Norādījumi, kā uzstādīt rozetes betona sienās

  • Apgaismojums

Betonu ligzdu uzstādīšana ir izšķirošs uzdevums, kam jāpievērš uzmanība, jāievēro piesardzības pasākumi un konkrētas prasmes.

Darbplūsma sastāv no vairākiem posmiem, tajā ietilpst virsmas marķēšana, strobju izgatavošana, stieņu novietošana, grīdas savienojumu uzstādīšana, armatūra un apdares darbi.

Sagatavošanās darbi

Pirms montāžas darbu uzsākšanas jums ir jāizstrādā instrumenti un materiāli. Ir jānosaka zonas, kurās tiks uzstādītas rozetes. Ir nepieciešams uzzīmēt diagrammu, kurā tiks nodrošinātas ligzdu, slēdžu un stieņu līniju uzstādīšanas vietas.

Pievērsiet uzmanību! Dzīvojamās teritorijās ir ierasta prakse uzstādīt izejas no grīdas 30 līdz 40 centimetru augstumā. Ja tas ir jautājums par vannas istabu, tualeti, koridoru vai citu lietderīgu telpu, tad izvēloties aksesuāru atrašanās vietu, pamatojoties uz praktisku nepieciešamību.

Uzliekot vadus, jāievēro daži noteikumi:

  1. Elektroinstalācijai jāatrodas 15-20 centimetru attālumā no griestiem.
  2. Vadiem jādarbina tikai vertikāli vai horizontāli. Celtniecības kodekss aizliedz diagonālo elektroinstalāciju, zigzagu izveidošanu vai starp vadiem izliekumus.
  3. Attālums starp vārtiem un gāzes vadu nedrīkst būt mazāks par 35 centimetriem.

Instrumenti un materiāli

Ievietojot izeju sienā, ir paredzēti šādi instrumenti un materiāli:

  • ierīces strobeta izveidei (bulgāru vai sienu nazis);
  • urbšanas ligzdu perforators;
  • vainaga darbam ar betonu, pobedit urbjmašīna, asmeņu sprausla;
  • nazis, stieples griezējs, skrūvgriezis;
  • lāpstiņa;
  • mērlente;
  • ģipsis un alabastrs;
  • dziļa iespiešanās grunts;
  • podrozetnik;
  • vadi;
  • zīmuli.

Marķējums

Mēs atzīmējam centra asi uz sienas, kur tiks novietotas stieples, un tiks novietotas atveres kontaktligzdām. Lai veiktu šo darbu, mēs izmantojam zīmuli un marķieri.

Ja ir nepieciešama papildu bloka vai visu ierīču bloku ierīkošana, ir jāievēro noteikts attālums starp mehānismiem. Ieteicamais intervāls ir 7,1 centimetri (vidējais centrālais attālums podzetnikov).

Centrā ir divas asis: vertikāla un horizontāla. Līnijām jābūt pietiekami garām - tas ļaus pēc iespējas vienmērīgāk uzstādīt apakšējo plāksni.

Caurumi

Ir trīs veidi, kā radīt caurumus sienā:

  1. Ar betona kroni.
  2. Izmantojot āmuru urbi, perforators un pobeditovogo urbt.
  3. Izmantojot slīpmašīnas (leņķa slīpmašīnas).

Pirmais variants (betons kronis)

Šo metodi var uzskatīt par visbiežāk lietoto. Lai izveidotu caurumus, tiek izmantota īpaša ierīce - betona kronis, kas valkāta uz perforatora.

Kores griešanas elements ir ar dimantu pārklāta daļa. Jūs varat izmantot pozhitovye sprauslas. Lieljaudas materiāls ļauj viegli iznīcināt jebkuru cieto virsmu. Izgriezums ir gluds un noapaļots. Sprauslas iekšējā daļā ir betona urbis, kas paredzēts griešanas elementa centram.

Pievērsiet uzmanību! Sprauslā jābūt lielākam diametram nekā uzstādītās apakšējās daļas izmēri.

