Ko darīt, ja kontaktligzda izstājas no sienas?

  • Apkure

Jebkuras telpas elektroenerģijas padevei būtu jāspēj ātri pieslēgt elektroinstalācijas (ieskaitot sadzīves tehniku). Lai to paveiktu, uz sienām novietojiet kontaktligzdas. Tā kā kontaktligzdas pieslēgšana strāvas kabeli ir droši un droši, Elektriskās instalācijas noteikumi (PUE) paredz katra kontaktligzdas turētāja klātbūtni, nodrošinot aizsardzību pret strāvas triecienu. Ielādes, kas paredzētas virsmas montāžai (arī ārpusei), ir savs gadījums, kas atbilst drošības pasākumiem. Ierīcēm, kas iebūvēti sienā, ir uzstādīti uzmontēti paneļi.

Montāžas kārbas vietām veic vairākas funkcijas.

  • Konstrukcija: kasei jābūt stingri nostiprinātai sienā un droši turiet izeju.
  • Elektriskā drošība. Kastes ķieģeļu, betona un ģipškartona sienām ir izgatavotas no dielektriskiem materiāliem un novērš elektrisko potenciālu no saskares ar nesošajām konstrukcijām.
  • Bez tam, aizsargā arī pats kontaktligzda. Mitrums, putekļi un svešķermeņi neietilpst korpusa iekšpusē.
  • Ugunsdrošība. Ja kontaktligzdā atrodas ugunsgrēks, liesma neietilpst aiz kontaktligzdas dibena.
  • Estētiskais elements ir arī. Piestiprinot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā, sēdeklis izskatās kārtīgs. Ap izplata ir plakana virsma.

Prasības parakstiem

Nav neviena noteikumu kopuma, kurā būtu aprakstīta kastes uzstādīšana elektrisko kontaktligāžu paslēptai ierīkošanai. Elektriskās instalācijas noteikumi prasa atbilstību vispārējām ugunsdrošības un elektriskās drošības prasībām. Šajā ziņā lodziņa ievietošana ligzdā neatšķiras no sadales kārbas instalēšanas. Pastāv būvnormatīvi un noteikumi (SNiP), kas nosaka telpā esošo kontaktligzdas izvietojuma ģeometriju. Nu, veselais saprāts nav atcelts.

Mēs centīsimies apvienot visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem kamīnu uzstādīšana neradīs problēmas elektrisko iekārtu darbības laikā.

  • Kastes materiālam jābūt pietiekami izturīgam, lai izturētu spēku, ar kuru spraudnis tiek noņemts no kontaktligzdas. Turklāt, pats korpuss nedrīkst būt izvilkts no sienas kopā ar kontaktligzdu. Šim nolūkam uz podrozetniki, kas paredzēts uzstādīšanai uz celtniecības maisījumiem (parasti tas ir ģipša vai alabastra), uz ārējās virsmas ir novietotas rievas, rievas un āķi. Tehniskie caurumi vadu iestādei arī darbojas kā fiksējošie elementi.
  • Pēc izžūšanas šajos trūkumos nokļūst pasta veidā. Ķermeni var izvilkt tikai iznīcinot sienas daļu vai sadalot plastmasu.
  • Lielākā daļa podozetnikov izgatavoti no dažādu veidu plastmasas. No vienas puses, tas ir lēts, no otras puses - plastmasa ir dielektriski, un nav sabrūk zem mitruma iedarbības.
  • Kastītes iekšpusē ribas ir jānoformē, lai nostiprinātu kontaktligzdas. Daudzi cilvēki atceras padomju celtniecības dzīvokļus, no kuriem mazie centieni izkrita no sienas. Agrāk podozetniki izgatavotas no metāla. Tas nav tikai nedrošs, plāksnīšu vadotnes uz sienas kontaktligzdas nevarēja noķert uz gludas virsmas.
  • Turklāt podrozetniki ir aprīkoti ar montāžas atverēm skrūvju stiprināšanai.
  • Plastmasa, no kuras izgatavoti podozetniki, nedrīkst uzturēt degšanu. No sienas (betona vai ķieģeļa) viedokļa šī prasība ir bezjēdzīga. Bet no gnarled ligzdām, tapetes uz sienas vai mēbeles, kas atrodas blakus, var aizdegties.

Neobligātas, bet noderīgas prasības - spēja savienot vairākas noieta līnijas vienam ar otru standarta fiksātos. Tas ļauj jums salikt jebkura garuma struktūru.

Mēs pāriet uz tiešo uzstādīšanu podozetnikov

Pirms darba sākšanas ir vēlams, lai būtu pilns komplekts patēriņa preces. Jaudas kabelis, nepieciešamais skaits podozetnikov (ar nelielu marķējumu "lūžņi"), būvniecības maisījumi, PVA līmi. Strāvas instruments, ar kuru jūs plānojat griezt caurumus.

Marķējums

Neatkarīgi no tā, vai elektroenerģijas kabelis ir iepriekš novietots, vai arī jūs to skalīsiet zem tā, vienlaikus ar nišu urbšanu uz rozetēm, spraudņu instalēšana sākas ar rūpīgu marķēšanu.

Uzminiet, kur elektriskās ierīces tiks ievietotas, nav iespējams. Varbūt rīt jūs vēlaties veikt permutāciju dzīvoklī. Tādēļ ligzdas ir uzstādītas saskaņā ar šādu principu:

  • Universālai lietošanai - 30 cm augstumā no tīras grīdas (tas nozīmē augstumu no gatavā apdares pārklājuma).
  • Lielām mājsaimniecības ierīcēm (veļas mašīna, ledusskapis) 1 metra augstumā.
  • Ja ligzdas bloki ir novietoti virs galdiem vai naktsgaldiņiem - ne mazāk kā 10 cm no virsmas.
  • Īpašs gadījums ir pieslēguma montāža uz televizoru, kas piestiprināts pie sienas. Tas ir individuāls projekts.
  • Bet attālums starp sub-skatītāju centriem ir nemainīgs (grupu instalēšanai pēc kārtas). Šī standarta kontaktligzdu uzstādīšanas vērtība ir 71 mm.

Jums jāņem vērā arī horizontālā atrašanās vieta. No stūriem, griestiem, grīdām, durvju rāmjiem - ne mazāk kā 15 cm. No apkures radiatoriem nav tuvāk par 50 cm. Protams, nedrīkst novietot kontaktligzdas pār sildierīcēm (izņemot "silto grīdu" sistēmu) un virtuves krāsnīm. Noteikumi par elektroiekārtām un SNiP aizliedz uzstādīt kontaktligzdas un vadus uz sienām, kas tieši vērstas uz ielu.

Caurumi

Ir trīs galvenie veidi. Starp tām nav priekšrocību vai trūkumu. Tas viss ir atkarīgs no jūsu rīka un pielikumiem. Nav būtiskas atšķirības starp podrozetnikov uzstādīšanu ķieģeļu vai betona sienā, tāpēc tehnoloģija ir līdzīga.

  1. Kronu akmens (betons, ķieģeļi). Klasiskā un ātrākais variants sienas urbšanai zem kārtas. Šādas sprauslas diametrs parasti ir 70 vai 75 mm. Ņemot vērā priekšējā paneļa (61-65 mm) ārējos izmērus, ir labāk izmantot lielāku vainagu. Pirmkārt, vieglāk ir pārklāt šķīdumu ar šķīdumu, nevis izspiest kastīti stingrā caurumā. Otrkārt, jums ir neliela starpība, ja aprēķins tiek veikts, veicot atzīmi. Tad, ievērojot stingri centrālos marķējumus, mēs urbt urbumus dziļumā, kas pārsniedz apakšuzņēmēja garumu par 10-15 mm. Jūs nevarat iegūt gatavo caurumu, visticamāk uzstādīšanas vietne izskatīsies šādi: Tas ir labi, kodols ir viegli izsijusi ar suku vai skrūvi.

Padoms. Ko darīt, ja vainaga veidā ir noķerta pastiprināšana? (Attiecas tikai uz betona sienām).

Identificēt metāla zem vainaga ir viegli. Jūs noteikti nevarat noiet greizi: apbedījumu apstāšanās, parādās raksturīgs trieciens un vibrācija.

Vislabākais padoms ir mainīt izejas vietas atrašanās vietu. Armatūrai ir 15-30 mm augstums, ja izvietojums nav tik svarīgs - slīdiet caurumu 3-5 cm. Pirms tam mēģiniet noteikt, kāda stiprinājuma stieple ir: vertikāla vai horizontāla. Tas palīdzēs novērst turpmākas kļūdas.

Ja nav iespējams pārvietot kontaktligzdu bloku, jums būs jānoņem stiprinājuma gabals. Lai to izdarītu, izslēdziet betona stiklu, lai redzētu metālu. Izskrūvējiet skrūvi pār apli armatūru pāris centimetrus. Vadu ar diametru 5-6 mm var sagriezt ar kaltu.

Biezāka armatūra ir urbti.

Labākais risinājums ir samazināt šo platību ar dzirnaviņām. Izmantojot šo metodi, mēs skatāmies tālāk.

  • Urbšanas urbumi ar urbumiem. Nevis vienkāršākais veids, bet, ja nav kronis, jūs varat darīt vienu vai divas vietas. Galvenā atšķirība ir tāda, ka kontūru urbj ne centrālā marķējuma punktā. Ap to jāvelk aplis ar diametru 75 mm. Tad jums vajadzēs urbt caurumus ap kontūru pēc iespējas biežāk. Un tad, kā pirmajā iemiesojumā - skrūvi vai kaltu.

    Padoms. Nebaidieties sabojāt sienas integritāti ap caurumiem. Protams, es vēlos, lai viss izskatās skaisti pat sagatavošanas posmā: caurumi, tāpat kā attēlā, ir pilnīgi pat. Jūs vienkārši pavada pārāk daudz laika, visas neatbilstības tiks apmestas un slēgtas ar apdares virsmu.

    Starp citu, ja jūs instalējat podrozetnikov tieši ķieģeļu sienā, urbšana nebūs sarežģīts uzdevums. Materiāls ir mīksts, viegli urbjams pat bez perforatora: parastā urbjmašīna ar fiksētu urbi.

    Ja jūs izveidojat nišu sarkano ķieģeļu, mēģiniet nokļūt starp cementa slāņiem. Mazāk bojājumu (betona gabali izdalās gabalos), un vieglāk izvēlēties caurumu.

  • Uzstādīšana podrozetnikov izmantojot slīpmašīnas. Šo metodi nepiemēro, jo trūkst urbja vai betona kronīša. Ja jums ir bulgāru valoda, tad būs arī perforators. Tā ir tikai viena tehnoloģija, nav labāka un nav sliktāka nekā pārējā.

    Vienīgais nosacījums, saskaņā ar kuru šī metode ir obligāta, ir strādāt ar īpaši stiprinātu dzelzsbetona sienu. Jūs vienkārši iztīriet dārgo kroni, un diska uz dzirnaviņas maksā penss.

    Kopā ar strāvas vadu rievām mēs vienkārši izgriezām taisnstūra vai kvadrātveida caurumus ar apli apakšdaļai.

    Tas noteikti izskatās rupjš. Par vairāk vai mazāk apstrādātām sienām, roka neveidojas tādai zaimošanai. Un, ja apdare joprojām ir tālu, tas ir ātrākais un visefektīvākais veids. Piemērots arī ķieģeļu sienām.

  • Visneestēzēkais veids ir āmura urbjmašīna. Tas jālieto tikai tad, ja citas metodes nav iespējamas. Tomēr ir tehnoloģija, un mēs to nevaram ignorēt.
  • Gala rezultāts ir gatavi caurumi podrozetnikov ar noslēgtiem noieta. Mēs tīra nišas ar suku vai celtniecības putekļu sūcēju, un vienmēr gruntēts.

    Kārbas uzstādīšana

    Atbilstoši marķējumam mēģiniet uz saliktiem blokiem. Zem grīdas paneļu uzstādīšana notiek neatkarīgi no caurumu kvalitātes. Ja kārba balstās uz nepareizi urbtu nišu - tā ir jāpaplašina. Izkārtojums ir mūsu viss! Šajā posmā neesiet slinki, pat ja jūs nevēlaties, lai atkal uzņemtu kaltu un satricinātu mūs.

    Pieredzējušiem uzstādītājiem jebkurā rokasgrāmatā labojiet podozetniki, salieciet perfektu vietu un pēc tam nosedziet kastes ar alabastru.

    Ja jūs vienkārši ievietojat pudelītes šķidrā šķīdumā, tās var pāriet līdz pilnīgai sausai lietošanai. Mums atkal vajadzēs ķerties.

