? Darba pazīmes

Daži maģistri uzskata, ka skābes lietošana ir daudz vienkāršāka un uzticamāka nekā cietinātājs ar kolofoniju. Tomēr šādas vielas izmantošana var izraisīt iekārtas koroziju.

Lodēšanas skābes lietošana lielā mērā ir nepieciešama, lai noņemtu oksīdu plēvi no virsmām, kas noved pie labāka un stiprāka savienojuma.

Šis materiāls ir piemērots čuguna detaļu, kā arī visu veidu dārgmetālu un melno metālu savienojumu apstrādei.

Galvenais recepte, kā pielodēt ar šādu plūsmu, ir drošības pasākumu ievērošana. Izvēlētajam skābes tipam acīmredzami jāatbilst tam, kādus materiālus jūs apvienojat.

Ir vērts arī rūpēties par apkārtējo priekšmetu drošību - dažiem objektiem var ēst plūsmas piliens, jo tā ir agresīva ķīmiska viela.

Šo plūsmu var veikt ar savām rokām vai iegādāties veikalā. Iesācējiem otrā iespēja ir vēlama, jo sastāvs būs ne tikai viennozīmīgi efektīvs, bet, protams, arī atbilstošs jūsu datiem. Šajā gadījumā jūs vienmēr varat lūgt konsultanta palīdzību un izskaidrot izvēles pareizību.

Un mums ir kanāls, kas notiek. Zen

Abonējiet, lai saņemtu jaunus materiālus to publicēšanas laikā!

Kā pielijt ar kolofoniju

Temperatūras ietekme uz dažādām metāla virsmām ar to savienojuma mērķi ir visefektīvākā metode. Mēs piedāvājam apsvērt, kā pareizi lodēt ar lodēšanas čipsiem, plāksnēm un plastmasas caurulēm, kā strādāt ar kolofoniju, kā arī kādus drošības instrumentus ekspluatācijas laikā.

Metālisko materiālu savienojumi, izmantojot vietējo temperatūras paaugstināšanos un zemākas temperatūras metālu virsmas pārklāšanos, ir lodēšana. Tiek uzskatīts, ka šis process ir vairāk līdzīgs izkausēto materiālu virsmas līmēšanai. Lodēšana ir vienkārša, lai gan tai ir vajadzīgas noteiktas prasmes un zināšanas.

Foto - sadzīves lentu dzelzs

Kā izvēlēties lodlampu

Lodēšanas dzelzs ir lodēšanas iekārta, kas izstaro siltumu. Šīs ierīces var būt diapazonā no 15 vatiem līdz 30, tos var izmantot SMD paneļu un elektrisko ķēžu detaļu lodēšanai. Ierīces, kas ir augstākas par šo jaudu, var izmantot tikai nelielām devām, XLR savienotāja izliešanai vai pieslēgšanai ar biezu vadu.

Foto - 30 vatu lodlampa

Elektrotehnikai, kas nodarbojas ar biroja iekārtu lodēšanu, ir noderīga akustiskā lodēšanas metode, tā ir maza siltuma jauda, ​​mazs izmērs un lieliska darba jauda, ​​to izmanto smalkiem lodēšanas darbiem (piemēram, montāžas ķēdēm). Ir arī lieli industriālie lodēšanas gludekļi, kurus izmanto, lai piestiprinātu kalibrēšanas kabeļus, šasijas vai vitrāžas darbus.

Foto - lodēšanas zīmulis

Lodēšanas dzelzs ir jāizvēlas ar trīszaru uzmavu. Šāda ierīce palīdzēs novērst sprieguma izkliedēšanu ierīces pašreizējā ceļā. Siltumu saražo, pateicoties strāvas slēgšanai galā, kas izgatavota no metāla vadošās stieples. Iesācējiem ir piemērota ierīce ar diapazonu no 15 vatiem līdz 30 vatiem, taču jums jāzina, ka 15 vatu var nebūt pietiekami, lai savienotu pat vienkāršas audio vadus. Darbam ar automašīnām vispraktiskākais ir ierīce ar jaudu 40 vati, tā var aptvert lielas platības un nodrošināt ātrus savienojumus. Arī automašīnai bieži tiek izmantotas īpašas sprauslas, lai atvieglotu darbu.

Video: kā pielodēt

Lodēšanas stacija

Lai nodrošinātu autonomiju, tiek izmantota lodēšanas stacija: ierīce, kurā iekārta ir pievienota maiņstrāvas avotam, šī ierīce spēj izstarot jaudu līdz 80 vatiem. Protams, jums ir nepieciešama pieredze strādāt ar staciju, bet eksperti saka, ka ar to ir daudz vieglāk pielodēt. Lodēšanas iekārtu priekšrocības:

  1. Jūs varat precīzi kontrolēt temperatūru gandrīz grādu;
  2. Šāda ierīce spēj pielodēt pat sarežģītus savienojumus no alumīnija, tērauda, ​​nerūsējošā tērauda, ​​PPR uc;
  3. Ļauj izlādēt kabeli divos RCA;
  4. Izturība;
  5. Šis paņēmiens var būt viegli pielodēts polipropilēna caurulēs, plastmasas uz motocikla un citiem transportlīdzekļiem, jo temperatūru var kontrolēt līdz gandrīz vienai desmitai pakāpei.

Bet sistēmai ir arī trūkumi: augstas izmaksas, grūtības strādāt (jebkurā gadījumā jums būs vajadzīga zināma pieredze) un spēcīgas elektrības izmaksas. Gadījumā, ja jūs plānojat pielodēt tālruņa daļas, tad noteikti apsveriet iespēju iegādāties lodēšanas staciju.

Foto - Lodēšanas stacija darbā

Lodēšana

Pirms jūs pielietojat jebkuru ierīci, ļoti svarīgi izvēlēties pareizo lodēšanu. Lai strādātu ar elektriskām ierīcēm, ir pieejami tikai daži lodēšanas veidi. Lai pielodinātu mātes plates vai skaļruņu kontaktus, jums ir nepieciešams kolofonijs. Savukārt, jo skābe ir galvenā viela, ko izmanto, lai iztvaicētu plānos savienojumus, vara vadus, mazus kontaktus. Ja kaniji tiek izmantoti elektronikā, skābes iznīcina kontaktus uz kuģa un iznīcina galvenās ķēdes daļas.

Foto - Svins lodēšanai

Lielākā daļa elektrisko dēlīšu izmanto lodēt diametru no viena mm līdz pusi mm. Biezākas daļas var izmantot lielu gabalu ātrai lodēšanai; lai izveidotu nelielu shēmu, viņi nespēs saglabāt savus kontaktus un izlaides lielā izmēra dēļ. Sakausējums, kurā 60% alvas ir pārējā svina un piemaisījumu, tiek izmantots, lai uzlabotu elektronikas veiktspēju. Liela apjoma savienojumi, piemēram, kronšteina stiprināšana pie šasijas, bufera vai skaļruņa remonts, tiek veikti ar lieljaudas lodlampa.