Mēs ieliekam urbēju noteiktā punktā un sākam iegremdēt materiāla vainagu. Kad griezums ir pabeigts, mēs izpūšamies no betona paliekām. Šajā nolūkā mēs izmantojam āmuru un kaltu.

Otra iespēja (urbt, urbt, pobedit urbt)

Ja betonam nav kronīšu, kontaktligzdas caurumu var izgatavot ar sējmašīnu. Vislabāk ir izveidot caurumu ar perforatoru, un, ja nav rīku, āmuru urbis darīs. Pēdējā gadījumā process būs laikietilpīgāks.

Aplis tiek izurbts gar iepriekš sagatavotu līniju. Soli ir minimāli iespējams. Lai kontrolētu nirt dziļumu, ieteicams izmantot izolācijas lentu, kas piestiprināts pie urbšanas ierīces. Tāpat kā pirmajā iemiesojumā, mēs pabeidzim darbu ar āmuru un kaltu.

Trešā iespēja (bulgāru valodā)

Bulgārijas nav labākais veids, kā padarīt apaļas caurumus, bet vairāk piemērots, lai izveidotu laukumus. Tomēr, ja nav citu instrumentu, jūs varat izveidot caurumu sienas kontaktligzdai un ar dzirnaviņas palīdzību.

Mēs izvēlamies īpašu disku - betonam. Novietojiet lauku, nevis loku. Mēs izgatavojam 4 griezumus pie sienas gar iezīmētām līnijām. Izgriezumu dziļums nedaudz pārsniedz priekšējā gala izmēru. Mēs noņemam betona paliekas ar āmuru un kaltu.

Pielāgojiet caurumu līdz izmēram

Kad caurums ir aizpildīts, mēs pārbaudām, cik labi apakšējā plāksne ir piemērota. Tā kā caurums sākotnēji bija lielāks nekā apakšējās plāksnes diametrs, platuma problēmām nebūtu nekādu problēmu. Lielas pūles parasti tiek veiktas, lai atbilstu vēlamajam dziļumam.

Mēs nogādājam caurumu līdz dziļumam, pie kura apakšējā daļa nokritīs nišā aptuveni par 5 milimetriem. Dziļuma rezervi nodrošina, ņemot vērā stiprinājuma materiāla (ģipša vai alabastra šķīduma) ievietošanu caurumā. Bez tam, konkrēta vieta tiks uzņemta ar ierīcei piemērotas stieples locīšanu.

Padoms. Lai atvieglotu turpmāku darbu, ieteicams noapaļot malu cauruma malās. Mēs to darām, izmantojot nazi.

Sakarā ar dziļuma regulēšanu, uzstādītais vāciņš tiks paslēpts caurumā kopā ar ārējo svārci. Tas uzstādīs ierīci tajā pašā plaknē ar sienu. Ja jūs neplusīsiet svārki, jūs atradīsiet plaisu no 1 līdz 2 milimetriem no sienas.

Elektroinstalācija

Darbs tiek veikts šādā secībā:

  1. Pārbaudām defektu izolāciju un kabeļu vadītājus.
  2. Noņemiet pārsegu no sadales kārbas.
  3. Mēs ievietojam dažādus kabeļa galus sadales kārbā - no vienas puses, un uzstādīšanas kastē - no otras puses. Lai nākotnē būtu ērti izveidot jaunus savienojumus, mēs sākam kabeli ar noteiktu precizitāti (10-15 centimetrus).
  4. Gatavošanas stroboskops stieņa cauruma augšpusē. Mēs izmantojam, lai izdarītu insultu āmuru ar kaltu vai perforators ar šoka sprauslu. Ja sienas materiāls nav ciets, pat griezienam ir piemērots pat griezējs.
  5. Vītņos ir ierīkotas stieples (gofrētas caurules ar iekšējo kabeli). Tīklam jābūt brīvi izvietotam nišā, neietekmējot skatu. Ierīces aizmugurē ir īpaša niša, kurā mēs ievietojam vadu.
  6. Vadu var piestiprināt ar alabastra šķīdumu. Ieteicamais piķis ir 250 milimetri.
  7. Mēs izgāžam defektus ar tepe savienojumu.