    Vadi jāatstāj ar atstarpi 10-15 cm. Uzstādot kontaktligzdas, jūs noņemat lieko daļu, atstājot nelielu instalācijas cilpu.

    Mūžīgais jautājums: uzstādīt podrozetniki pirms vai pēc ģipša

    Ja virsma ir pārklāta ar drywall - šāda problēma nav. Un ko darīt, uzstādot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā?

    Patiesībā no tehniskā viedokļa nav nekādas atšķirības. Ir iespējams precīzi aprēķināt nolaišanās augstumu: galvenais ir tas, ka apakšējā daļa nepiesprūst pat 1 mm. Ja mala ir iegremdēta 3-5 mm, tas nav briesmīgi. Savienotāja montāžas platforma atradīsies pret sienu un izmantos garākas skrūves stiprināšanai.

    Problēma ir diezgan psiholoģiska - žēl gruntēt apmestas virsmas.

    Izvēloties secību (pirms vai pēc apmetuma), jāņem vērā viena nianse: ja uzstādīto apakšvirsmu malas izvirzīti virs sienas plaknes, kā jūs gludi uzklājat apmetumu?

    Tāpēc vislabākais variants ir urbt nišas, pēc tam apmetot sienas (būs caurumi rozetes ar nelīdzenām malām), un pēc tam uzmanīgi notīriet urbumu malas. Pirms izveidojat podzetniki, jāatjauno atzīme.

    Bez tam nekas jauns. Mēs uzmontējam podrozetniki uz alabastra, pagaidiet, līdz tas izžūst. Tas paliks nedaudz apdares malas.

    Vienkāršs padoms sākuma meistariem: Lai alabastrs vai ģipsis nekausētos pārāk ātri, pievienojiet baltu ūdens līmi. Pēc sajaukšanas šķīdums kristalizējas 2-3 reizes ilgāk.

    Patiesai galīgajai žāvēšanai jāgaida vairākas stundas. Bet maisījums būs daudz reižu spēcīgāks.

    Socket iziet no sienas? | Kā salabot izeju sienā

    Stiprināšana kontaktligzdai ir ļoti svarīgs jebkura elektroinstalācijas posms, un tas, cik pareizi un efektīvi tas tiek darīts, ir atkarīgs no nākamās darbības ērtuma un drošības.

    Daudzi, manuprāt, ir iepazinušies ar situāciju, kad strāvas izmantošanas laikā kontaktligzda izkrita no sēdekļa, bet gadījumos, kad to sauca īssavienojums un pat uguns.

    Apsveriet līdzīgu gadījumu, mēs piedāvājam jums rūpīgu detalizētu fotoattēlu pārskatu par to, kā pareizi salabot noietu, piemēram, ABB Niessen Olas sēriju.

    1. Izslēdziet elektrību! Lai to izdarītu elektriskajā panelī, ķēdes slēdži sviras jāpārvieto stāvoklī "izslēgts", parasti tas ir stāvoklis, kurā svira ir vērsta uz leju. Kuru mašīnu vajadzētu izslēgt, ja tā nav parakstīta, nosaka empīriski, to izslēdzot pa vienam un, piemēram, ar indikatora skrūvgriezi, pārbaudot sprieguma klātbūtni izejas vadā. Ārkārtējos gadījumos izslēdziet visu. Bet tad pārliecinieties, ka uzstādīšanas vietā nav elektriskās strāvas!

    2. Mēs izjaucam ligzdu un izvelciet mehānismu no sēdekļa. Mūsu gadījumā mēs redzam, ka nav apakšmalas, un mehānisms ir vienkārši uzstādīts caurums betona sienā, kas ir pilnīgi nepareizi, tāpēc ka mount nav ticams. Tas bieži vien ir atrodams veco ēku mājās. Tas arī nav nekas neparasts, kad ir uzstādīts metāla podrozetnik, kurā nav nostiprināšanas skrūvju, un kontaktligzdas tiek nostiprinātas tikai ar nacionālo starpliku mehānismu, kura uzticamība ir vāja.

    3. Atvienojiet no kontaktligzdas kontaktligzdas. Tad mēs ņemam standarta podozetnik un izmēģināt to uz caurumu.

    Mūsu gadījumā urbuma dziļums izrādījās mazāks par apakšējā gala dziļumu, tāpēc mēs to noapaļām no aizmugures.

    Iespējams arī, ka būs nepieciešams nedaudz paplašināt caurumu, uzstādīšanas laikā nevajadzētu deformēt mirgojošo.

    Gadījumā, ja ir uzstādīta metāla pamatne, to rūpīgi jānoņem, un, ja jūs rīkojieties uzmanīgi, var izvairīties no nopietniem bojājumiem, un pēc tam remonts nebūs nepieciešams, jo ligzdas rāmis paslēps visu.

    Mēs cenšamies iegūt no apakšējā skatītāja un, ja tas atbilst, t.i. nepaliek ārā no sienas un nav deformējies, dodieties uz nākamo posmu.

    4. Mīcāmies apakšā, lai to mēs saskaņā ar instrukcijām atšķaidītu uz ģipša bāzes sajauktu sajaukumu, jūs varat arī izmantot vienkāršu alabastru un ievietot maisījumu caurumā, kā parādīts attēlā.

    Tūlīt pēc tam mēs ievietojam plauktu plāksni, kuru mēs pagatavojām agrāk, caurumā stingri uz līmeņa, nekavējoties noņemiet lieko maisījumu ar mitru sūkli.

    5. Mēs pagaidīsim, kamēr maisījums paņems, pēc tam pievienosiet vadu un uzstādīsiet mehānismu instalācijas kastē. Lai piestiprinātu kontaktligzdu, mēs izmantosim skrūves kontaktligzdā - tas ir visuzticamākais veids, kā nostiprināt elektrisko ierīču mehānismus.

    Pēc tam vēl ir jāuzliek rāmis un priekšējais panelis. Tas aizpilda uzstādīšanu, tagad stiprinājums ir pēc iespējas drošāks, un kontaktdakša vairs neizkrist.

    Kā ar savām rokām instalēt kontaktligzdu betona sienā. Kā salabot lodziņu betona sienas ligzdā

    Instalējiet montāžas kārbu zem kontaktligzdas pats

    Eksperts celtnieks Viktors Petrovičs stāsta:

    Šodien es gribu jums pastāstīt, kā uzstādīt montāžas kārbu zem kontaktligzdas betona sienā ar ielīmētu skaņas izolāciju.

    Instalācijas lodziņa izvēle

    Darbam mēs izmantojam īpašas tipa iestatīšanas elektroinstalācijas kastes. Mēs iesakām izmantot tieši tā, kā redzat fotoattēlā. Krājumā tos viegli atpazīt ar to, ka tie ir zaļš un ļoti grūti. Ir ērti tos izmantot uzstādīšanas laikā: tiem ir īpaši caurumi skrūvēm, kas piestiprina mehānismu pie sienas.

    Arī kastes var montēt vienā blokā: šim nolūkam tām ir sānu stiprinājumi. Tāpēc, ja jums ir jāinstalē divas, trīs vai četras kontaktligzdas, kas ir tuvu viena otrai, tad, izmantojot šādu stiprinājumu uzstādīšanu, var izdarīt ātrāk un precīzāk. Turklāt nav ierobežojumu savstarpēji piestiprināto montāžas kārbu skaitam: cik vien iespējams, jūs varat darīt tik daudz.

    Mēs izmantojam īpašas tipa iestatīšanas instalācijas kastes

    Bet ne visos uzstādīšanas kastes sērijās ir rāmji sešām vietām. Tādējādi, pirms plānojat un izveidojat šādas kontaktligzdas ar slēdžiem, jums ir jāizlemj par kontaktligzdas ražotājiem: tā, lai to izstrādājumiem būtu piecu vai sešu daļu sistēma. Pievērsiet uzmanību šim.

    Vietnes sagatavošana instalācijas kastēm

    Lai pareizi uzstādītu montāžas kārbu kontaktligzdai, vispirms vispirms jāsagatavo atvere sienā. Ir skaidrs, ka mēs uzstādīsim to vietā pie sienas, no kurienes mēs ejam vadus. Vietnes sagatavošana ir to notīrīt. Lai gan, protams, vispirms ir nepieciešams izgriezt caurumu trokšņu izolācijas plāksnītē: tam jābūt vienmērīgam aplis, kas ir uzstādīšanas lodziņa izmērs, lai to varētu viegli ievietot.

    Jums uzrādītajā videoklipā mums jau ir sena instalācijas kaste, ko izstrādātājs sākotnēji bija instalējis šeit. Viņa ir melna. Sākumā tas mums neuztraucās uzstādīt trokšņu izolāciju, un tagad ir pienācis laiks to demontēt. Mūsu mērķis ir sasmalcināt to gabalos un izvilkt to. Darbam mēs izmantojam vienkāršus rokas darbarīkus.

    Noņemiet iepriekšējo lodziņu zem kontaktligzdas

    Tajā pašā laikā ir nepieciešams, lai būtu ērti to pacelt un izvilkt. Tā kā tā mehānisms, pateicoties tam, ka kārba ir vienkāršāka un lētāka, nav piestiprināta ar pašvītņojošām skrūvēm, to nav grūti izlaist. Tāpat tā kvalitāti apliecina fakts, ka tā ir mīksta un tās sienas viegli savienojas. Ja salīdzinām to ar mūsu montāžas kārbu, tad mūsu izvēlētais modelis visādā ziņā ir visnotaļ labums.

    Attiecīgi, kad mehānisms tiek ievietots vienkāršākā vadu kastē, tas balstās tikai uz balstiem. Un, kad lietotāji regulāri ievieto kontaktdakšu kontaktligzdā un izvelk to, mehānisms atpaliek un pēc tam izkrīt. Tas nozīmē, ka uzstādīšanas lodziņā esošajām pašvītņojošām skrūvēm ir svarīga nozīme, pateicoties izturīgam stiprinājumam.

    Ir ļoti svarīgi, lai tie būtu fiksēti stingri paralēli grīdai. Dažos montāžas kastīšu modeļos ir vietas piestiprināšanai ar pašvītņojošām skrūvēm, kas atrodas ne tikai no sāniem, bet arī no augšas un apakšas. Bet principā pietiek ar diviem sānu stiprinājumiem. Ja vēlaties uzstādīt vairākas kontaktligzdas, kas atrodas blakus horizontālam, bet vertikālā plaknē, tad mēs arī izvēlamies kontaktligzdas pozīciju, tā, lai stiprinājumi ar pašvītņojošām skrūvēm būtu paralēli grīdai.

    Mēs vadām caur caurumu kastē

    Tāpat, pirms montāžas korpusa sienā ar Rotband apmetumu, ir jābūt caurumiem kārbā, lai ievadītu vadus un džemperus. Protams, džemperu caurumus var izdarīt vēlāk, bet iepriekš ērtāk sagatavot vietas. Tāpēc montāžas kastē nekavējoties jāpadara visas nepieciešamās caurumi.

    Iesniegtajā instalācijas lodziņā jūs varat izveidot piecus caurumus - pa vienam no četrām pusēm un vienu pa vidu. Lai padarītu tos viegli un precīzi, mūsu kastē ir īpašas rievas: plastmasu viegli nospiež un notīra. Mūsu ilustratīvā piemērā, vads iet caur apakšējo sienu, tas ir, vadu kastē mēs sākam to no apakšas.

    Kastes uzstādīšana zem izejas

    Izmantojot perforatoru, vajadzības gadījumā palieliniet caurumu sienā zem mūsu vadu kastes. Tad mēs pārbaudām, kā tas brīvi iekļūst, un caur to mēs izvelkam vadu. Tad mēs noberzējam caurumu sienā ar suku: mēs noņemam putekļus un gružus no betona sablīvēšanas un dēļu skaņas izolācijas.

    Nākamajā stadijā, uzstādīšanas lodziņa cauruma iekšējās sienas ir jāuzgriež. To var izdarīt arī ar celtniecības otu. Tad mēs atšķaida nelielu daudzumu apmetuma ar ūdeni un noblīvē caurumu sienā ar Rotband. Bet, protams, ne pilnīgi, bet tikai likt to malām.

    Mēs spiežam lodziņu mitrā apmetnē

    Tad mēs ievietojam instalācijas lodziņu neapstrādātajā risinājumā. Mēs nospiedām to tur, līdz tā malas precīzi atbilst sienas ārējai daļai. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka tas stingri tur pēc tam, kad apmetums ir žāvēts. Uzstādot to šķīdumā, nedrīkst būt tukšumu. Lai veiktu šo procesu, izmantojot lāpstiņu.