Kad lodēšanas lodēšanas metode uzsilst un izstaro dažādus savienojumus. Šīs gāzes ir ārkārtīgi kaitīgas cilvēkiem. Jums jādarbojas labi vēdināmā vietā. Sargieties arī no karstās lodēšanas iedarbības, noteikti izmantojiet aizsargaprīkojumu: maskas, respiratorus, cimdus.

Nodarbības, kā pielodēt

Protams, no pirmā reize gandrīz neiespējami iemācīties pielodēt, bet jūs varat iegūt stabilas, fundamentālas zināšanas. Piedāvājam iepazīties ar pakāpeniskām instrukcijām darbam ar lodēšanas piederumu:

Vienmēr iztīriet jauno darba instrumenta dzēlienu. Tinēšana ir process lodveida lodītes plānā slāņa pārklāšanai uz lodēšanas gala (darba daļa). Tas palīdz siltuma pārnesi starp apstrādājamo materiālu un lodēšanu.

Fotogrāfijas - Sindings Sting

  1. Sildīšana

Rūpīgi sildiet lodlamu. Pārbaudiet darba lodēšanas vienmērīgu sildīšanu, temperatūru un kvalitāti. Ja jūs ignorējāt šo noteikumu, tad lodēšanas dzelzs tiks pārklāts ar koroziju.

  1. Darba vietas sagatavošana

Pirms jūs visu pielodējat, jums ir nepieciešams sagatavot darba zonu. Mitriniet sūkli ūdenī un novietojiet to pie lodēšanas paliktņa, ievietojiet nelielu kartona vai smagā papīra gabalu, ja jūs pilināt lodēt. Jums vajadzētu būt ērtai un pietiekami daudz vietas.

Lodot labu promazhite dzelt. Pārbaudiet pārklājumu, ir nepieciešams, lai visa virsma būtu eļļota. Pārmērīga lodēšanas gadījumā to var noņemt jebkurā laikā ar kartona palīdzību.

Pārklājiet galu ar lodēt, pārbaudiet virsmas integritāti, noslaukiet lodēšanas galu ar drānu vai papīru, lai noņemtu jebkuru plūsmas atlikumu. Pirms lodēšanas ar lodāmu ar skābi, būs pareizi sagatavot sūkli ar īpašu savienojumu. Nepieciešams ātri strādāt, līdz lode ir sasalusi.

Kā pieliedt maksu

PCB lodēšana ir visbiežāk sastopamā lodmetāla darba forma. Pirms jūs uzzināt, kā pielodēt diode lentu vai austiņas ar lodēšanas piederumu, jums nevajadzētu nopirkt dārgas komplektus, un parastā budžeta shēma ir pietiekama.

Ir ļoti svarīgi pēc iespējas vairāk notīrīt virsmu, lai izveidotu stingru savienojumu un zemu pretestību. Lai attaukotu dēli, varat izmantot vienkāršu drānu ar ziepju šķīdumu, tikai pēc tam rūpīgi noslaukiet metālus. Tādā gadījumā, ja shēma ir cieta noguldījumi, jums ir nepieciešams nopirkt īpašu kompozīciju, kuru var atrast elektrotehnikas veikalā.

Platība ir jānotīra līdz vara virsmas spīdumam, parastais acetons ir piemērots visu kontaktu tīrīšanai. Vēl viens labs šķīdinātājs ir metilhidrāts, tā ir mierīgāka un drošāka.

Pēc tīrīšanas jums ir nepieciešams pareizi sakārtot kontakti, lodlampa un vadi uz ķēdes. Vispirms ir nepieciešams lodēt nelielas plakanas daļas (rezistors, varistors), un tad strādāt ar lielu (kondensators, tranzistors, transformators, mikrofons, potenciometrs). Tas palīdzēs nodrošināt jutīgu komponentu (MOS, Socketed ICS) drošību darba stāvoklī, temperatūras efekti neietekmēs to vadītspēju.

Foto - Kā pielodēt dēli

Vadiem jābūt saspiežamies ar asu 45 grādu leņķi. Šāda sistēma tiek izmantota, ja rezistori ir pielodēti, uzlādējot. Detaļas ar īsām vadiem, skaļruņiem, automašīnu skaļruni var iepriekš pieslēgt ar elektrisko lenti.

Lodēšanas gala galam uzliek nedaudz lodēt. Ar šo darbību jūs uzlabojat metāla vadītspēju. Lai sasildītu savienojumu, novietojiet dzelzs galu tā, lai tā būtu pret kuģa sastāvdaļām. Turiet dizainu šajā stāvoklī divas vai trīs sekundes, lai uzsildītu un piestiprinātu.

Ja apstrādājamajā apgabalā sāk parādīties burbuļi, nekavējoties pārtrauciet sildīšanu un noņemiet lodēšanas piederumus, pretējā gadījumā pārlemsiet dēli.

Tiklīdz svins ir uzsildīts, var izmantot lodēt. Uzlieciet lodēšanu uz lodēšanas gala gala un novietojiet uz apstrādājamās virsmas. Jūs redzēsiet sašķidrināšanas vietu, kā arī, burbuļi ap savienojumu sāks izcelties. Ir jāturpina lodēšana līdz parādās neliels augstums. Nepārsedziet to!

Foto - Lodēšana

Kad esat pabeidzis pie lodēšanas, izslēdziet lodlamometru, pareizi noņemiet lieko maisījumu. Nepārvietojiet locītavu vairākas minūtes, lai tā atrisinātos, un to vairs nedrīkst pielijt. Šajā laika periodā jums ir iespēja ātri un vienkārši atšildīt tiltu, ja kaut kur kaut kur ir kļūda, tad tas būs grūtāk.

Pēc tam notīriet apstrādes vietu, noņemiet visus lodētus pilienus un pārbaudiet, vai tiek ietekmētas citas ķēdes daļas. Šī metode var pieslēgt pogu modemam, remontēt kontaktdakšu vai pat radiatoru.

Kā pielodēt vadus

Daudzi cilvēki brīnās, kā pielijt vara vadus savienošanai, jo tādējādi jūs varat viegli pagarināt ģitāras vadu, savienot usb kabeli ar antenu un nodrošināt vienotu apkuri.

  1. Jums nepieciešams pareizi noņemt izolāciju no stieplēm

Siltuma shrinkošās caurules aktīvi tiek izmantotas, lai izolētu savienotus vadus. Ir nepieciešams izmantot šo universālo instrumentu, kura diametrs ir aptuveni viens ar pusi līdz divas reizes lielāks par pievienojamā kabeļa izmēru. Izgrieziet siltuma saraušanos tā garumā, lai tā garums pārsniedza katra šuviena robežas 2-7 mm. Tagad atstājiet apmēram 2 centimetrus izolācijas pārklājuma katrā galā.