Kā noturīgu savienojumu var izmantot ne tikai alabastru, bet arī ģipša (medicīnisko vai celtniecības). Lai pagatavotu šķīdumu, ielejiet pamatni traukā. Pievienojiet ūdeni nelielos daudzumos, cenšoties iegūt vidēja blīvuma šķīdumu.

Kompozīcija jāizmanto ļoti ātri, jo pēc pāris minūtēm ar to ļoti grūti strādāt, un pēc 5 minūtēm šķīdums kļūs nepiemērots.

Sagatavošana un uzstādīšana podozetnikov

Elektrības izslēgšana. Izmēģiniet lodziņu caurumā. Grīdas montāžai vienā līmenī ar virsmu nedrīkst būt šķēršļu. Visi nevajadzīgie elementi tiek sagriezti un izdzēsti.

Atveres pamatne ir notīrīta no netīrumu putekļiem, un pēc tam gruntēta. Virsmas gruntēšana ir svarīga, lai nodrošinātu fiksāžas adhēziju pie sienas. Ļaujiet grunts žāvēt.

Tālāk veiciet šādas darbības:

  1. Mēs izspiežam kastē plastmasas fragmenti, caur kuru mēs stiept kabeli.
  2. Ar šķīdumu mēs apstrādājam sienas un padziļinājuma dibenu, apakšējās plāksnes ārējo daļu.
  3. Uzstādiet ierīci (vai ierīci) šķīdumā. Izlīdziniet grīdas dēļa augšējo malu ar sienas līmeni.
  4. Mēs ar celtniecības līmeņa palīdzību pārbaudām montāžas uzgaļu horizontālo pozīciju.
  5. Izņemiet lieko šķīdumu lodziņā.

Pievērsiet uzmanību! Ja jums ir jāinstalē strāvas kontaktligzdas, podozetniki ir savienoti ar struktūras adapteri.

Dubultās kastes uzstādīšana

Podrozetnikov savienošanu starp tām veic savienotājs (cits nosaukums ir tauriņš). Sānu panelī ir speciālas rievas, lai savienotu tauriņu. Pateicoties šīm rievām, ir iespējams pieslēgt ne tikai 2, bet arī daudz vairāk podrozetnikov.

Darba izpildes secība:

  1. Izlikt atzīmi. Mēs skaitām attālumu no grīdas. Vēlamajā augstumā mēs izgatavojam sloksni (stingri horizontāli).
  2. Mēs pievienojam podrozetniki (savienots ar tauriņu) uz lentu. Mēs atzīmējam uz sloksnes katras podzetnikas centrālās daļas.
  3. Mēs izveidojam caurumus (viena no trim iepriekš minētajām metodēm).
  4. Mēs izgatavojam savienojošās rievas starp caurumiem. To varat izdarīt, izmantojot dzirnaviņas.
  5. Mēs nolaižamies vienā no caurumiem stiepli.
  6. Turpmākais darbs tiek veikts tāpat kā viens podozetnik.

Pabeigt

Ir iespējams uzsākt apdares darbus tikai pēc fiksācijas kompozīcijas pilnīgas žāvēšanas. Ja jūs steigāties un sākat apmetot rievas un caurumus agrāk, pastāv augsts risks, ka iebūvētā ierīce pārvietosies.

Apdare ir šāda:

  1. Ar grunti mēs apstrādājam visus redzamos defektus, kas var ietvert pārkāpumus, mikroshēmas, caurumus. Atkārtoti apdares virsmu ap podrozetnikov.
  2. Kad siena ir sausa, mēs sākam špakteļot virsmu. Pēc žāvēšanas, špakteles slīpēšanas pārklājums. Tā rezultātā ir nepieciešams iegūt vislabāko betona virsmu.
  3. Uzklāj vēl vienu gruntskrāsas kārtu un gaidiet, lai tā izžūtu.