    Kastes izvietojuma vienmērīgumu attiecībā pret grīdu nosaka līmenis: mēs to pieliekam horizontāli un apskatām burbuļa kustību. Starp citu, mēs iesakām ļoti labu Vācijas markas Stabila līmeni. Pārmērīgu sāpju, izvelkot vadu caur vadu kārbu, var noņemt. Tieši tāds pats instalēšanas process notiek, uzstādot divas vai trīs instalācijas kastes, kas notiek komplektā (skrūve) viens ar otru.

    Viss ir jādara kārtīgi un vienmērīgi, lai kastes paliktu pie sienas un netiktu izlases veidā. Tā rezultātā mēs parādījām, kā montāžas kārbas tiek montētas vienam ar otru, caur tiem tiek izvadīti vadi, kā kastes montētas sienā un kā tiek pārbaudīts to atrašanās vietas līmenis.

    Kastes vienmērība tiek pārbaudīta pēc līmeņa

    Un mēs to visu parādījām saistībā ar dēļu betona sienu un trokšņa izolāciju. Instalējot instalācijas kārbu uz ģipškartona (drywall) ligzdas, process būs nedaudz atšķirīgs. Mēs arī parādīsim, kā tas tiek darīts. Skatieties mūs. Piesaisties jauniem videoklipiem. Vēlreiz redzēsim!

    Betona sienas kontaktligzdas uzstādīšana, caurums betona izplūdes atverē

    Iepildīšanas vietas uzstādīšana betona sienā ir grūts un prasīgs darbs, kas prasa maksimālu uzmanību un zināmas zināšanas. Īpaši nopietni jāpievēršas drošībai.

    Uzmavu uzstādīšana atkarībā no metināšanas stieplēm ir ārēja un iekšēja. Mūsdienās ārējās iekārtas veids gandrīz nekad nav izmantots, jo tas ir neesošs izskats un samazināts drošības līmenis. Ārējā metode ietver vadu atrašanās vietu tieši uz virsmas. Dažos gadījumos ārējā vadība tiek aizsegta jebkurā aizsargrežģī.

    Sagatavošanas posms

    Pirms jūs sākat montāžu uzmavas betonā, jums ir jānosaka uzstādīšanas vieta, kā arī jāsagatavo darbarīki un materiāli, kas būs nepieciešami darba laikā. Instalējot tirdzniecības vietas dzīvojamā rajonā, ir svarīgi atcerēties divus galvenos faktorus:

    1. Izvietojumu ierīkošana dzīvojamās telpās (zāle, guļamistaba) tiek veikta 30-40 cm attālumā no grīdas.
    2. Uzstādot citās telpās (virtuvē, vannas istabā) vajadzētu paļauties tikai uz personīgajām vēlmēm. Tas ir, ja tas būs ērti un praktiski, to likt.

    Elektriskās instalācijas uzstādīšanas laikā ir jāatceras daži noteikumi:

    • Vadu uzstādīšana notiek apmēram 15-20 cm attālumā no griestiem.
    • Vada novietošana notiek tikai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Nekādā gadījumā nedrīkst atļaut izvietot pa diagonāli vai kādā citā veidā.
    • Vada (vārtu) uzlikšanas rievai jābūt vismaz 35 cm attālumā no cauruļvada.

    Pirms sākat darbu, ir nepieciešams sagatavot darba vietu, kā arī rīks, kas ir noderīgs uzstādīšanas laikā.

    • Marķieris, zīmulis, zīmulis vai kaut kas, lai izveidotu caurumu zem ligzdas betonā.
    • Jebkura lieluma lineāls.
    • Jebkuras šķirnes līmenis, kas ir noderīgs vairāku vietņu uzstādīšanai vienā vietā.
    • Urbjiet ar noteikto vainagu betona virsmām. Ja nav īpašas vainaga, jūs varat vienkārši izmantot sējmašīnu. Dažos gadījumos ar noteiktām prasmēm tiek pielietota dzirnaviņas. Ir svarīgi atcerēties, ka sējmašīna vai mazliet var strādāt ļoti karsti, un to regulāri atdzesē.
    • Hammer ar kaltu. Šis rīks ir nepieciešams, lai sniegtu pareizo veidlapu.
    • Podrozetnik. Šis priekšmets ir rāmis, kas nodrošina stiprinājumu lielāku stingrību.
    • Putu jebkura veida, piemēram, ģipša vai cementa. Jums būs nepieciešama arī lāpstiņa, kas tiks ievietota plīts virsmā.
    • Instrumentu komplekts: nazis vai griezējs, skrūvgriezis ar plakanu un šķērsgriezumu, knaibles (knaibles).

    Pēc dažu noteikumu apgūšanas un rīka sagatavošanas, pārejiet uz nākamo soli.

    Marķējums

    Kā atzīme uz konkrētas plaknes, ir norādīts nākamā noieta centrs. Ja ir uzstādīts bloks, kas sastāv no vairākām rozetēm, tad tiek atzīmēts katra elementa centrs.

    Lai saglabātu marķēšanas asijas vienmērīgumu, labāk ir izmantot lineālu vai plakanu līmeni, pēc tam atzīmējiet katra kontaktligzdas centra punktu. Šajā gadījumā tiek pielietots pirmā kontaktligzdas centrs un no tā tiek atzīmēts standarta centra attālums (7,1 cm).

    Caurumi uz betona sienas

    Šis posms ir visgrūtākais un apgrūtinošākais, it īpaši, ja betona siena ir izturīga un grūti urbt. Atkarībā no attiecīgā instrumenta pieejamības ir pieejami vairāki veidi, kā urbt caurumus kontaktligzdai.

    • Izmantojot īpašu vainagu betonam. Šajā gadījumā marķējuma centrā urbumi tiek izurbti, lai ievadītu vainaga centrālo asi. Tādējādi kronis ieies vieglāk. Atvere tiek izurbta ar vainagu, bet atlikušie betona gabali tiek izlaisti ar kaltu.
    • Izmantojot urbjmašīnu ar urbt uz betonu. Šādā situācijā ap marķējumu tiek urbti 10-12 caurumi, pēc kura no tā iegūtais aplis tiek izlaists ar āmuru un kaltu (vai citas ērtas metodes).
    • Jaukts veids. Pirmais solis ir urbt dažus caurumus ap perimetru, un tad šis dizains tiek urbts līdz galam ar betona kroni. Pārējais tiek izlauzts ar kaltu. Tādā veidā būs vieglāk strādāt, jo vainagu kurss būs vieglāks un mīkstāks. Šī metode ir visbūtiskākā attiecībā uz izturīgām betona sienām.

    Nepieciešams stingri uzsvērt urbuma skaidru apaļu formu. Viss kārtībā, ja vieta zem instalācijas būs mazliet kvadrāts, jo pārējo vietu jebkurā gadījumā tiks piesmērēti ar īpašu risinājumu grīdas plāksnes stiprīgai un drošai fiksēšanai.

    Svarīgi atzīmēt, ka, uzstādot vairāku kontaktligzdu bloku, starp tām jābūt urbtiem, lai instalētu elektroinstalācijas rievas, kas savstarpēji savienos visus elementus.

    Kastes uzstādīšana

    Viens no vienkāršākajiem posmiem ir podozetnikov uzstādīšana betonā. Šis process ir vienkāršs, taču jāatceras, ka plastmasas apakšējās malas augšējās malas ir jāsaliek ar betona sienas virsmu. Tas ir nepieņemami, ka viņš izauga vai nokrita uz zināmu attālumu.

    Pirms mehānisma uzstādīšanas jums ir jāizveido caurums. Lai to paveiktu, sagatavojiet apmetuma vai cementa javu un uzklājiet caurumu iekšpusi. Slānis jāpieliek ne tik biezs, bet tikai podozetnik droši nostiprināts caurumā. Visa nepieciešamā elektroinstalācija tiek izvadīta caur izeju un izvadīta. Pēc tam tas ir uzstādīts betona sienā un ir pielāgots flush ar plakni.

    Ir ieteicams noņemt cementa vai ģipša javas paliekas, kas nonāks no podozetnik uzstādīšanas laikā ne uzreiz, bet pēc daļējas žāvēšanas (4-5 minūtes), lai konstrukcija būtu drošāka un noturīgāka. Atlikušais šķīdums tiek apgriezts ar lāpstiņu, kā arī spīdums pār visiem atlikušajiem nelīdzenumiem un tukšumiem starp rāmi un sienu. Šķīduma pilnīgas žāvēšanas process ilgst no 1 līdz 24 stundām, atkarībā no šķīduma veida un tā daudzuma.

    Elektroinstalācija

    Šī procedūra nav grūta, jo jums vienkārši jāpievieno pāris vadi, bet galvenais šeit nav kļūdīties.

    Pirmais solis ir izslēgt elektroenerģiju visā telpā drošībai. Mēs uzņemam indikatoru skrūvgriezi un pieskaramies katram vadam, lai pārliecinātos, vai vadi ir iztukšoti un nerada draudus.

    Turklāt no stieņa galiem mēs noņemam apmēram 2-3 centimetrus izolācijas vijumu. Pēc tam pakļautais laukums ir izliekts ar gredzenu, bet stiegrota stieņa gadījumā tas ir jāsadala divās daļās, lai tas kļūtu V-veida. Izliekts vads ir nedaudz saplacināts ar knaiblēm, lai palielinātu kontakta laukumu ar spaili.

    Izejā ir tikai trīs termināli: divi vadoši un viens zemējums. Vadi visos trīs terminālos ir pieskrūvēti. Ja izmantojat vadu ar standarta krāsu marķējumu, jums jāpievieno dzeltenzaļš vads pie zemējuma termināļa, zilais vads ir pieslēgts pie nulles, bet pārējais - fāzē. Lai sajauktu savienojuma secību, ir diezgan grūti, jo nav daudz iespēju, taču tomēr jums ir jābūt uzmanīgiem.

    Bloka savienojumu veic ar vienu cilpu vai zvaigzni. Pirmais variants ietver kontaktu pāreju no vienas izlaides uz nākamo elementu uzreiz. Star metode ietver vadu no katras izejas uz kopīgu punktu, un tad savieno fāzi ar fāzi un no nulles līdz nullei. Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka elektrotehnisko iekārtu noteikumi stingri aizliedz zemējuma kabeļa uzstādīšanu. Tādā veidā jūs varat savienot tikai fāzi un nulli, un zeme ir jāpiesaista, izmantojot zvaigznītes metodi.

    Darba pabeigšana

    Kad vadi jau noteikti atrodas kontaktiem un droši pievelk, kontaktligzda tiek ievietota tieši kontaktligzdā. Vadi ir novietoti tā, lai tie būtu paralēli attiecībā pret aizmugurējo sienu, pēc kura visu struktūru nospiež caurumā.

    Iekšējā mehānisma stiprināšana tiek veikta, pateicoties statņu kājiņām. Lai viņi varētu doties uz sāniem un salikt visu konstrukciju, bultskrūvēm, kas atrodas priekšējā pusē, jāpievelk pulksteņa rādītāja virzienā. Lai atslābinātu stiprinājuma mehānisma skrūves, grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja kājas kavē dizaina uzstādīšanu, to var viegli noņemt ar parastu kancelejas sveķi vai ar vītni.

    Pēdējais solis ir uzstādīt izejas priekšpusi. Tie ir visdažādākie pēc izskata, bet visos ir centrā esošo stiprinājumu caurumi. Vienkārši ielieciet ārējo rāmi un pievelciet 1-2 skrūves. Pēc visām iepriekš minētajām darbībām ieslēdziet elektroenerģiju iekārtā un pārbaudiet pareizo kontaktligzdas darbību.

    Mucas betonē uzstādīšana ir iespējama atsevišķi, bet tam ir nepieciešamas vismaz pamatiemaņas un jāievēro drošības pasākumi.

    Saistītie video

    Izplūdes atvere betona sienā

    Pareiza betona sienas kontaktligzdas montāža tiek veikta vairākos posmos, no kuriem grūtākais ir griezt caurumu sienā, kur ierīce tiks uzstādīta. Ja jums ir labi rīki, pieredze vai vismaz lieliska vēlme visu izdarīt sev, tad šis uzdevums būs diezgan pieejams jebkuram mājas amatniekam.