Foto - Lodēšanas vadi

  1. Pievienojiet vadus

Ir nepieciešams nodrošināt vadus ar spēcīgu mehānisko savienojumu. Vada montāžas savienojumā ir savītas vītnes. Savienojiet noņemtos kabeļus kopā, lai to centri krustotos viens otram, un tad pagrieziet vienu no vadiem gar citu kabeļa garumu. Dariet to pašu ar otro vadu.

Foto - Kā pielodēt vadus

  1. Sildiet lodlamometru

Piesakiet siltumu savienojuma apakšā, tas palīdzēs kabeļus sildīt pēc iespējas efektīvāk. Ja jūs sildāt tikai stieņa augšdaļu, temperatūras paaugstināšanās dēļ siltums tiks zaudēts. Tātad, jo biezāka ir gala daļa, jo vairāk karstuma nodrošina lodēt.

Tāpat kā iepriekšējos norādījumos, jāpielieto lodēt uz vadu karstās virsmas. Neuzsmidziniet metālu, līdz parādās burbuļi spraudnis var nespēj izturēt šo temperatūru.

Uzlieciet karstuma saraušanās caurulīti tā, lai tā vienmērīgi pārklātu savienojumu un to uzkarst. Siltuma ietekmē vads tiek pilnībā izolēts pie savienojuma un nodrošinās lielisku elastību un stiprības stiprību.

Lodēšana: iesācēju pamati, tehnoloģija, veidi un materiāli, smalkumi

Tāpat kā spēja izmantot skrūvgriezi un virzuli, spēj pielietot modernu dzīvi, kas ir piesātināta ar elektroierīcēm un elektroniku. Ir daudz metālu lodēšanas metožu, bet vispirms jums jāzina, kā pielodēt ar lodāmu, lai gan dzīves apstākļos tie ir realizējami, un var būt nepieciešamas arī citas metodes. Šis raksts ir paredzēts, lai palīdzētu tiem, kuri vēlas apgūt manuālo līmju tehnoloģiju.

Piezīme: propilēna uc plastmasas lodēšana šeit mēs nepieskaramies. Patiesībā tas nav lodēšanas - tehniskajā procesā nav obligātu līmes, lodēšanas un plūsmas sastāvdaļu. Tehnoloģiski lodēšanas polimēri tuvāk zemas temperatūras pretestības metināšanai. Tas pats attiecas uz aukstu lodēšanu - detaļu pieslēgšana ar vadāmu līmi.

Metālu lodēšana ar lodēšanu ir diezgan sarežģīts fizikālais un ķīmiskais process, bet darbā tas nonāk līdz diezgan vienkāršām metodēm un darbībām. Lai pareizi lodētus, neklandoties teorijas vidē, precīzi jāievēro adhezīvu ražošanas noteikumi. Jo īpaši tas attiecas uz lodēšanas metodes, lodēšanas un plūsmas izvēli atkarībā no savienojamo detaļu veida un prasības lodlampa savienojumam. Šo un citu detaļu apraksts, bez kuriem spēcīgs krustojums nedarbosies, un galvenā iesniegtā materiāla daļa ir veltīta.

Piezīme: ja vēlaties kaut ko ātri pielodēt, varat redzēt detalizētu video pamācību par pamatelementiem, kas paredzēti iesācējiem. Taču paturiet prātā, ka teksts netiks aizstāts tālāk. Līmējošā darbā noteikums ne vienmēr darbojas - "dari to, tas izrādīsies tāds". Un pastāvīgā ražošanā dažkārt notiek tas, ka jums ir jācīnās ar savu galvu - un ko darīt, ja izrādās nepareizi? Vai arī tas, kas jādara, lai tā notiktu vienādi, ja nav tāda, kas to paredzēts darīt.

Video: kā iemācīties pielodēt - iesācējiem paredzētā nodarbība

Kas ir lodēšana?

Pašpalīdzināšana mājās tiek samazināta līdz šādām tehnoloģiskām darbībām:

  • Lobinātās virsmas tiek notīrītas no netīrumiem, korozīviem čokiem utt.
  • Strīpa, lai spīdētu, t.i. ka nav redzamu oksīdu zīmju;
  • Pārklāj ar plūsmu - viela, kas noņem atlikušo oksīdu un novērš virsmas oksidēšanu turpmākajā procesā. Tvaicēšanai paredzētā šķidrumā ir ieteicams izmantot nešķidru vai cietu plūsmu, bet flux-paste;
  • Tad virsmas tiek konservētas - uz tiem tiek uzklāts izkausēts lodēturs (sakausējums, kas speciāli paredzēts lodēšanai), un tajā pašā laikā tas izplatās ar plānu plēvi un ķīmiski savienojas ar parasto metālu;
  • Sīkāka informācija ir iepriekš pieslēgta mehāniski: vērpjot, saspiešana ar pinceti, knaibles, spraudņos, skava utt.
  • Pielieto citu plūsmu, lai novērstu lodēšanas oksidēšanu apkures laikā;
  • Siltums tiek pielietots pat ar lodēšanu (iespējams, jau ir atšķirīgs), līdz iegūst noteiktas kvalitātes krustojumu;
  • Ja lodēšanu veic ar lodāmu ar konservētu dzēlu (sk. Turpmāk), pēc tā pabeigšanas tas tiek notīrīts un pārklāts ar neaktīvu plūsmu. Lodēšanai jābūt kvalitatīvai, parastajam lodlamenam jābūt glabātai ar rīvētu asmeni!

Tālāk mēs rūpīgāk pievērsīsimies galvenajām darbībām, kurām nepieciešama īpaša uzmanība, lai uzzinātu, kā pienācīgi pielietot.

Nepieciešamais atkāpšanās

Komentāri par litēšanas tēmu tiek plaši diskutēti par tēmu: kā izlabot - vai uzlauzt vai krāpties? Saskaņā ar krievu tehniskās valodas noteikumiem - nosodīt, tāpat kā citās vārda formās, no "nosodīt"; netiklībai nav nekāda sakara ar to. Bet, ja iespējams, labāk ir darīt bez priedēkļiem vispār, jo saknēs vārdu formas "d" bieži mainās uz "g" (saplaisāšana), un pēc tam ir iespējama parazitārā savienošana ar peļķe. Tīkla to uz leju - dunk peļķē? Mums ir jābūt - tinker. "Lodēšana", nevis "lodēšana", ir nepieņemami nepārprotami, jo šiem vārdiem ir pilnīgi atšķirīgas nozīmes. Tāpat kā "ātri ledus", nevis "lodēt". Strauji ledus ir piekrastes ledus sloksne, kas veidojas, kad ūdenstilpi sasalst. Smaile ir nevēlamas operācijas sekas. Lodēšanas savienojums ir savienojums.

Piezīme: krievu ziemeļu dialektos joprojām ir peļķes - zemūdens akmens grēdas - un pat zivju sig-ludoga, kas tur atrodas. Bet kanoniskajā krievu ludy flash ļoti reti, lai tos nevar ņemt vērā.