Furnitūru uzstādīšana

Pēc apdares darbu pabeigšanas sākam izlaides mehānismu uzstādīšanu. Pirms darba uzsākšanas mēs pārbaudām tīkla nepietiekamību. Ieteicams izslēgt strāvas padevi tieši sadales skapī. Lai to izdarītu, izslēdziet automātisko aizsardzību.

Mēs savienojam vadus ar kontaktligzdu, atkarībā no izejas veida (skrūve, atsperes). Šeit mēs apsveram izejas uzstādīšanu ar atsperes spailēm.

Sagatavojiet vadus, no kuriem mēs noņemam strāvas vadu ārējo aizsargapvalku. Mēs tīrām galus dzīvoja 10-12 milimetros. Mēs vadām vadus līdz ligzdas mehānisma galiem. Dzeltenā-zaļā zemes vads tiek ievietots centrālajā terminālī, zilā stieple (nulle) tiek nosūtīta pa kreisi, bet balta stieple (fāze) ir savienota ar labo spaili.

Darbam ar vadu nepieciešama noteikta kvalifikācija, un profesionāļiem tas nav ieteicams to lietot. Tomēr, ja ir pamatzināšanas par elektrotehniku ​​un nepieciešamo instrumentu, tad, ievērojot drošības pasākumus, ir pilnīgi iespējams tikt galā ar izejas montāžu betona sienā.

Elektriķis 24 stundas

Rakstiet WhatsApp

Viber, Telegram, WhatsApp
+7 (485) 760 36 77

© Electric.org

Kastes uzstādīšana

Kā pareizi uzstādīt priekšējās durvis?

Šī informācija var būt noderīga ikvienam, kurš nākotnē saskarsies vai saskarsies ar grīdas līmeņa uzstādīšanu. Mēs īsumā un īsumā uzrunājam, kāds ir fons un kā to pareizi instalēt.

Atcerieties trīs kvalitātes instalēšanas pamatnoteikumus:
Noteikumu skaits 1. Pareizi instalēta apakšplatforma nedrīkst izstiepties vai pārāk ievilkt sienā, tas ir, tā ir jāuzbūvē ar apdares sienu flush. Sienu, kas jau ir pagatavota krāsošanai, uzskata par tīru sienu. Gadījumi, kad flīžu vai citu nepatiesu paneļu ieklāšana tiek plānota uz sienas, tiks aplūkoti turpmāk.

Noteikumu skaits 2. Podozetniki ir jāuzstāda stingri līmenī, pat ja kastīte ir vienatnē, tai jābūt iestatītai tādā līmenī, lai izvairītos no sarežģījumiem tālākai vietņu vai slēdžu uzstādīšanai.

Noteikumu skaits 3. Pareizi uzstādītam podozetnik jābūt ļoti stingri ligzdā.

Varat arī pievienot dažas nianses, kas palīdzēs jums saprast, kuri konkrētie apakšmērķi jums ir vajadzīgi; kā sagatavot viņiem caurumus (rozetes); kā nokļūt kabeli aizmugurē; un kā to pareizi instalēt.

Bokseru izmēri

Viss, kas saistīts ar apakšējo malu, tad viss ir vienkāršs, visbiežākais apakšējais izmērs ir 70 mm diametrā. Vairumā gadījumu viņiem ir vienāds lielums. Un modernākās izejvielas un slēdži ir īpaši izstrādāti šiem izmēriem.

Ir svarīgi neaizmirst par šādu parametru kā apakšējās plāksnes dziļumu. Bet šajā gadījumā viss ir vienkāršs, ja jūs plānojat pārslēgt vairākus vadus papildus ligzdai vai pārslēgties pats (piemēram, izmantot plug-in, nevis sadales kārbā), tad jums ir nepieciešams podozhetnik dziļāk. Bet atkal, vairumā gadījumu šāda vajadzība nav.