    Kādi instrumenti ir sagatavoti

    Pirms vietnes ievietošanas jums ir jāsagatavo šādi rīki un daļas - tie būs nepieciešami šādā secībā:

    • Zīmulis, marķieris, eņģelis vai kaut kas ar ko jūs varat izdarīt uzlīmes uz sienas.
    • Lineāls Vienai ierīcei, pat parastajai skolai, tas būs jādara, un, ja tiek uzstādīts izejas punkts, tad ir vēlams liels.
    • Līmenis - burbulis vai lāzers. Sākotnējā stadijā tas ir noderīgi tikai tad, ja montējat ligzdu bloku.
    • Urbjiet ar mazliet "betona kroni". Ja nav sprauslas, tad uzstādiet betona urbt. Daži sagriež dzirnaviņas sienu. Ja siena ir īpaši izturīga, tas netraucēs ūdeni, kas atdzesē vainagu.
    • Griezējs un āmurs - nepieciešams nelielai korpusa korpusa korpusai.
    • Podrozetnik - nodrošina stingru montāžas ierīci sienā.
    • Gumija - ģipša, alabastra vai cementa java.
    • Lāpstiņa, ko var novietot uz apakšējās plāksnes.
    • Sprieguma indikators - vispirms var būt noderīgs, taču šajā posmā to nevar izdarīt bez tā.
    • Papildu vadi - nepieciešami, ja uzstādāt vairākus punktus.
    • Nazis - jūs varat mazākais.
    • Mēlītes - vēlams ar rāvējslēdzējiem.
    • Outlet - viņai, un viss ir sākusies.
    • Skrūvgriezis visbiežāk ir krusts, bet dažos gadījumos ir lietderīgi izmantot splainu - viss ir atkarīgs no skrūvēm, kuras jāpievelk.

    Saprotams, ka pirms sienas kontaktligzdas uzstādīšanas šai vietai jau ir novadīti vadi, un ir zināms, kura fāze ir un kur zeme ir nulle. Ja nē, jums būs jāplāno liela mēroga darbs ar caurumu rievām (rievām) pie sienas vadiem. Lai to izdarītu, jums būs jāiegādājas sienas sūcējs, sagatavojieties urbt ar urbēju un perforatoru vai izgriezt ar dzirnaviņas palīdzību.

    Paredzēts, ka pieredze ar štancēšanas šuvēm betonā ar āmuru un galvu tiek liekta - ar šādām zināšanām nekad netiks kompensēts laiks, ko viņi iegādājās.

    Kāpēc atzīmēt

    Ja jūs uzstādāt vienu kontaktligzdu betona sienā, tad ar lielu marķējumu nav nepieciešams. Nav lielas atšķirības, ja tas atrodas plus vai mīnus centimetrs. Vēl viena lieta, ja tuvumā atrodas citas vietnes, un telpas īpašniekam ir "perfekcionistu izskats". Dažiem cilvēkiem tas ir izstrādāts no dabas, un, ja kāda lieta iziet no lielā attēla, tas izraisa kairinājumu.

    Rezultātā labāk ir pavadīt vēl dažas minūtes, lai aprēķinātu un noformētu nākamās kontaktligzdas izvietojumu uz sienas. Neizpildot to, tas jādara, uzstādot kontaktligzdu bloku, kas atrodas tuvu viens otram. Šeit līmenis ir noderīgs, lai gan, ja telpā ir izliekta grīda, tad jums ir jādomā par to, kā padarīt atzīmi - atbilstoši līmenim vai paralēli grīdas virsmai.

    Pareiza marķējuma zīme ir horizontāla līnija, uz kuras ir atzīmēti apakšējo plātņu caurumu centri. Lai sekotu tam, vai kronis ir atdalījies no zīmes, marķējumam jābūt nedaudz lielākam par tā diametru. Visuzticamākais veids, kā aprēķināt attālumu starp centriem, ir salocīt kontaktligzdu vāciņus un izmērīt attālumu starp to viduspunktiem.

    Urbšanas caurums

    Tas ir putekļains un smags viss darbs, lai gan tas viss ir atkarīgs no betona stipruma.

    • Ja podzetnikov urbšanai tiek izmantota kronis, pirmā zīme centrā ir caurums centrālajai asij, pēc kura iet pats vainags.
    • Nedaudz ilgāk šī darba daļa tiks veikta, ja ir tikai urbis ar tradicionālo betona urbi. Šajā gadījumā jums būs urbt caurumus ap apkārtmēru no nākotnes podozetnika, un tad izsist iekšpusē perforators vai kalts.
    • Ja pamatnes cauruma perimetrs nav apaļš, bet kvadrātveida, tad tas nav pretrunā - tas joprojām tiks izlīmēts ar cementa javu. Šī iemesla dēļ ir iespējams griezt sienā ar dzirnaviņām, noņemt iekšpusi un izlabot pārējo ar perforatoru vai kaltu, tangenciāli līdz nākamā Podzetnik diametram.
    • Īpaši sarežģītās situācijās jūs varat apvienot šīs metodes - vispirms urbt caurumus urbt un tad strādāt ar tām ar vainagu vai dzirnaviņas palīdzību.

    Darba rezultātam vajadzētu būt caurums, kurā apakšējā malā, kas tiks uzstādīts, nedaudz "krīt" virs sienas virsmas.

    Ja tiek urbti vairāki caurumi, tad ir nepieciešams samazināt pārejas starp tām - vadiem.

    Apakšējās plāksnes ierīkošana

    Faktiski šeit jums ir nepieciešams, lai nostiprinātu pamatnes plāksnes sienā, bet padarītu to, lai uzstādītais plastmasas kauss ar tā augšējo daļu būtu flush ar savu virsmu.

    Sagatavo cementa vai ģipša javu un iegūto caurumu iekšējo virsmu izlīdzina lāpstiņa. Tad tiek ievietots subconnector (pirms tam jums ir jāatceras, lai savienotu vadu ar to), un tas ir izlīdzināts. Tajā pašā laikā no sienas tiks izspiests zināms šķīduma daudzums - vēlams to noņemt ne uzreiz, bet pēc dažām minūtēm, kad tas sāk sasaldēt. Joprojām ir nedaudz sagriezt šuvi ar lāpstiņu un gaidīt, līdz maisījums pilnīgi sacietē - atkarībā no izmantotā materiāla tas aizņems no pusstundas līdz dienai.

    Plašāku informāciju par apakšdaļas montāžu skatiet šajā videoklipā:

    Elektroinstalācijas savienojums

    Vissvarīgākais no visiem darbiem ir savienot tikai divus vai trīs vadus (atkarībā no zemējuma esamības), taču to var izdarīt bez kļūdām.

    Pirmais solis ir izmantot indikatora skrūvgriezi, lai pārliecinātos, ka elektroinstalācija tiek izslēgta. Vienu vai divu minūšu laikā izslēdzot automātisko slēdzi un pārbaudot sprieguma klātbūtni, darbs būs daudz ērtāks un drošāks.

    Nožogošanas stieples. No vadu galiem jāizvelk 1,5-2 cm izolācija. Nākamais kails gabals ir izliekts ar gredzenu, un, ja tas ir saliekts, tad to joprojām var sadalīt divās daļās, tā ka vadu uzgaļi ir burta "V" forma.

    Lai palielinātu stiepļu kontakta laukumu ar spaili, vadītājam jābūt nedaudz izlīdzinātam ar knaibles.

    Savienojiet vadus. Uz kontaktligzdas ir tikai divi kontaktvadi ar strāvu un trešais - zemējums. Tās visas ir piestiprinātas ar skrūvēm, un vienkārši nav vietas vadu ievietošanai. Ja tiek izmantota vadība ar pareizu krāsu marķējumu, dzeltenā-zaļā stieņa iet uz zemes tapu (tas uzkaras uz plāksnes, kad ūsas izvirzīti uz priekšu), no zila līdz nullei un paliek fāzē (varbūt jebkuru citu krāsu). Zemējums noteikti ir jāsavieno ar tam paredzēto kontaktu, un fāzē ar nulli pret pārējo nav nozīmes kādā secībā.

    Savienotāja bloku savieno cilpa vai zvaigzne. Pirmajā gadījumā vadi no iepriekšējā pieslēdzas pie vienas kontaktligzdas un nekavējoties pāriet uz nākamo. Otrajā daļā, vadi no katras izejas iet uz kopēju "savākšanas punktu" un savieno to - fāze līdz fāzei no nulles līdz nullei. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka PUEs aizliedz zemējuma pieslēgšanu ar cilpu - tādā veidā var savienot fāzi un nulli, un "zemes" jāuztur ar zvaigzni.

    Uzstādīšanas beigas

    Kad vadi stingri "sēž" kontaktiem, izejas iekšpusi var ievietot kontaktligzdā. Lai to izdarītu, novietojiet vadus tā, lai tie būtu paralēli aizmugures sienai un nospiediet visu iekšā.

    Iekšējā daļa ir fiksēta polsterētā zonā ar starplikas kājiņām - lai tās atdalītu no sāniem, ir jāpievelk piestiprināšanas skrūves, kas vienmēr atrodas priekšējā daļā. Kad skrūve tiek pagriezta pulksteņrādītāja virzienā, pēda iet uz sānu un otrādi - tā vienkārši pavirzās pa ķermeni. Dažreiz kājas traucē ievietot kontaktligzdu podrozetnik, atverot pirms laika, tāpēc tie ir vai nu pievienoti ķermenim ar pavedienu, vai arī ir pievilkti kopā ar keramikas joslu.

    Papildus, ligzdu var piestiprināt ar skrūvēm, kas ir ieskrūvētas kastes priekšpusē.

    Pēdējais solis ir vāku skrūvēšana. Uz tā ir centrēšanas tapas, tādēļ piestiprinot ligzdā nepareizi, tas ir diezgan problemātisks. Kad viss ir gatavs, ieslēdziet elektrību un pārbaudiet kontaktligzdas darbu, kā arī zemējumu. Pārbaudi var izdarīt vēl pirms iekšējās ierīces ievietošanas kastē, bet tas ir cilvēks, kurš uzskata, ka viņu darbs ir kvalitatīvs.

    Detalizētas instrukcijas, kā uzstādīt un pieslēgt kontaktligzdas šajā video:

    Tā rezultātā mājsaimniecības izejas uzstādīšana betona sienā nav neiespējams uzdevums pat neprofesionāļiem. Ja viņiem ir jāuzstāda daži gabali, tad visas nianses tiks precīzi novietotas atmiņā - vēlāk būs iespējams rīkoties kā instruktors.

    Uzstādīšanas kaste zem ligzdas: izvēles un uzstādīšanas iespējas

    Lai uzstādītu elektrības kontaktligzdu saskaņā ar visiem noteikumiem, to nevar izdarīt, vispirms neizlasot un neuzstādot speciālu kontaktligzdu kontaktligzdai un pārslēdzoties sienas atverē, kurā tiks uzstādīts šis elektroierīču elements.

    Liels šādu produktu klāsts var izraisīt nelielu nekompetenci sajūtu pat no kapteiņa, kas nav pirmais, kas nodarbojas ar elektrisko darbu. Podrozetnikov šķirņu skaits katru gadu palielinās, un, lai precīzi noteiktu, kāda veida komplekts ir rozetēm un slēdžiem, rūpīgi jāizpēta šādu produktu šķirnes un to uzstādīšanas metodes.

    Lodziņu un slēdžu kastes izvēle

    Lai pareizi uzstādītu montāžas kārbu (to dažreiz sauc arī par apakšdaļu), jums noteikti jāzina:

    • Materiāls, no kura ir izgatavota siena.
    • Izskats vai slēdzis cauruma izmērs un forma.
    • Instalēto izeju vai slēdžu skaits.

    Tikai pēc tam, kad ir savākta visa nepieciešamā informācija, jūs varat droši doties iegādāties jaunu kārbu tuvākajā būvmateriālu veikalā. Iegādājoties dažādus izstrādājumus betona, koka un ģipškartona sienām. Koka mājas ir visbiežāk ugunsbīstamie priekšmeti, tādēļ šajās ēkās tiek izmantoti tikai metāla kastes. Plastmasas daļu droši var salīmēt ģipškartona nodalījumā, tas ir iespējams tikai tad, ja produktam ir papildu stiprinājuma elements. Īpaši "spilventiņi", kas stiepjas no lapas materiāla aizmugures, droši noturēs lodziņu ģipškartona sienas iekšpusē.

    Podozetniki betona sienām ir visvienkāršākā konstrukcija, betons nav viegli uzliesmojošs materiāls, tāpēc, veicot uzstādīšanas darbus, tiek izmantoti plastmasas izstrādājumi.

    Ja daļa tiek nomainīta, tā lielums ir svarīgs. Šajā gadījumā ir jāizvēlas produkts, kas ir vienāds ar iepriekš instalētā apakšpalāta izmēru. Ja tiek nomainīts apaļais lodziņš, tad tā vietā tiek uzstādīta līdzīga konstrukcija, ja tā ir kvadrātveida, tad attiecīgajai lodziņai jābūt tādai pašai ģeometriskai formai.