Slaucīt

Tīrīšana pēc tīrīšanas ir pirmā grūts lodēšanas darbs. Izmantot viņas abrazīvos materiālus ir nepieņemams! Viņu mazākās daļiņas, kas ir iestrādātas metālē, nevar pilnībā noņemt. Pēc tam viņi kļūst par procesa centru, kas iznīcina krustojumu.

Tie notīra virsmas lodēšanai ar failu, failu, skrāpju rīku (dažāda veida skrēperi) vai tikai ar nazi. Bet vislabāk, jo īpaši, ja strāvas pārvades stieples ir sagatavotas lodēšanai, uzreiz tos pārklāj ar aktivētu plūsmu (skatīt zemāk), un pēc lodēšanas rūpīgi noņemiet tās atlikumus. Tas ir ērti izdarīt ar spirtu samitrinātu zobu suku.

Ko un kā frick / lodēt?

Lai veiktu šādas darbības, jums būs nepieciešams speciāls elektriskā apkures iekārta: lodlampa, futorka vai lodēšanas lāpa. Lodēšanai mājās visbiežāk ir elektriskā lodāmīna ar konservētu vara dzēlu. Viņa ierīce ir parādīta poz. 1 pic "Lai sasniegtu pilnīgu laimi," amatieru lodēšanai ir nepieciešami 16-20 W stieņu lodēšanas gludekļi mikroshēmām un iespiedshēmu plates, poz. 2a, 40-50 W (poz. 2b), radioelektronikas elektriskajiem vadiem un ārējiem montāžas elementiem, un 80-150 W (2.c poz.) Mazu metāla konstrukciju montāžai ar lodēšanu.

Elektrisko lodveida gludekļu ierīce un šķirnes ar vara konservētu dzelt

Ja jums nevajadzētu strādāt ar mikroshēmām (telefoniem, planšetdatoriem, datoriem) un lodēšanas tēraudu, kuru biezums ir lielāks par 0,5-0,6 mm, jūs varat to izdarīt ar 25 W (poz. 3a) un 60-65 W poz. 3 b. Pēkšņi būs nepieciešams lieti metāla profili ar sieniņu biezumu līdz 3-4 mm un / vai biezu tērauda loksni, jums būs nepieciešams 300-400 W radiatora lodēšanas "cirvis" poz. 4

Maza jaudas lodēšanas galvas (2.a, 2.b, 3.a, 3.b) padomi sākotnēji nav viltoti un tādēļ diezgan ātri oksidējas (apdegums). Lai palielinātu to izturību un tajā pašā laikā, lai to veidotu pēc vajadzības, stienis, kas izņemts no lodēšanas kloķa, ir izveidots ar āmuru uz darbvirsmas spraugas. Pēc tam nav nepieciešams to "izvairīties" ar failu, un tas nav nepieciešams, lai neizdzēstu ārējo blīvēto vara slāni. Pēc kalšanas akme tūlīt tiek pārklāta ar aktivētu plūsmu.

Kamēr mēs gatavojam lodmetālu, plūsma uz lodēšanas virsmām padarīja savu darbu: zem tā slāņa tie ir tīri, jūs varat alvu. Šeit kritiskais punkts ir detaļas biezums:

  • Mazāk nekā 1/8 no lodēšanas stieņa diametra siltāks līdz lodēšanas temperatūrai mazāk nekā 7 sekundes. Flux nav laika vāra.
  • Vairāk par 1/6 no tāda paša izmēra - tie iesildīsies vairāk kā 10 sekundēs, plūsma uzvārīties, daļas kļūs tukšas un oksidētas.
  • 1 / 8-1 / 6 no stieņa diametra - visbiežāk, pamatojoties uz savu pieredzi, ir nepieciešams alvot ar zemu kausēšanas lodēt zem augsta viršanas temperatūras. Vai arī izmantojiet lodēšanas čugunu jaudīgāk.

Pirmajā gadījumā uz līstes tiek savākts lodēšanas piliens, pārnes uz lobītas virsmas un, ja:

  1. Vads ir plāns - bez spiediena ir viegli pārvietoties pa tukšo galu ar dzēlienu vienā pusē un pēc tam pretējā pusē, līdz tiek pielīpēts. Turiet stieples galu uz leju. Ledus piliena pārpalikuma piliens noņem ar lodēšanas piederumu.
  2. Stiepis ir biezs - dūriens virza uz priekšu un atpakaļ.
  3. Plakana plānā garā gabala - lodēt tiek pielietots līdz galam un pārvieto dziedzeru gar. Kad nepabeigtās malas malas parādās aiz dzīslām, vēl nepiepildītā zonā tiek uzlikts cits plūsma, uzņem vēl vienu lodēšanas lodziņu un turpina iesprūst.
  4. Long, plašāka detaļa - tāpat kā iepriekšējā. gadījums, bet dedzinošā svina čūska.
  5. Plašā detaļa - dūri kustās spirālē no centra malās.

Blīvēšanas biezu daļu gadījumā uzpildiet lodēt piedevu ar plūsmu, tā saucamo. Garpijs: tā ir plānā elastīgā caurule, kas izgatavota no lodēšanas folijas, kura gaismā ir pulverveida kolofonija. Tinēšana sākas no garas malas vai no plašo daļu vidus. Harpijas gala virsma tiek uzlikta uz iesmidzināšanas sākuma vietu, kas tiek apsildīta ar lodēšanas čugunu, līdz tā izplatās. Kustības dzelt - tāpat kā agrāk. gadījumi. Saldētava tiek pasniegta zem dzēlieniem cik tērē. Rakstīšana par dīgšanu - viņš to pieķers, līdz tiek izveidots liels piliens, kas plūst uz leju, kur tas nav nepieciešams.

Lodēšanas vadu īpašības

Lodēto detaļu provizoriskajā savienojumā visbiežāk rodas problēmas ar vadiem: tiem jābūt pieskaramām ar rokām, kas izraisa metāla virsmas piesārņošanu, un lodēšanas savienojumiem biežāk nekā citiem lodētiem savienojumiem jāiztur mehāniskās slodzes.

Pirms vadu pievadīšanas jums ir jāpagriež pareizi. Galvenie stieples pagriešanas veidi lodēšanai ir parādīti attēlā. Katram no tiem ir savs mērķis:

  • Siešana (sagriešana) ir savienota ar stingrām (biezām vienas kodols) strāvas pārvades vadiem, t.i. uz kuru elektroenerģiju pārraida. Īpaši - vadi ir ārējie. Piestiprināšanas savienojums nodrošina pietiekamu elektrisko kontaktu pat tad, ja oksidētā savienojums nav metināms vai pārkarsēts.
  • Grooved izgriezumi tiek izgatavoti uz stieplēm ar zemu kušanas izolāciju (vienkāršs PVC, polietilēns), kad nepieciešama minimāla izlīdzināšana ar minimālu sasilšanu. Siltuma plūsma vērsta tikai uz rievas.
  • Ir iespējams pieslēgt gan vienkāršās, gan daudzkodolu (vienkārši izgrieztās) vadus, kas ir vienkārši izolēti ar vienkāršām deformācijām.
  • Vienkāršs secīgais vērpjot, ts. tiešie britu vai vienkārši britu, kurus var izmantot, lai savienotu elastīgu kabeļu strāvas vadus ar šķērsgriezumu līdz 1,4 kvadrātmetriem. mm, piemēram, nerada regulāras smagas mehāniskās slodzes. elektriskie pagarinātāji vai pagaidu patversmes.