    Instalējot vairākus elementus elektriskajās ierīcēs pēc kārtas, daudz ērtāk ir izmantot dubultkorpusu konstrukcijas.

    Dažos gadījumos rindā ir iespējams uzstādīt līdz pat pieciem vai vairāk elektriskiem piederumiem, taču visbiežāk izmantotie modeļi ir aprīkoti ar 2 un 3 kārbām, kas ir savienotas pēc kārtas.

    Kārbas uzstādīšana

    Ja ligzda vai slēdzis ir uzstādīts jaunā vietā, jums būs jāizveido caurums, kurā lodziņš tiks uzstādīts. Lai izveidotu caurumu betona sienā, jums būs nepieciešams kalts un āmurs. Ja ir "bulgāru" un dimanta disks, tad vispirms ar šo instrumentu vispirms var izgriezt montāžas kārbas uzstādīšanas vietas kontūras.

    Ja nav "dzirnaviņas" un caurums ir izveidots zem viena priekšpuses, tad uzdevums kļūst sarežģītāks. Uz sienas, kur plānots uzstādīt elektrisko aprīkojumu, ir paredzēts ieplūdes kontūrs. Lai izveidotu atzīmi, pietiek ar to, ka sienai pievieno pārāk lielu diametru un apli ar marķieri. Pēc tam, saskaņā ar paredzētā apļa iekšējo diametru, caurumu izgriež ar kaltu. Ieguves dziļumam jābūt tik lielam, lai montāžas kaste uz rozetēm būtu pilnībā novietota izveidotajā caurumā.

    Jūs varat ievērojami paātrināt šī darba īstenošanu ar perforatoru un īpašu kronu sprauslu. Šajā gadījumā pietiek ar to, lai uzzinātu lodziņa diametru zem kontaktligzdas, lai izvēlētos nepieciešamā izmēra vainagu.

    Šo rādītāju var noteikt, izmantojot šķidrumus, mērot produkta ārējo diametru. Vairumā gadījumu uzstādīšanas kaste zem kontaktligzdas ir 60 mm diametrs. Dažreiz ir roktura montāžas kārbu modeļi ar izmēru 68 mm. Lai pareizi uzstādītu produktu, jums būs jāizurbj caurums sienā, izmantojot tāda paša diametra vainagu. Ja pēc urbuma urbuma urbuma ir urbts, ir nepieciešams izurbt betonu, kas paliek caurumā ar kaltu un āmuru. Atveres dziļumam jāatbilst montāžas kārbas garumam.

    Kad caurums ir gatavs, tam pievienots elektriskais kabelis. Slēpto elektroinstalācijas īstenošanai kabelis tiek vadīts pie vārtiem, kas iepriekš ir izgriezti sienā. Strāvas vadība tiek veikta no sadales kārbas vai elektrības paneļa līdz ligzdas uzstādīšanas atverei. Iekārtas lodziņā sprauds tiek noņemts, un apakšējā plāksne ir ievietota caurumā tā, ka vieta, kur tika noņemts spraudnis, ir vērsta pret vārtiem.

    Tad plaisa starp dibenu un sienu ir noslēgta ar apmetuma javu. Uzstādot kārbu, ir jānodrošina, lai šī daļa neizvirzītos ārpus sienas plaknes.

    Uzstādīšana ģipškartona sienā

    Podozetnik uzstādīšana ģipškartona sienā tiek veikta līdzīgi, bet fiksāciju veic bez ģipša šķīduma izmantošanas. Iegriežot caurumu kastes ierīkošanai, veic atbilstoša lieluma vainagu. Podrozetnik ir jāpērk īpašs, uzstādīšanai drywall. Viņam ir īpaša lodītes, ka viņš neietilpst drywall urbumā un speciālie stiprinājumu elementi. Podrozetnik uzstādīts caurumā, un, izmantojot skrūvgriezi, ir vienmērīga, pievilkšanas skrūves, kas nosaka kastē.

    Ja ir nepieciešams uzstādīt vairākus apakšplānotājus, tad vajadzīgo urbumu skaitu vajadzētu urbt uz vienas un tās pašas horizontālās līnijas, katram caurumam jāatrodas vienādā attālumā no cita.

    Parasti šā veida detaļu standarta diametrs ir 60 mm, bet modeļus ar 68 mm apkārtmēru var arī atrast.

    Lai uzstādītu mazākās montāžas kastes un, ja nav vajadzīgais vainags, var būt nepieciešams, lai caurums izveidotu asu nazi. Ne visi koronu padomju komplekti ir šim diametram. Šajā gadījumā tā tiek marķēta ar marķieri, un caurums tiek izgriezts caurumu apakšējā daļā. Jārūpējas, lai uzstādītu drywall kastes, lai nesabojātu materiāla loksni. Pieskrūvēšanas skrūves arī jārīkojas piesardzīgi.

    Uzstādīšana koka sienā

    Koka namā uzstādītās izvadīšanas kastes ir izgatavotas no plāna metāla, tādēļ, uzstādot slēpto vadu kokā, jums ir jāizmanto nedaudz mazāks diametrs, salīdzinot ar ārējā apļa daļu.

    Kad urbjot koksni, tas var nedaudz izbalināt, kas padarīs kastes uzstādīšanu zem slēdžiem un kontaktligzdām neiespējamu, jo neatbilstība starp caurumu diametru un apakšējo plāksni.

    Secinājums

    Slēdzeņu un rozetju uzstādīšanas kaste ir uzstādīta tā, lai nodrošinātu drošu un drošu ievietošanu šajā ierīcē, kas atbilst elektrisko savienojumu elementiem.

    Īsas ķēdes ir bieži sastopamas ugunsgrēku cēlonis, tāpēc lodziņš zem ligzdas, kuru lielums jau ir zināms, ir jāuzstāda tikai šādā veidā. Papildus drošībai nevajadzētu aizmirst par estētiku. Instalētā spilventiņš zem ligzdas padarīs šo elementu par estētiskāku, it īpaši, ja sienas pārklātas ar papīra tapām. Izejmateriāla uzstādīšanas kaste ir absolūti nepieciešams elektroenerģijas piegādes elements mājā, tāpēc ir jāpieņem atbildība par tā izvēli un uzstādīšanas metodi.

    Atbilstība visiem noteikumiem kastes uzstādīšanai samazina vada īssavienojumu iespējamību, kas aizsargās mājsaimniecības no uguns. Ja namā ir mazi bērni, tad noteikti iegādājies kontaktdakšu kontaktligzdām. Ja vannas istabā ir uzstādīts kontaktligzdu komplekts, uzmontētiem slēdžiem un kontaktligzdām jābūt ievietotam vietā, kur elektriskajiem piederumiem nav tiešas mitruma.

    Montāža podrozetnikov betona sienā

    Labdien, dārgie lasītāji un vietnes apmeklētāji "Piezīmes elektriķim".

    Vakar es pavadīju visu dienu, nomainot kontaktligzdas un slēdžus dzīvoklī. Sākotnēji tie tika uzstādīti uz āra (atvērta iekārta) un piestiprināti koka pamatnei. Vadu pati paslēpta ar vara vadiem ar 2,5 kvadrātmetru šķērsgriezumu gan apgaismošanai, gan kontaktligzdām. Tādēļ tika nolemts vienkārši mainīt kontaktligzdas un ieslēgt jauno - slēpto instalāciju.

    Lai to izdarītu, bija nepieciešams noņemt (demontēt) vecās kontaktligzdas un slēdžus un instalēt zem pārsega. To es vēlētos apsvērt.

    Šajā rakstā es spilgti parādīšu, kā uzstādīt zemgrīdas betona sienā. Galu galā kļūdaini instalēta apakšvirsma galu galā novedīs pie ligzdas vai slēdža, kas izstājas no sēdekļa, un tas var radīt nopietnas sekas elektriskās drošības ziņā.

    Es jau esmu pieminējis nelaimes gadījumu darbā, kurš vēl nav viņu saņēmis, pēc tam sekojiet saitei un lasiet.

    Vēl daži noderīgi raksti par šo tēmu, kas jums var būt noderīgi:

    Es teiksim dažus vārdus par podrozetnikov šķirnēm.

    Viņi ir veci un jauni.

    Vecā tipa podozetniki tiek ražoti metāla (dzelzs). Šādos podrozetniki bīdāmās metāla apstājas ligzdas un slēdži slikti līks uz metāla rievotas sienas vai padziļinājumiem podrozetnikov, un tāpēc bieži izkļūt no kontaktligzdas.

    Šādos gadījumos zem metāla pieturām es piestiprināšu vai nu elektrisko lenti, vai ādas vai gumijas gabalus, kas laiku pa laikam palīdz. Tāpēc es ieteiktu uzstādīt šāda veida apakšplatformu tikai tad, ja instalējat elektrisko vadu koka mājiņās.

    Starp citu, viens no maniem draugiem piedāvāja savu veidu, kā modernizēt metāla cepures - lasīt par to.

    Jauns paraugs podrozetniki ražo plastmasas. Tajā trūkst iepriekš aprakstītās problēmas.

    Tāpēc es ieteiktu tos izmantot.

    Montāža podrozetnikov ar betona sienu

    Es izmantoju perforatoru ar speciālu kronīti ar diametru 68 (mm) ar urbjmašīnu un rādītājiem, lai uzstādītu podrozetnik betona vai ķieģeļu sienā.

    Ja jums nav šāda instrumenta, tad jūs varat izmantot vienu perforatoru ar fiksētu sējmašīnu, kas urbj mazus caurumus gar iepriekšējā apzīmētā apakšu plāksnes perimetru.

    Plastmasas podozetnik diametrs ir 68 (mm), tādēļ ir ļoti viegli un ērti uzstādīt caurumu caurumā.

    Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī plastmasas kaste ir piemērota uzstādīšanai tikai betona vai ķieģeļu sienā. Drywall izmanto dažus citus plānotājus, kurus mēs apspriedīsim jaunos rakstos.

    Tātad šeit ir āra sienas kontaktligzdas, kas uzstādītas uz koka pamata, un tās jāaizstāj ar slēptu.

    Sprieguma klātbūtne un trūkums izejā tiek pārbaudīts, izmantojot viena zema sprieguma indikatoru.

    Pirms vecās kontaktligzdas demontāžas ir nepieciešams izslēgt strāvas slēdzi dzīvokļa elektriskajā panelī, no kura šī kontaktligzda tiek darbināta. Mūsu gadījumā tas ir 2. grupa.

    Tad atkal mēs pārbaudām sprieguma esamību kontaktligzdā.

    Izejā nav sprieguma. Tagad jūs varat sākt to demontēt. Izskrūvējiet ar skrūvgriezi 2 skrūvēm un noņemiet kontaktligzdas augšējo vāku.

    Pēc tam atskrūvējiet 2 skrūves, kas nodrošina barošanas vadus, un atvienojiet tos no kontaktligzdas.

    Vadi ir atvienoti, ir tikai atskrūvēt 2 skrūves (skrūves), kas nostiprina izeju uz koka pamata.

    Noņemiet veco kontaktligzdu. Mūsu priekšā parādās koka bāze, kas piestiprināta pie betona sienas ar dībeļu.

    Ar skavotāju un skrūvgriežu palīdzību noņemiet koka pamatni un izvelciet koka dībeli.

    Pēc tam ievietojiet vainagu perforatorā un urbjiet caurumu, lai uzstādītu nepieciešamo pamatnes plāksnes dziļumu - apmēram 50 (mm).

    Nedaudz vēlāk pievienosim video par šo procesu. Lai nepārtrauktu šo notikumu, abonējiet, lai saņemtu ziņas no manas vietnes vietnes labajā slejā vai šā raksta beigās.

    Atlikušais betons ir noņemts ar āmuru un kaltu.

    Tālāk jums jāpārbauda barošanas avota ieeja kontaktligzdā.

    In podozitnik nogrieziet vāciņu no sāniem, kur stieple iet.

    Tā es to izdarīju.

    Tālāk mēs noklājam gruntsūdens atveri ar ūdeni. Šim nolūkam es izmantoju parasto bryzgalku.

    Tad mēs atšķaida alabastras vai špakteles šķīdumu, mēs uztveram iegūto caurumu un apakšējo pašu, un pēc tam ievieto to caurumā. Zemāk ir darbību virkne.

    Izmantojot lāpstiņu, mēs spīdējam virs malām un noņem lieko šķīdumu.

    Es atceros, ka alabastras sacietēšanas laiks svārstās aptuveni 4-5 minūtes. Ja jums nekur nav steigas, jūs varat izmantot rotband vai fugenfüller, kas iestrēgst apmēram 30-40 minūtes. Personīgi es lietoju Knauf Fugen ģipša apmetumu.