Elektrības vadiem, kuriem ir regulāras un / vai pastāvīgas mehāniskās slodzes, jābūt novietotiem. Viņi tos vērpj, kā parādīts attēlā: galus sasmalcina, slotas tiek stumtas viena otrai un griežas britu veidā. Piemēram, lodīšu lodēšanai piemīt lielāka izturība. POSK-50 (skat. Zemāk) ar aktivētu plūsmu, kurai nav vajadzīgas atlieku noņemšanas, skatīt arī zemāk.

Paralēlie (tukšgaitas) vērpjošie vadi ar šķērsgriezumu vairāk nekā 0,7 kvadrātmetru. mm ir vēlams pielodēšanai, iegremdējot kausētā lodēt, skatīt zemāk. Pretējā gadījumā tas būs jāuzsilda vai nu uz ilgu laiku, vai arī ar pārāk spēcīgu lodēšanas piederumu, tāpēc izolācija plūst un plūsma priekšlaicīgi pazūd.

Piezīme: vienvadzemju konservētas stieples - radioelektronisko detaļu secinājumi - ir pieļaujams, ka tie tiek pieslēgti galam vai ar āķi, sk. labajā pusē.

Kas ir pielodēts, bet nav pielodēts

Elastīgie koaksiālie kabeļi un kabeļi datortīkliem, piemēram, vītā pāra ("vituku"), nav paredzēti lodēšanai. Pieredzējušais kabeļmākslinieks, kam ir pilnīga izpratne par signālu pārvades līniju elektrodinamiku, izņēmuma gadījumos var radīt sajūgu uz tiem. Bet, veicot amatieru, pat ja viņš citādi ir kvalificēts elektronikas inženieris un uzstādītājs, līnijas joslas platums un trokšņa imunitāte samazināsies zem pieļaujamās vērtības līdz pilnīgam zaudējumam.

Kā tīrīt un saglabāt dzēlu

Lodēšanas dzelzs galu notīra no lodēšanas atlikumiem, berējot pret mīkstu, porainu vai šķiedru apšuvumu. Visbiežāk tiek izmantots putu gumijas izstrādājums, taču tas nav vislabākais variants: tas deg un paliek. Labākais materiāls tīrīšanai ir dabīgs jostas vai bazalta kartons. Bet vēl labāk - divpakāpju tīrīšana, vispirms uz metāla lentes sūkļa, pēc tam uz filca. Pēc tīrīšanas, lodēšanas gludeklis tiek izslēgts, cietā kolofonijā tiek ievietots pat karstums, un tas tiek gaidīts, līdz tas pārtrauc burbuļošanu. Tad dzēlums tiek izvilkts un nostiprināts ar galu, lai pārpalikuma kolofonija iztukšotu. Kad tas ir pilnīgi atdzisis, uz ledusskapja var sūtīt glabāšanu.

Stieņi un plūsmas

Tagad ir pienācis laiks precīzi uzņemt darba lodēšanu un plūsmu uz to, jo Lodēšanai, atšķirībā no pusi dienas, vajadzētu ne tikai cieši sadarboties ar parasto metālu, bet arī būt stipra. Informācijas kopsavilkums par plaša pielietojuma lodiem un plūsmām no vecās rokasgrāmatas ir parādīts attēlā. Atsaucoties uz pašreizējo, tajā nav tik daudz.

Plaša pielietojuma lodmetālu un plūsmu raksturojums

Saldētāji

Pieslēgumi no POS-90 līdz Avia-2 - mīksti zemas temperatūras lodēšanai. Garantēta tikai elektriska kontakta nodrošināšana. POS-30 un POS-40 lodēt varš, misiņš, bronza ar neaktīvām plūsmām, un tie ir tērauda un tērauda ar tēraudu - ar aktīviem. POSSR-15 var tikt pielodēts cinkots ar neaktīvu plūsmu; tajā pašā laikā citi lodētāji atdarina cinku tēraudam un lodēšana ātri nokrīt.

34A, MF-1 un PSR-25 piemaisījumi ir cietas, ar lodēšanu ar augstu temperatūru. Sakausējums 34A var būt pielīmēts alumīnija liesmā (skat. Zemāk par alumīnija lodēšanu) ar speciālu plūsmu, skatīt turpat. Lodēšana MF1 lodēt vara tēraudam ar aktivētu plūsmu. Šajā gadījumā "zemas stiprības prasības" nozīmē, ka metināšanās stiprība ir tuvāka vara izturībai nekā tēraudam. PSR-25, ja lodēšana ar sausu lodlamu (skat. Zemāk), ir piemērota lodēšanai ar juvelierizstrādājumiem, tiffany vitrāžiem utt.

Fluxes

Lodēšanas plūsmas ir sadalītas neitrālā (neaktīvā, bez skābēm) ķīmiskā veidā, ar parasto metālu, kas nesajauc vai nedaudz mijiedarbojas nenozīmīgā pakāpē, aktivizējas, ķīmiski iedarbojoties uz parasto metālu apkures laikā, un aktīvo (skābu) iedarbojoties uz to un aukstumu. Runājot par plūsmām, mūsu gadsimts ir radījis lielāko inovāciju; lielākoties joprojām ir labi, bet sāksim ar nepatīkamām.

Pirmais ir tas, ka tehniski tīrs acetons vairs nav pieejams plaša patēriņa zālēm, jo ​​tas tiek izmantots nelegālas narkotiku ražošanā, un pati ir narkotiska iedarbība. Tehniskie acetona aizstājēji ir 646 un 647 šķīdinātāji.

Otrais ir tas, ka cinka hlorīdu aktīvās plūsmas pastās bieži aizstāj nātrija teraborāts. Sālsskābe - ļoti toksiska ķīmiski agresīva gaistoša viela; Cinka hlorīds ir toksisks, un, sasildot, tā sublimē, t.i. pazūd bez kausēšanas. Burkas ir drošas, bet, sildot, tas izstaro lielu daudzumu kristalizācijas ūdens, kas nedaudz pasliktina lodēšanas kvalitāti.

Piezīme: pati sējmašīna ir lodēšanas flux, kas paredzēts lodēšanai, iegremdējot izlijušajā lodēt, skatīt zemāk.