    Novietojiet un labojiet instalēto apakšlīmeņu pēc līmeņa. Tam nevajadzētu izvirzīt no sienas, pretējā gadījumā tajā ievietota kontaktligzda vai slēdzis izbīdīsies no sienas. Un tas nav skaisti un vissvarīgāk nedroši.

    Pagaidīsim nedaudz, kamēr risinājums izžūst un turpinās instalēt izeju.

    P.S. Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt izeju instalētajā apakšizvade no tālāk minētiem rakstiem. Un arī īsā laikā jūs varēsiet iepazīties ar manu jauno rakstu par podozetnik uzstādīšanu drywall. Abonējiet paziņojumu saņemšanu par jauniem rakstiem šajā vietnē. Ja mans raksts jums būtu noderīgs, tad dalieties tajā ar saviem draugiem sociālajos tīklos. Paldies

    Ja raksts jums bija noderīgs, tad kopīgojiet to ar saviem draugiem:

    Izplūdes atvere betona sienā

    Elektrisko darbu veikšanai vienmēr ir vajadzīgas noteiktas prasmes, taču, pienācīgi sagatavojot un detalizēti izpētot procesu, jebkura persona var veikt vienkāršu darbu. Šie darbi ietver montāžu izejas betona sienā. Papildus prasmēm šeit nepieciešama rūpība, precizitāte un atbilstība drošības noteikumiem.

    Elektriskā kontaktligzda ir kopīgs elektroinstalācijas produkts. Tās atšķiras pēc veida, atkarībā no instalācijas veida. Tās ir atvērtas un slēptas elektroinstalācijas.

    Pēc dizaina un sarežģītības, elektriskās kontaktligzdas ir vienotas, dubultas, ar zemējuma kontaktiem, divfāžu trīsfāžu, ar papildu aizsardzību.

    Darba sākšana

    Apsveriet, kā uzstādīt un piestiprināt šo elektroinstalācijas produktu uzstādīšanai uz betona sienām.

    Jebkuru elektroinstalācijas produktu uzstādīšanu, kā arī pašu elektroinstalāciju ieteicams veikt dienas laikā. Tas notiek tā, ka darbs jāveic telpā, kurā nav dabiska apgaismojuma. Šajā gadījumā ir jānodrošina darbavieta ar mākslīgo apgaismojumu no rezerves avota, piemēram, elektriskā lampiņa, uzlādējama akumulatora ar pārnēsājamu gaismas avotu vai pārnēsājama lampiņa, kas obligāti ir savienota ar citu apgaismojuma grupu, nevis tā, kurā ir jāpiestiprina kontaktligzda.

    Ir svarīgi, cik vien iespējams, sagatavot darba vietu, lai uzstādītu elektrības kontaktligzdu betona sienā. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams rīks, kas sastāv no: skrūvgriežu komplekts ar atšķirīgu slotu (plakans, krusts) un indikators, knaibles, sānu griezēji, nazis, āmurs, kalts, lāpstiņa, perforators ar ierīču komplektu (urbji, asmeņi), kronis betona, leņķa slīpmašīnas (bulgāru valodā), lai izveidotu strobe (ja nepieciešams). Pēc tam sagatavojiet marķēšanas ierīces un palīgmateriālus sienas un aizsargaprīkojuma apstrādei. Jums būs nepieciešams mērliterats, zīmulis, apmetuma vai alabastra maisījums, grunts, un, protams, pats kontaktdakša un apakšējā plāksne.

    Pirms darba sākšanas pārliecinieties, ka tie ir droši. Ja darbs tiek veikts esošajos elektrotīklos, ir nepieciešams tos deaktivizēt un, izmantojot indikatoru skrūvgriezi, pārliecināties, ka nav sprieguma. Veicot uzstādīšanas darbu jaunizveidotiem, ievietojiet brīdinājuma plakātus, kā arī pārliecinieties, ka strāvas līnijā nav sprieguma pirms tīkla kontaktligzdas pievienošanas.

    Tātad sagatavošanas posms ir pabeigts.

    Darba sākšana

    Pirms uzstādīšanas saskaņā ar jaunā elektriskā punkta tipu un mērķi un saskaņā ar apstiprināto plānu ir jānosaka precīza uzstādīšanas vieta. Parasti plāns (shēma) tiek izstrādāts pirms uzstādīšanas darbu uzsākšanas jauna būvniecības gadījumā. Aizstājot veco kontaktligzdu ar jaunu, tā tiek uzstādīta vecajā vietā. Tāpat, uzstādot jaunu kontaktligzdu, tiek ņemtas vērā elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumu prasības, piemēram, "Elektroiekārtu noteikumi" (PUE) un SNiP 3.05.06-85 "Elektrotehniskās ierīces". Bērnu iestādēs un skolās ir stingri uzstādīšanas noteikumi, tādēļ vietām jābūt uzstādītām 1,8 m augstumā no grīdas. Ēdināšanas un tirdzniecības laikā apstiprinātais augstums ir 1,3 m no grīdas. Citās sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās telpās uzstādīšanas augstums nav regulēts. Cits no noteiktajiem noteikumiem: visas elektroinstalācijas ierīces atrodas vismaz 0,5 m attālumā no visām pamatotās konstrukciju daļām un iekārtām, kas atrodas telpā, kurā tās atrodas. Uzlīmju uzstādīšana vannas istabās, dušas telpās, veļas mazgāšanas un mazgāšanas telpās, kā arī ziepju vannas istabas ir stingri aizliegta.

    Kad mēs esam nolēmuši par uzstādīšanas vietu, kontaktligzdas centrs ir marķēts uz sienas, izmantojot marķieri un zīmuli. Ja jūs plānojat instalēt visu to bloku, vislabāk ir sākt marķējumu ar galēju elementu.

    Montāža

    Pirmais ir instalēt subview. Lai to izdarītu, vislabāk ir izmantot perforatoru un kronīti ar diametru 6,8-7,0 cm. Pirmkārt, ligzda paredzētās montāžas vietas centrā ir izveidota caurums 5,0-6,0 cm dziļumā. Betons tiek urbts līdz vajadzīgajam dziļumam. Dziļumu nosaka apakšējā veida veids, tādēļ pēc komplekta komplekta uzstādīšanas visa konstrukcija ir pilnīgi tās sienas plaknē, uz kuras tā ir uzstādīta. Turklāt perforators ar lāpstiņu izņem betonā atstāto betonu.

    Kad caurums ir gatavs, noņemiet kontaktdakšas apakšējā plāksnē vietās, caur kurām tiks ievietots barošanas kabelis. Sagatavojot pirms ģipša maisījumu vai alabastru, caurums sienā tiek iztīrīts no putekļiem un apstrādāts ar gruntskrēmu. Tagad rodas jautājums, kā salabot sienu.

    Stieņus ielej zem slānī, un uz sagatavotā cauruma sieniņā tiek uzklāts apmetuma maisījums (alabastrs), bet apakšējā daļa tiek nospiesta. Pārmērīgs maisījums tiek noņemts. Kad šķīdums sacietē, pamatne stingri nostiprinās sienā. Tad jūs varat veikt apdares kosmētikas darbu ap to.

    Iepriekš minētie darbi pēc būtības attiecas uz galveno posmu betona sienas kontaktligzdas uzstādīšanā. Ņemot vērā to, ka kabelis (vads) no sadales kārbas uz apakšsavienojumu ir iepriekš izlikts (tēma atsevišķai sarunai, skūšana) un sienas virsma ir pabeigta, jūs varat doties uz pēdējo daļu, tieši piestiprinot kastes izeju (suboptiska).

    Izmantojot sagatavoto instrumentu komplektu, tiek sagatavots pats kontaktdakša. Lai to izdarītu, tā tiek izjaukta: noņemiet dekoratīvo vāku un pievienojiet ierīci (kontaktligzdas) strāvas vadam (vadam). Lai to izdarītu, pēc pēdējās elektriskās izolācijas no katras serdes noņem 6,0 - 8,0 mm, pēc tam katra no tām ir savienota ar atbilstošajiem ierīces spailēm (PE, P, L). Nākamais ir izejas montāža kastē (podrozetnik) ar stingru fiksāciju. Dažādu veidu ligzdās ir dažādi fiksējošie elementi. Parasti tās tiek komplektētas ar vietām. Praksē tie var būt regulējamas kājas un armatūra, vai vienkārši skrūves (skrūves), kas ieskrūvē apakšas apakšējās malas montāžas atverēs.

    Pabeigšana

    Iekārtas galīgais akords ir tā vietā dekoratīvās oderes montāža, pēc tam tiek pielikts spriegums un tiek pārbaudīts jaunais elektrības punkts.

    Izejas efektivitāti apstiprina sprieguma klātbūtne, tiek izpildītas visas prasības un uzstādīšanas noteikumi, kas nozīmē, ka uzdevums uzstādīt izplūdes atveri betona sienā tiek veikts kvalitatīvi.

    Kā salabot kontaktligzdu betona sienā

    Ko darīt, ja kontaktligzda izstājas no sienas?

    Remonta metodes

    Pirms iztīrīšanas kontaktligzdas remonta noteikti izslēdziet elektrību pie ieejas paneļa! Ir nepieciešams sākt lietas izņemšanu tikai tad, ja tīklā nav sprieguma!

    Apsveriet klasisko situāciju, kad ligzda izkritīs no betona sienas. Vispirms jums ir jāsaprot, kāpēc nostiprināšanas mehānisms, ko raksturo bīdāmās kājas, nerada ķermeni montāžas atverē. Pārliecinieties, ka ir uzstādīta sienas plāksne, kas ir tikai nepieciešams, lai kontaktligzda vai slēdzis neizkristu. Saskaņā ar mūsdienu standartiem, tai jābūt plastmasai, ar gofrētām sienām, kas paredzētas, lai aizturētu kājas. Vecās metāla kausīs ir plakanas iekšējās malas, kā rezultātā nav iespējams pareizi nostiprināt izeju. Pastāv situācijas, kad šāds stikls vispār nav uzstādīts, un kontaktligzda izkrita tāpēc, ka ziedlapiņas labi neatveras betonā. Jebkurā gadījumā, ja futrālis pastāvīgi nokrīt no stikla, mēs iesakām uzstādīt jaunu grunts plates ar rievām sienām, kas atrisinās šo problēmu.

    Ja redzat, ka sienā ir uzstādīta parastā plastmasas kārba, bet kontaktligzda vai gaismas slēdzis ir dangling, mēs iesakām pārbaudīt pašas kājas. Iespējams, ka montāžas kārbas diametrs ir lielāks par kāju diametru, kā rezultātā korpuss vienkārši nevar noķert uz stikla sieniņām un izkrist no tā. Šajā gadījumā problēmu var atrisināt divos veidos:

    1. Novietojiet gumijas spilventiņus zem kājas balsta, lai kompensētu tukšumu.
    2. Izmantojot knaibles, nedaudz salieciet ziedlapiņas, lai palielinātu vilces diametru. Šeit ir jāsaprot, ka, ja metāls ir mīksts, to nevar mainīt ar ziedlapu deformāciju, jo tad, kad tie ir saplacināti, tie noliek atpakaļ. Tomēr tas notiek ļoti reti, un pēc tam produkta sliktā kvalitāte.

    Svarīga situācija, kuras dēļ elektriskie piederumi tiek sabojāti no sienas, ir kļūda, uzstādot kontaktligzdu, kad uzstādītājs aizmirst ziedlapiņas labi atšķaidīt, pagriežot speciālās skrūves. Šajā gadījumā, lai nostiprinātu lietu, kas kļuvis vaļīgs, jums ir nepieciešams pareizi uzstādīt ar skrūvgriezi, kā parādīts fotoattēlā:

    Mēs iesakām skatīties vēl vienu videoklipu videoklipā, lai palīdzētu labot situāciju:

    Kā rīkoties, ja dubultā kontaktdakša virtuvē izkrita?

    Ja jūs dzīvojat paneļu mājā un dzīvoklī vecā elektriskā vadu, tad bieži slēdži un sliktas slēdži tiek sienā un izkritušies, jo tie ir uzstādīti nodalījuma caurumā bez grīdas plāksnes. Jūs varat vizuāli redzēt šo situāciju fotoattēlā:

    Šajā gadījumā pirmā lieta, kas jums jādara, ir ievietot aizmugurējās durvis, nepieciešamības gadījumā sagriezt to (dažreiz ir bojājuma problēmas, un jums jāsamazina stikls no apakšas), un pēc tam no jauna piestipriniet kontaktligzdu vai ieslēdziet betona sienu.

    Cita situācija ir saistīta ar ģipškartona sienu. Ja ligzda tiek sadalīta no ģipškartona kopā ar gabaliņu no ģipša, saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem korpusu nevarēs salabot. Tas ir saistīts ar faktu, ka plāksnes stiprinājums betonā un drywall ir atšķirīgs. Pēdējā gadījumā plastmasas kauss ir piestiprināts pie lapas GKL, pateicoties spiedpogām, kas redzams attēlā:

    Uz kontaktligzdas vairs neizkrita un nejaucas, ieteicams ielīmēt ģipškartona gabalu, izmantojot alabastru vai ģipša apmetumu. Kad šķīdums sacietē, jums ir jāizgriež neliela sloksne no ģipša plākšņu plāksnes, ievietojiet to zem bojātās vietas un ieskrūvējiet ar pašvītņojošām skrūvēm. Šāda sienas pastiprinājuma iespēja ļaus izglābt situāciju

    Alternatīva ir ielīmēt avīzi netīrumā ap caurumu un piepildīt ar biezu apmetuma špakteli. Neaizmirstiet ievietot vadus apakšējā plāksnē pirms tam. Uzstādīšanas kaste ir jānospiež uz javas tā, lai tā kļūtu iemeta ar sienām (tā nenokļūst ārā), tad noņemiet lieko javu un pagaidiet, līdz apmetums sacietē.

    Ja ķermeņa satricina un izkrīt, jūs varat atrisināt problēmu vēl vieglāk, kā kapteinis parādīja savā video apmācībā:

    Kā noteikt produktu, ja sienas ir izklāta ar flīzēm?

    Kā izvairīties no lūzuma?

    Galvenais iemesls, kāpēc kontaktligzda ir zaudējusi un nokrīt no sienas, ir nepareiza produkta izmantošana. Mēs esam vairākkārt teikuši, ka savienotā vada vilkšana ir stingri aizliegta, jo tādēļ jūs varat izvilkt lietu no kontaktligzdas. Neatkarīgi no tā, kā viņi saka, bet tas ir visizplatītākais darbības traucējums. Runājot par pārējo, neaizmirsti vismaz retāk veikt elektrības vadu pārbaudi, pārbaudot ligzdu un slēdžu stiprības uzticamību, kā arī vadu pieslēgšanas kvalitāti pie spailēm.

    Ja neatradāt problēmas risinājumu savam gadījumam, aprakstiet to komentāros, un mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk sniegt remonta ieteikumus. Mēs ceram, ka tagad jūs zināt, kāpēc kontaktligzda izstumj no sienas un kā to salabot ar savām rokām!

    Būs interesanti lasīt:

    Kā noteikt izeju sienā - detalizēti norādījumi

    Ja ligzdas uzstādīšana tika veikta slikti, tad laika gaitā tā sāks izkrist no sienas, aiz tā iztecējušā kontaktdakša. Pirms atkārtotas kontaktligzdas noņemšanas, jums ir jāizprota, kāpēc tas vispār notiek, lai vairākas reizes nedotu tādu pašu darbu.

    Kas var būt kļūdas, uzstādot kontaktligzdas

    Lai saprastu, kā salabot izlaistās ligzdas, vispirms jāpievērš uzmanība, tā pati vai ar flip-flop palīdzību. Tie ir divi atšķirīgi trūkumi, un ir nepieciešams tos likvidēt katrs savā veidā.

    Pareizi instalēta kontaktligzda ir uzstādīta, izmantojot noteiktu tehnoloģiju, un, ja kāda no darbībām tiek veikta nepareizi vai tiek veikti nepiemēroti materiāli, drīz var izrādīties, ka darbs ir jānomaina.

    Kļūdas var būt šādos uzstādīšanas posmos:

    • Sienā ir urbts caurums, kas būtu nedaudz lielāks par kontaktligzdas ārējo diametru - tā, lai špakteļlāpstiņu vai cementu starp tām varētu stumt. Pastāv gadījumi, kad podozetnik nāk pie sienas un šķiet, ka viņš sēdēja tur cieši. Tad tika veikta galīgā montāža, bet pēc kāda laika visa konstrukcija izlidoja no sienas, jo visa saķere notika vairākos punktos.
    • Atveres iekšējā virsma ir pārklāta ar špakteli un tajā ievietota grunts plāksne. Ja tepe ir maza, tas nav novietots pa visu saskares laukumu vai slikts risinājums ir vienkārši sagatavots, tad stiprinājums sabruka.
    • Izejas iekšpuses uzstādīšana. Šis dizains tiek turēts iekšpusē, bīdot antenas, kuras izspiež ar skrūvēm. Attiecīgi, ja skrūves ir slikti pievilktas vai stiprinājumi slīd uz savienotāja iekšējās virsmas, tad visa izeja drīz sāks vilināt un izkrist.
    • Izejas ārējās, redzamās daļas uzstādīšana. Visbiežāk šis uzstādīšanas posms nekādā ziņā nevar ietekmēt tā zaudējumus nākotnē, taču dažreiz tas notiek tā, ka iekšpuse ir uzstādīta nevis ar sienu, bet mazliet dziļāku. Šajā gadījumā, pievelkot stiprinājuma skrūves, iekšējā daļa pārvietosies apakšējā plāksnē vai pārvietos to.

    Piemērs tam, kā pareizi uzstādīt podrozetnikov šajā video:

    Un šeit mēs skatāmies, kā ievietot ligzdas lodziņā:

    Kad iekšējā kontaktligzda izstājas no sienas, galvenais iemesls tam ir uzreiz redzama - nolaižamais podrozetnik vai slikta montāžas antenu iesaiste. Abos gadījumos ir nianses, kas jāņem vērā traucējummeklēšanas laikā.

    Ja sienas neuztur podozetnik

    Šajā gadījumā tiek izvēlēta remonta metode atkarībā no tā, kāda veida apakšplatforma ir uzstādīta un no kuras siena.

    Ja podrozetnik netika "apstādīts" uz javas, tad cauruma lielums sienā ir "butt", un tas ir nedaudz jāpaplašina tā, lai varētu uzzīmēt apmetuma vai cementa maisījumu. Tālāk jums jāpārbauda pati apakšējā daļa - mūsdienu modeļos ir slots kabeļu vītnei. Tās atrodas visā apgabalā, un ja špakteļlāpstiņš nedaudz tiek pārdots caur tiem, tas būs papildu stiprinājums. Ja apakšējā plātne ir gluda, tad ārējā pusē ir iespējams notikt izcirtņus, kuriem šķīdums sagrābj.

    Ārkārtējā gadījumā, ja jums nav pareizi materiāli pie rokas, un ir ieteicams steidzami izgriezt kontaktligzdas, tad jūs varat vienkārši nostiprināt pamatplāksni pie sienas ar skrūvēm. Šeit ir tikai viena nianse - urbt caurumus no stūra dībeļiem un atstāt tos pa diagonāli, lai laika gaitā nepazustu.

    Dažos gadījumos varat mēģināt pievienot nolaižamo spraudni šķidriem nagiem, kā parādīts nākamajā videoklipā:

    Ja vispār nav fona

    Reti, bet dažreiz tas notiek - kontaktligzda aizkrita, un, izjaucot to, izrādās, ka tas vienkārši atrodas uz sienas ar izkliedētāju, ja tas ir betons.

    Pareizais problēmas risinājums ir tikai viena lieta - uzstādīt flip-flop, jo tērauda stīgie galu galā sasmalcina pat visizturīgāko betonu un kontaktdakša izkritīs.

    Ja nav citas izvēles, kā noteikt sienas kontaktligzdu (nav apakšpuses un nav vietas, kur to nopirkt), tad varat izveidot improvizētu stiprinājumu pie kontaktligzdas. Lai to izdarītu, jums vajadzēs izgatavot chopiki: no biezas linoleja, smilšpapīra vai pāris koka dēļu gabalu - vēlams nevajag izžūt, lai nesadalītu, pievelkot stiprinājuma skrūves.

    • Ir nepieciešams izmēģināt to, kur sienā bārdas pacelti pret sienu un maigi iztukšot to mazās padziļinājumos.
    • Saskaņā ar iegūto bedru izmēriem sagriezti karbonādes. Ja tas ir linolejs vai smilšpapīrs, tad ieteicams tos salocīt uz pusēm, gludu pusi uz iekšpusi, lai nejaušie pieskaras sienai un stiprinājuma antenām. Kokam vienkārši tiek dota vēlamā forma - atšķirībā no klasiskā čopika, kas ir izgatavoti cilindriski, tiem jābūt taisnstūrveida.
    • Bez tam, chopiki tiek ievietoti stiprinājumos, pie tiem tiek pieslēgts kontaktligzdas un piestiprinātas skrūves, kas pārrauj stiprināšanas pavedienus.

    Šī metode var būt efektīva arī tām sienām, kas nav cieta materiāla, piemēram, adobe ķieģeļi, bet, ja iespējams, joprojām ir ieteicams veikt pareizu stiprinājumu, izmantojot grīdas paneļus.

    Ko darīt, kad izeja izkritīs

    Tam var būt divi galvenie iemesli: nepietiekams stiprinājuma antenu nospiešana un gludas apakšējās daļas iekšējā daļa, uz kuras stiprinājumi vienkārši slīd.

    Pirmajā gadījumā stiprinājumi vienkārši nesasniedz apakšējā slāņa sienas vai spiediena spēks nav pietiekams, lai pārliecinātos par visu konstrukcijas noturēšanu. Tas var būt saistīts ar stiprinājumu nolietošanos vai modeļu pretrunīgumu, kad izeja ir mazāka par apakšējo.

    Montāžas antenas (kājas) ligzdas

    Ja kontaktligzda vēl joprojām ir piestiprināta kontaktligzdā, bet pēc tam izvelk no tā kopā ar kontaktdakšu, tad tai trūkst diezgan daudz spiediena. Šeit pietiek tikai, lai nedaudz saliektu stiprinājuma šņores - formā tās līdzinās burta "G", bet augšējā daļa ir nedaudz saliekta. Ja tas ir saliekts nedaudz vairāk, tad nospiešanas spēks palielināsies. Lai to izdarītu, atskrūvējiet regulēšanas skrūvi, šī daļa izkritīs no kontaktligzdas un to var koriģēt ar knaiblēm. Tad viss var tikt uzstādīts apgrieztā secībā. Lai nodrošinātu garantētu rezultātu, vietā, kur stiprinās antenas, jūs varat veikt vairākas pakāpes - ar nazi vai lodlamu.

    Kad pats podrozetnik, pat labi nostiprināts pie sienas, ir daudz lielāks par kontaktligzdu, tad tas ir vai nu pilnīgi jāmaina, vai arī, lai atkal izveidotu tropiku un padarītu spraugas iekšpusē.

    Arī bieži ir gadījumi, kad substrāta virsma kontaktligzdas vietā ar antenas bāru ir vienkārši pieskrūvēta. Efektīva risinājuma metode ir noņemt apakšējo un tā turpmāko uzstādīšanu, bet 90 ° leņķī no sākotnējās pozīcijas. Tas ir pat vieglāk pārvērst pats kontaktligzdu - divreiz un trīs reizes bieži tiek uzstādīti horizontālā stāvoklī.

    Pirms izlemt, kā rīkoties, ja kontaktligzda izzūd no kontaktligzdas, jums jāaplūko pēdējā gadījumā - mūsdienu modeļos ir stiprinājuma skrūves, ar kurām kontaktligzda vienkārši pieskrūvēta uz korpusa.

    Atšķirības starp vecajām un jaunajām ligzdām

    Uzstādīti sienas slēdžiem ir montēti uz tā paša principa, taču tie izkliedē daudz retāk. Iemesls ir vienkāršs - ieslēdzot un izslēdzot, spēks vienmēr tiek pielietots sienas virzienā. Izslēgšanās vietās viss ir citāds - kad spraudnis ievietots šajās vietās, spēks ir novirzīts uz sienu un, kad tas tiek noņemts, tad atpakaļ.

    Vecajās ligzdās šī problēma nebija tik aktuāla, jo tās bija paredzētas ierīcēm ar daudz zemāku enerģijas patēriņu. Tas automātiski nozīmēja, ka nepastāv stingras prasības kontaktu nospiešanas spēkam - spraudņi tika ievietoti un izņemti no kontaktligzdām ar daudz mazāku piepūli - no tā laika daudzi lietotāji neizlasīs spraudni. Šādi aizvācot kontaktdakšu, tas tagad ir aizliegts un pirms tam tas nebija atļauts, bet ar vecām noieta vietām pietiekami daudz drošības rezerves, tādēļ bieži vien viņi vienkārši nepievērsa uzmanību šādām prasībām.