Labā ziņa ir tā, ka tagad ir daudz dažādu plūsmu, kas paredzēti pārdošanai visos lodēšanas procesos. Parastajiem līmējošiem darbiem jums būs nepieciešams (sk. Zīmējumu). Nepietiekams GFR (spirta termiskais sastāvs, bijušais EC, otrs no skābju plūsmu saraksta tabulā I.10, kas minēts attēlā) un lodēšanas (ieberts) skābes, šis ir pirmais skābes plūsma sarakstā. GFR ir piemērots vara un tā sakausējumu cietināšanai, un lodēšanas skābe paredzēta tēraudam.

Lodēšana no GFR ir jānomazgā: dzintara skābe ir daļa kolofonija, iznīcinot metālu ar ilgtermiņa kontaktu. Turklāt nejauši izlijušais GFR uzreiz izkliedējas lielā platībā un kļūst par ļoti lipīgu lupatu, kas izžūst ļoti ilgi, no kura traipus nevar samazināt līdz neko no drēbēm vai mēbelēm, vai no grīdas līdz sienām. Parasti SCF lodēšanai ir labs plūsmas ātrums, bet ne rotosis ar dūrieniem.

Pilnveidota SCF aizstājēja, bet ne tik vētraina neuzmanības gadījumā, ir TAGS plūsma. Tērauda detaļas, kas ir daudz masīvākas nekā pieļaujamas lodēšanai ar lodēšanas skābi, un stingrāk, tiek pielodētas ar F38 plūsmu. Ar universālu plūsmu, jūs varat lodēt gandrīz jebkuru metālu jebkurā kombinācijā, t.sk. alumīnija, bet šuvju stiprums ar to nav standartizēts. Mēs atgriezīsimies alumīnija lodēšanai.

Piezīme: radio amatieri, paturiet prātā - tagad ir plūsmas emaljētu vadu lodēšanai, bez pārdošanas!

Citi lodēšanas veidi

Tīrīšanas ventilatori bieži tiek pielodēti arī ar sausu lodēšanas lodziņu ar bronzas konservētu dzēlu, t.i. ar lodēšanas zīmuli, poz. 1 zīm. Tas ir labi, tur, kur lodēšana ārpus lodēšanas zonas ir nepieņemama: juvelierizstrādājumu, vitrāžas, lietie mākslas priekšmeti. Dažreiz uz virsmas montētām mikroshēmām ir arī sausa, ar svina soli 1,25 vai 0,625 mm, bet tas ir riskants darbs pieredzējušiem speciālistiem: slikta termiskā kontakta veikšana prasa pārmērīgu lodēšanas spēku un ilgstošu sildīšanu, un manuālās lodēšanas laikā nav iespējams nodrošināt iesildīšanās stabilitāti. Sausam lodēšanai tiek izmantots harpijs no POSC-40, 45 vai 50 un flux-paste, kas neprasa atlieku noņemšanu.

Cita veida lodēšanas darbi, darbspējīgas mājas

Biezu vadu acis (skat. Iepriekš) ir pielodētas, iegremdējot futorka - vannu ar kausētu lodējumu. Kad futorku sildīja ar dedzinātāju (poz. 2a), bet tagad tas ir primitīvs savvaļas stāvoklis: elektrofokuss vai lodēšanas vanna (2. poz.) Ir lētāka, drošāka un nodrošina labāku kvalitāti lodēšanai. Toreiz ievada fermentā caur slāņa viršanas temperatūru, kas tiek piegādāta uz lodēt, kad tā ir izkususi un apsildāma līdz darba temperatūrai. Vienkāršākais plūsmas šajā gadījumā ir kolofonija pulveris, bet tas drīz uzpūšas un sadedzina vēl ātrāk. Labāka plūsma futorku brūnai, un, ja lodēšanas vannu izmanto, lai cinkotu mazās detaļas, tad tā ir vienīgā iespējamā iespēja. Šajā gadījumā maksimuma temperatūra futūrā nedrīkst būt zemāka par 500 grādiem pēc Celsija Cinks kūst pie 440.

Visbeidzot, masīva vara, piemēram, produktos. caurules, kas pielodētas liesmas augstās temperatūras lodēšanai. Tajā vienmēr ir nesasedzinātas daļiņas, kas alka absorbē skābekli, tādēļ liesmai ir, kā saka ķīmiķi, samazināt īpašības: tā noņem atlikušo oksīdu un novērš jaunas formas veidošanos. Uz poz. 3 tas ir redzams, jo īpaša lodēšanas lodītes liesma burtiski izpūš visus nevajadzīgos no lodēšanas zonas.

Rokas darbs ar karstumizturīgu liesmu

Tiek veikta lodēšana augstā temperatūrā, skat. Att. labajā pusē, vienmērīgi berzējot lodēšanas zonu ar 1 cieto lodēšanas 2. aizbāzni. Degļa 3 liesmai vajadzētu sekot lodēšanai, lai karstā vieta netiktu pakļauta gaisa iedarbībai. Iepriekš lodēšanas zona tiek uzsildīta, līdz nokrāso krāsas. Ar cietu virsmu, jūs varat pielipt kaut ko citu ar mīkstu lodēt kā parasti. Sīkāka informācija par liesmas cietināšanas metodi, skatiet zemāk, kad runa ir par caurulēm.

Tas ir ziņkārīgs, taču dažos avotos lodēšanas lodlampa sauc par lodēšanas staciju. Nu, pārrakstīšana ir pārrakstīšana, ka jūs ņemsiet no tā. Faktiski galddatoru lodēšanas stacija (skat. Nākamo zīmējumu) ir iekārta plāniem lodēšanas darbiem: ar mikroshēmām utt., Kur pārkaršana nav pieļaujama, ja lodēšanas plūsma nav nepieciešama, un tā tālāk. Trūkumi. Lodēšanas stacija precīzi uztur noteikto temperatūru lodēšanas zonā, un, ja tā ir degvielas uzpildes stacija, tā regulē gāzes plūsmu tur. Šajā gadījumā deglis ir iekļauts komplektā, bet lodēšanas lodlampa pati par sevi nav tikai akmeņlauztuve lodēšanas stacijā - Sv. Bazilika katedrāle.

Benchtop lādēšanas stacijas

Kā pielijt alumīniju

Plūsmas alumīnija lodēšanai

Pateicoties mūsdienu plūsmām, alumīnija lodēšana parasti nav grūtāk nekā varš. Par tā zemas temperatūras lodēšanu, paredzēta plūsma F-61A, skat. Att. Lodēšana - jebkura Avia pielodētāja analogs; pārdošanā ir dažādi. Vienīgais ir tas, ka labāk ir ievietot stieņus lodmetālos ar bronzas alvas pārklājumu, kas ir ar iegriezumiem, kas līdzinās failam. Viņš ir zem plūsmas slāņa, lai viegli noberzētu spēcīgu oksīda plēvi, kas neļauj alumīnija pielodēt tāpat.

Augstas temperatūras alumīnija lodēšana ar lodēšanas 34A, F-34A plūsma ir paredzēta. Tomēr ir ļoti uzmanīgi jāuzsilda lodēšanas zona ar liesmu: pats alumīnija kušanas temperatūra ir tikai 660 Celsija. Tāpēc alumīnija lodēšanai ar augstu temperatūru ir labāk izmantot bezgaisa kameru (cietlodi ar krāsns apkuri), bet tā aprīkojums ir dārgs.

Vara pārklājums lodēšanai

Ir arī "novatorisks" metode alumīnija lodēšanai ar iepriekšēju vara pārklājumu. Tas ir piemērots, ja ir nepieciešams tikai elektriskais kontakts, un mehāniskās spriegumi lodēšanas zonā ir izslēgti, piemēram, ja alumīnija korpuss ir jāpieslēdz kopējam iespiedshēmas plates kopnei. Alumīnija lodēšana tiek veikta pie instalācijas, kas parādīta attēlā. pa kreisi. Zilā vitriola pulveris ielej lodēšanas zonā. Cieta zobu suka, ko aptin ar kaulainu vara stiepli, iemērc destilētajā ūdenī un berzē ar vitriola presēšanu. Ja uz alumīnija parādās vara plankumi, tā tiek konservēta un pielīmēta kā parasti.

Nelielas devas

Iespiedshēmas plates pieladēšanai ir savas īpašības. Kā papīru daļas uz iespiedshēmu plates, vispār redzēt mazu darbnīca zīmējumos. Vadu izliešana pazūd, jo Radio komponentu un mikroshēmu atradumi jau ir konservēti.

Amatieru apstākļos, pirmkārt, nav īpašu iemeslu, lai visu dziesmu dziesmas sakustētu, ja ierīce darbojas frekvencēs līdz 40-50 MHz. Rūpnieciskajā ražošanā plātnes, piemēram, tiek konservētas ar zemas temperatūras metodēm. izsmidzināšana vai galvanizēšana. Siltuma plūsmas ar lodēšanas paliktni visā garumā pasliktinās to saķeri ar pamatni un palielina atdalīšanas varbūtību. Pēc detaļas montāžas, labāk ir lakot tāfeli. Varš no tā nekavējoties kļūst tumšāks, taču tas neietekmēs ierīces veiktspēju, ja vien tas nav mikroviļņu krāsns.

Lodēšana elektroniskos komponentus PCB

Tad paskatieties uz neglītu lietu pa ceļam pa kreisi. rīsi Šādas laulības un padomju Eiropas Parlamenta deputāta (Elektroniskās rūpniecības ministrijas) nemierā atmiņā uzstādītāji tika pazemināti pie iekrāvējiem vai palīgdarbiniekiem. Punkts nav pat dārga lodēšanas izskata vai pārmērīgas izmantošanas dēļ, bet, pirmkārt, ka šo ierīču dzesēšanas laikā gan montāžas vietas, gan daļas pārkarsējās. Un lielas smagas lodēšanas plūsmas ir diezgan inerti svari jau vājinātiem sliežu ceļiem. Radio amatieri labi apzinās sekojošo efektu: netīši samazinot maksu - "sēpijas" uz grīdas - 1-2 vai vairākas dziesmas tika izlobītas. Negaidot pirmo lodēšanu.

Nepareizi un pareizi lodētām iespiedshēmu plates

Sadegšanas mezgliņus uz iespiedshēmu plates jābūt noapaļotiem, gludiem, ne vairāk kā 0,7 diametra uzstādīšanas vietai, skatiet attēla labās puses. Spraudņu galiem vajadzētu nedaudz izvirzīt no plūdmaiņas. Starp citu, dēlis ir pilnīgi mājās. Mājas apstākļos mājsaimniecības apstākļos izdrukāto elektroinstalāciju var padarīt tik precīzu un precīzu kā rūpnīcas vadībai un pat drukāt vajadzīgos uzrakstus. Baltas plankumi - spīdums no lakas, kad fotografē.

Ieliekts ieliekts un vairāk krokainais ir arī laulība. Tikai ieliekts skriešanās nozīmē, ka lodēšanai nav pietiekami daudz un grumbu, izņemot to, ka gaiss ir iekļuvis devās. Ja saliktā ierīce nedarbojas un pastāv aizdomas par to, ka nav dzerams, vispirms jāmeklē tādās vietās.

IC un mikroshēmas

Būtībā integrēta mikroshēma (IC) un mikroshēma ir viena un tā pati, taču skaidrības labad, kā tas parasti notiek tehnoloģiju jomā, mēs atstāsim ICs DIP paketēs līdz lieliem integrācijas līmeņiem ieskaitot ar rezultātiem pēc 2.5 mm uzstādīti montāžas atverēs vai lodēšanas vāciņos, ja dēlis ir daudzslāņu. Ļaujiet mikroshēmām uz super lielu 1 miljonu miljonu ICS, kas uzmontēti uz virsmas ar 1,25 mm vai mazāku piķi, un mikroshēmas - miniatūras IC tādos pašos gadījumos telefoniem, planšetdatoriem un klēpjdatoriem. Mēs nepieskaram procesorus un citus "akmeņus" ar stingriem daudzrindu spraudkontaktu izvadiem: tie nav pielodēti, bet ir instalēti īpašās kontaktligzdās, kuras tiek pielodētas pie dēļa vienlaicīgi tās montāžā uzņēmumā.

Lodēšanas dzelzs zemējums

Mūsdienu CMOS jutības pret statisku elektrību, piemēram, TTL un TTLSH, potenciāls ir 150 V 100 ms bez bojājumiem. Tīkla 220 V - 310 V (220x1.414) efektīvā sprieguma maksimālā vērtība. Tādēļ secinājums: lādētājam nepieciešams zems spriegums 12-42V spriegumam, kas savienots ar dzelzceļu pazeminošu transformatoru, nevis ar puller vai capacitive ballast! Tad pat tiešais dzēlības sadalījums nezaudē dārgas mikroshēmas.

Joprojām ir nejaušība, un vēl jo vairāk bīstami, pārspriegumi strāvas padevei: tie ieslēdza metināšanu blakus, tīkla piesātināšanās, instalācija tika izgaismota utt. Visdrošākais veids, kā pasargāt sevi no tiem, nav novirzīt "roving" potenciālu no lodēšanas gala, nevis ļaut viņiem iet. Šajā nolūkā Padomju Savienības īpašie uzņēmumi izmantoja lodēšanas kontūru, kas parādīta attēlā:

Zemsprieguma elektrības lādēšanas zemējums

Savienojuma punkts C1 C2 un transformatora kodols ir savienoti tieši ar aizsardzības zemējuma kontūru, un ekrāna tinums (vara folijas atvērta spole) un darba vietu zemējuma slēdži ir savienoti ar vidējā tinuma viduspunktu. Šis punkts ir savienots ar kontūru ar atsevišķu vadu. Ar pietiekamu transformatora jaudu, jūs varat pieslēgt tik daudz lodāmu, cik vēlaties, neuztraucoties par katru atsevišķu zemējumu. Mājsaimniecības apstākļos punkti a un b ir savienoti ar kopējo zemējuma termināli ar atsevišķiem vadiem.