    Mūsdienu noieta vietās tiek izmantoti atsperes kontakti, kas ir ļoti cieši nospiesti uz kontaktdakšu strāvas padeves daļām. Pat pareizi uzstādītā kontaktligzda pakāpeniski atslābināsies, tādēļ ieteicams vienmēr, kad noņemat kontaktdakšu, to turiet ar roku.

    Veids, kā nostiprināt izlaistas spraudni sienā

    Ikviens tagad ir pieradis pie komfortabla dzīves, kur dažādu sadzīves tehnikas un iekārtu pārpilnība vienkāršo un pavada dažādas izklaides nevainīgu dzīvi. Kādu ierīci nevar iztikt bez elektrības? Ikvienam ir nepieciešams savs noieta tirgus, un tie parasti ir ļoti mazi. Bagātīgāki cilvēki, veicot remontu, plāno tik daudz vietas, ka viss ir pietiekams, un pat šajā gadījumā laika gaitā viņiem nepietiek.

    Bet ko par tiem, kas nevar atļauties veikt remontu, pilnībā nomainot elektriķus? Šādi cilvēki pērk ķīniešu tees, un visas problēmas tiek atrisinātas. Bet ir vēl viena problēma. Sakarā ar elektriskajiem kontaktdakšas un kabeļiem, kas pastāvīgi piekārtiem uz ceļa, tiek radīta liela slodze, un kontaktligzda, kas nespēj uzvilkt šādu svaru, vienkārši izkrīt no sienas. Šo attēlu var redzēt daudzos dzīvokļos un mājās. Papildus svaram, kontaktligzda izkrīt no padomju metāla kastēm, kas šajās dienās tika uzstādīta. Sakarā ar to, ka tie ir metāla, montāžas kronšteini vienkārši slīd uz to pamata, neatkarīgi no tā, kā jūs mēģināt sasiet tos. Un notika, ka instalācijas kastes vispār nepastāvēja, un slaids notika pa sēdekļa betona sienu. Tādējādi izejas zudums, kad jūs velciet elektriskās ierīces kontaktdakšu. Tas viss ir kaitinošs un dažkārt var būt bīstams. Var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Bērniem ir arī vieglāk ievietot roku šādā "piekārto" kontaktligzdā.

    Daudzi cilvēki ievieto dažādas gumijas lentes un koka blokus, taču, kā liecina prakse, tas nav ilgs laiks. Pēc neilga laika notiek tā pati lieta - ligzda izkrīt.

    Kā rīkoties, ja kontaktligzda izgaist un neuztur sienā? Vai ir iespējams to kaut kā salabot? Jā, jūs varat. Tas ir vienkāršāks, un tam nav vajadzīgas īpašas pūles un līdzekļi, lai novērstu šo problēmu. Kas tam vajadzīgs? Lētākais plastmasas montāžas kārba, perforators, 6 collu diametra viras un atbilstoša izmēra urbis.

    Lai jūs varētu turpināt. Darba būtība ir ievietot metāla plastmasas kārbu. Šī metode ir ļoti laba, ja remonts jau ir veikts, un nav iespējams demontēt veco kārbu.

    Darbs jāuzsāk, izslēdzot kontaktligzdas elektroenerģijas padevi. Lai to izdarītu, izslēdziet iekārtu pie vadības paneļa un pārbaudiet, vai nav sprieguma ar galda lampu vai instrumentu.

    Kad esat pārliecināts, ka nav elektriskās strāvas trieciena, noņemiet kontaktdakšas vāku, atskrūvējot skrūvi. Pēc tam atskrūvējiet kontaktligzdas stiprinājumus. Ja kontaktligzda jau ir kritusies, tad šo vienumu var izlaist. Nākamā lieta ir atvienojiet vadus. Lai to izdarītu, atbrīvojiet stiepļu klipu skrūves un izvelciet to. Šeit kontaktligzda tiek noņemta un, kamēr mēs to noliekam malā. Pirms jums ir tāds attēls kā fotoattēlā.

    Šajā gadījumā jūs varat redzēt, ka ir metāla kastē.

    Tā kā vadi parasti ir piemēroti augšpusē, labāk ir ievietot caurumu kastē arī uz augšu. Tas ļaus kastītam iziet visu garumu, un vadu locīšana netiks novietota pret muguru. Tātad, caurums ir izveidots, mēs cauri vadiem pāri, velkot kastīti. Jā, jums vispirms ir jāiztīra metāla kaste iekšienē no atkritumiem un akmeņiem.

    Mēs cenšamies ievietot metāla plastikāta kasti. Tam vajadzētu izrādīties bez problēmām, jo ​​moderno kārbu diametrs ir mazāks nekā padomju metāla.

    Ja tas ir laimīgs, kastīte būs saspringts. Lai to būtu vieglāk ievietot, jūs varat to noslaucīt.

    Gadījumā, ja kārba nav pilnībā aizvērta, nogrieziet izliekamo daļu lokā. Kad viss ir cieši, jūs nevarat papildus noteikt lodziņu. Spacer ligzdas to izplata vēl vairāk, un viņa cieši satvert. Ja kastīte ir brīvs sakarā ar sēdekļa lielo diametru (metāla kastes vai to diametra trūkums), pēc tā ievietošanas mēs to salabojam.

    To var izdarīt ar perforatoru. Mēs urbt cauri caurumiem tieši lodziņā un betonā. Izurbjot vienu caurumu, nekavējoties ievietojiet tapu un viegli to atlocējiet. To var izdarīt vai nu ar āmuru, vai arī, pārslēdzot āmura urbi uz āmura režīmu, uzmanīgi ieverot ar urbēju. Kas grib, var vienkārši izgriezt skrūvgriezi.

    Dariet to pašu kastes otrajā pusē. Nepārsedziet to, lai kārba nav vērsta, un dībeš nav izgriezusi plastmasu ar savu cepuri. Ja izdarīts pareizi, tas ir cieši piestiprināts tā vietā. Ja trūkst perforatora, atšķaidiet alabastru, un, pirms ievietojat kārbu, iemet nedaudz šķīduma sēdeklī. Kastīte ieiet un izspiest lieko svaru, un, kad tas sacietēs, tas arī stingri satveries.

    Joprojām ir savienot vadus un ievietot ligzdu atpakaļ. Attiecībā uz alabastru, jums jāgaida aptuveni stundu. Nospiežot kontaktligzdu ar pirkstiem uz sienas, mēs piestiprinām balsts. Metāla asu statņu plīsums nokļūst plastikā, un kontaktdakša ir cieši pievilkta. Joprojām paliek vāciņš un ieslēdzas panelis. Tagad jūs vēlaties izraut - nestrādās.

    Ko darīt, ja kontaktligzda izstājas no sienas?

    Sākums »Elektroinstalācija» Savienojumi »Kas man jādara, ja kontaktligzda izplūst no sienas?

    • 1 Remontēšanas metodes
    • 2 Kā izvairīties no problēmām?

    Šobrīd izeja var izkrist no sienas vairāku iemeslu dēļ. Galvenais ligzdas noplūdes iemesls tiek uzskatīts par sliktas kvalitātes montāžas mehānismu, kontaktligzdas trūkumu vai nepareizu uzstādīšanu. Tagad jums ir jāzina, ko darīt, ja izeja izkritīs no sienas?

    Savienotāja zuduma iemesli ir tādi paši kā slēdžiem. To nodrošina tā pati uzstādīšanas metode. Šajā rakstā esam ievietojuši fotoattēlus un videoklipus, kas ļaus detalizētāk izpētīt šo tēmu.

    Remonta metodes

    Pirms sākt remontēt kontaktligzdas, jums noteikti ir jāizslēdz elektrība. Tikai pēc elektrības izslēgšanas jūs varat sākt remontu.

    Tagad ir pienācis laiks izskatīt klasisko situāciju, kad kontaktligzda izkritīs no betona sienas. Pirmkārt, jums ir jāsaprot, kāpēc kājas, kas atrodas stiprinājuma mehānismā, nesatur struktūru sienā. Vispirms jums ir jāpārliecinās, vai lodziņš ir instalēts. Tas bija tas, kurš neļauj vietām un slēdžiem izkrist no jūsu sienas.

    Mūsdienīgajos standartos ir informācija, ka nepietiekama žogu vajadzētu izgatavot no plastmasas, kā arī tai jābūt rievotai sienai, kas nodrošinās lielāku adhēzijas ticamību. Vecās metāla glāzes ir plakanas, tāpēc jūs vienkārši nevarēsiet droši uzstādīt savu ierīci. Dažreiz jūs varat arī saskarties ar problēmu, ja stikls nav uzstādīts vispār, un tas var vēl vairāk ietekmēt faktu, ka jūsu kontaktligzdas vienkārši izkritīs.

    Lai izvairītos no šādām problēmām, iesakām uzstādīt jaunu apakšplatformu. Ja esat pārliecināts, ka lodziņš ir pareizi uzstādīts, šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība kontaktligzdas vai slēdža ligzdām. Varbūt jūs saskaras ar problēmu, ja izkraušanas kastes diametrs būs daudz lielāks par izejas vai slēdža kājām. Tāpēc ierīce var vienkārši nedaudz turēt. Šajā gadījumā problēmu var atrisināt divos veidos:

    1. Lai kompensētu tukšumu, pievienojiet gumijas blīvējumu, kas nodrošinās drošību.
    2. Pavelciet ziedlapiņas līdz vajadzīgajam diametram ar knaibles.

    Visbāzīgākais sadales traucējumu stāvoklis ir tāds, ka persona vienkārši nepareizi uzstādīja kontaktligzdu. Dažreiz cilvēks var vienkārši aizmirst, lai piestiprinātu ķepas, un nākotnē spraudnis var atslābt. Lai atrisinātu problēmu, jums ir jāizmanto skrūvgriezis un nospiediet skrūves, kas ir atbildīgi par kāju atvēršanu. Zemāk esošajā fotoattēlā varat uzzināt, kā atrisināt šo problēmu.

    Arī zemāk mēs ievietojam videoklipu, kas nepārprotami palīdzēs zināt, ko darīt, ja izeja ir izkritusi.

    Ja jūs dzīvojat paneļu mājā, kur ir veca elektriskā instalācija, atcerieties, ka slēdži un slēdži var netikt pie sienas un izkritušies, jo tie ir uzstādīti caur caurumu. Tālāk redzama vizuāli līdzīga problēma mūsu fotoattēlā:

    Šajā gadījumā jums būs nepieciešams uzstādīt spraudni un nostiprināt slēdzi betona sienā. Ja izlietne tiek izvilkta no ģipškartona kopā ar apmetuma gabalu, tas var būt saistīts ar faktu, ka jūs izmantojāt instrukcijas, kā noteikt izlietni betonā, lai piestiprinātu grīdas segumu pie drywall. Tālāk redzamajā fotoattēlā jūs varēsit redzēt, kā pareizi nofiksēt kontaktligzdu vai ieslēgt ģipškartona.

    Lai turpinātu kontaktligzdas izkliedi, iesakām uzlīmēt apmetuma plāksnes gabalu, kas nokritās. To var izdarīt, izmantojot alabastru. Vajadzības gadījumā to var arī turpmāk nodrošināt. Šim nolūkam jūs varat izmantot skrūves.

    Pastāv arī alternatīva, kas ietver laikraksta izmantošanu. Jums ir jāaizpilda anulēšana ar laikrakstu, un pēc tam salabojiet to ar alabastru. Pēc tam jūs varat nospiest montāžas kārbā tā, lai tas būtu ģipškartona līmenī. Tagad noņemiet lieko šķīdumu un pagaidiet, kamēr konstrukcija sacietē.

    Kā izvairīties no problēmām?

    Šobrīd galvenais iemesls, kāpēc kontaktligzda atrauta un izkrita no sienas, tiek uzskatīts par produkta nepareizu darbību. Vairumā gadījumu daudzi cilvēki vienkārši aizņem vadu un izvelk no kontaktligzdas, un to nevar izdarīt. Kopā ar vadu jūs varat vienkārši izvilkt ierīci. Arī pēc noteiktā laika perioda mēģiniet vienkārši veikt elektrības vadu pārbaudi jūsu mājās. Pateicoties tam, nākotnē jūs varēsiet izvairīties no zibspuldzes vai slēdža zaudēšanas.

    Ja šīm problēmām nav tāda, kas ar jums notika, tad to varat aprakstīt mūsu komentāros. Mēs ceram, ka šī informācija patiešām ir noderīga, un tagad jūs precīzi zināt, kāpēc kontaktligzda izstumj no sienas.

    Skatiet arī: vislabākie rozetes un slēdžu ražotāji.

    Lai Iegūtu Vairāk Rakstus Par Elektriķim