IC, lodēšana

Mikroshēmas DIP gadījumos ir pielodēti tāpat kā citi elektroniskie komponenti. Lodēšanas gludeklis - līdz 25 vatiem. Lodēšana - POS-61; plūsma - TAGS vai alkohola kanabols. To atlikumi ir jānomazgā ar acetonu vai tā aizvietotājiem: spirtu uzņem kanifiku, un starp kājām nav iespējams pilnībā mazgāt tos ar otu vai lupatu.

Kas attiecas uz mikroshēmām un mikroshēmām, jebkura līmeņa speciālisti stingri attur manuālu lodēšanu. Šī ir loterija ar ļoti problemātisku ieguvumu un ļoti iespējamu zaudējumu. Ja jums ir runa par tādām detaļām, kā tālruņu un planšetu remonts, jums būs jāizveido lodēšanas stacija. Izmantojot to nav daudz sarežģītāk nekā rokas lodēšanas čuguna izmantošana, skat. Videoklipu zemāk, un pašlaik ir pieejamas gluži piemērotas lodēšanas stacijas.

Video: Chip Lodēšanas nodarbības

Mikroshēmas, lodēšana

"Pareizi", IC pārbaudei remonta laikā nav piedzēries. Viņu diagnoze tiek veikta uz vietas, izmantojot īpašus testētājus un metodes, un nelietojamais tiek noņemts reizi par visām reizēm. Bet mīļotāji to ne vienmēr var atļauties, tāpēc tikai šajā gadījumā mēs dodam video par LID pielietošanas metodēm DIP gadījumos. Arī mikroshēmas ar mikroshēmām, amatnieki mēģina atslābināties, piemēram, slāpējot nihroma stiepli ar vairākiem secinājumiem un sasilšanu ar sausiem gludekļiem, taču šī izloze ir pat mazāk izdevīga nekā lielu un īpaši lielu IC ierīču manuāla montāža.

Video: čipu lodēšana - 3 veidi

Kā pielodēt caurules

Vara caurules tiek pielodētas augstā temperatūrā ar jebkura cieta lodēt vara ar aktivētu flux pasta, kas neprasa atlieku noņemšanu. Iespējamas vēl trīs iespējas:

  • Varšā (misiņa, bronzas) savienojumi - lodēšanas piederumi.
  • Ar pilnu izplatīšanu.
  • Ar nepilnīgu sadali un saspiešanu.

Vara caurulītes lodēšana armatūrām ir daudz uzticamāka nekā citas, bet savienojumiem ir nepieciešamas ievērojamas papildu izmaksas. Vienīgais gadījums, kad tas ir neaizstājams, ir izņemšanas ierīce; tad tiek izmantots savienojošs tee. Abas lobītas virsmas iepriekš neplīst, bet tās ir pārklātas ar plūsmu. Tad cauruli ievada savienojumā, droši salieciet un pielieciet savienojumu. Lodēšana tiek uzskatīta par pilnīgu, kad lodlampa apstājas, lai tas nonāktu spraugā starp cauruli un sakabi (nepieciešami 0,5-1 mm) un ar nelielu veltni izvirzīti no ārpuses. Fiksators tiek noņemts ne agrāk kā pēc 3-5 minūtēm pēc lodēšanas sacietēšanas, kad locītavu jau var turēt ar roku, citādi lodēt nespēs iegūt spēku un savienojumu vienreiz un plūsmu.

Kā caurules ir pilnībā pielodētas, parādīts kreisajā attēlā. "Izkliedētā" lodēšanas spiediens saglabā to pašu, kā uzstādīšanai, bet tas prasa papildu. īpašie instrumenti, kas paredzēti kontaktligzdas paplašināšanai un palielinātu lodēšanas patēriņu. Lodētas caurules uzstādīšana nav nepieciešama, to var ievietot kontaktligzdā, pagriežot, līdz tā ir stingri iestrādāta, tāpēc lodēšanu ar pilnu izsmidzināšanu bieži veic vietās, kuras nav saistītas ar fiksatora uzstādīšanu.

Vara caurules lodēšana

Mājas elektroinstalācijas no plānsienām caurulēm ar mazu diametru, kur spiediens jau ir neliels, un tā zudumi nav nozīmīgi, lodēšana ar nepilnīgu vienas caurules sadali un otra sašaurināšanās, poz. Es pa labi no Fig. Lai sagatavotu cauruļvadus, pietiek ar masīvkoksnes apaļo stieni ar konusveida galu 10-12 grādos vienā pusē un pietiekoši noapaļota-koniska cauruma 15-20 grādiem otrā pusē. Cauruļu galus apstrādā mehāniski, līdz tie nonāk viens otru, netraucējot ca. par 10-12 mm. Virsmas tiek konservētas iepriekš, tās tiek uzklātas uz konservētiem plūmēm un savienotas pirms iestrādes. Pēc tam sasilda, līdz lodiņš kūst un atbalsta sašaurināto mēģeni, līdz tas ir iestrēdzis. Sulu patēriņš ir minimāls.

Vissvarīgākais šāda veida savienojuma uzticamības nosacījums ir tas, ka sašaurinājums būtu orientēts pa ūdens plūsmu, poz. III. Bernulli skolas likums ir vispārinātas ideāls šķidrums plašajā caurulē, un reālam šķidrumam šaurā caurulē tā (šķidruma) viskozitātes dēļ maksimālais spiediena lēciens mainās pretējā virzienā. Iv. Izgaro spiediena spēka sastāvdaļa, kas nospiež sašaurināto cauruli līdz distālai, un lodēšana ir ļoti uzticama.

Kas vēl?

Ak jā, stāvēt lodēšanai. Klasiskais, pa kreisi attēlā. Piemērots jebkuram stienim. Kur to tur paplāte lodēšanai un kolofonijai ir jūsu bizness, nav regulējuma. Maza jaudas lodlamiem ar peronu ir piemēroti vienkāršoti iekavās centrā.

Labais un nepareizais statuss lodēšanas gludekļiem

Lodēšanas stacijas tiek pabeigtas galvenokārt ar atsperes vai cauruļveida apmešanās vietām - ligzdu lodēšanas gludekļiem. Tajās visai karstai instrumenta daļai nav piekļuves pieskarties, bet arī palaist garām ar to esošo mīkstlodi, visticamāk koncentrējoties uz mazu "placer" lodēšanu. Bet, protams, tas nav jādara, un tas, ko tieši aizliedz TB, ir no metāllūžņu materiāla izgatavots statnis, kurā uz galda patērētājiem paredzēto paplāšu lodītes atrodas labajā zīmējumā.