Atceries - Vienu reizi pareizi instalēta apakštase nekad neatgādina sevi.

Ieliktnes betonā montāža

Kas jādara, lai instalētu podozetniku betonā? Labi - Dobi caurumu zem apakšējās plāksnes! Šim nolūkam vislabāk ir izmantot urbjmašīnu ar dimanta vainagu, bet tas nav labākais variants lētticības ziņā. Ērta un praktiskāks risinājums ir āmura urbjmašīna ar betona kroni, labi vai vienkārši sagriež betonu ar malēju ar disku uz akmens (bet tas ir ļoti netīrs veids, un putekļi būs pilnīgi visur: ausīs, acīs un pie ieejas).

Jāatzīmē, ka šķeldošanas laikā telpā rodas daudz smalkas putekļu, un vispirms uzstādītājiem vajadzētu rūpēties par savu veselību, iegādājoties regulārus aizsardzības līdzekļus: maskas, respiratorus, austiņas un celtniecības putekļu sūcēju.

Vispirms ir jānozīmē nākamās caurumi. Zīmējiet līniju līmenī un novietojiet atzīmes uz sienas. Ja jums ir 2 vai vairāk rūtīm, tad attālums starp apļa centru ir 71 mm. Šis attālums, ko praktiski aprēķina, profesionāli elektriķi, ko pārbauda ar sviedriem un asinīm! Atcerieties 71mm!

Asināšana sagatavošana. Pēc marķējuma ir jāizveido caurums marķētā centra aplī, ar nedaudz lielāku diametru nekā kronis (piemēram, 10 mm bitu). Mēs urbjam caurumu ar iegriezumu, ņemot vērā urbja garumu pats. Šī metode ir piemērota arī, strādājot ar dimanta bitu sēšanas režīmā.

Stroborne process. Pēc urbumu urbšanas nākamā apļa centrā ir nepieciešams iegriezties dažus milimetrus sienā ar vainagu (tas attiecas tikai uz to, kā strādāt ar perforatoru!). Aprobežojoties ar apli, jums ir jāuzsāk maksimālais iespējamais caurumu skaits, lai vainagu būtu vieglāk "betonā" sagriezt.

Diamond kronis, jums vienkārši nepieciešams urbt, - bez izgriešanas, periodiski ļaujot vainaga atdzist. Ir vērts atzīmēt, ka, kad dimanta kronis hits armatūru, tās resurss ir ievērojami samazināts.

Strādājot ar dzirnaviņām, viss uzdevums ir padarīt sienu sagrieztus līdz vēlamajam dziļumam un nogriezt vietu, kur būs podrozetniki.

Ko darīt, ja urbis vai kronis tiek urbts?

Ir vairāki veidi, kā noņemt armatūru. Viena no ātrākajām un vissāpīgākajām vielām - izgriešana no stiegrojuma ar kaltu - sprausla uz āmura urbi. Ja kronis nokļūst armatūrai (netieša zīme, kas iekrīt pastiprināšanā, dzirksteļošana vai nepārtraukta urbšanas procesa palēnināšanās), ir labāk noņemt pastiprinājumu, pretējā gadījumā jūs sabojāt vainagu.

Otrais mazāk ērtais veids ir izmantot veco vainagu. Neatkarīgi no tā, kā jūs to darāt, ar dimantu vai urbjmašīnu, abos gadījumos mēs vienkārši urbt armatūru. Armatūras metāls ir ļoti mīksts un ir viegli piegādāts, lai "izlauztu" ar perforatoru. Treškārt, netīri, vienkārši urbjiet dzirnaviņas ar dimanta disku pa akmeni.

Ieklātais grīdas segums betonā

Labākais veids, kā noteikt podozetnikov, ir iegultu tos caurumā, izmantojot alebsatra - ģipša. Neliels dzīvības uzbrukums - tā, ka ģipsis nedarbojas pārāk ātri, ir nepieciešams to sajaukt ar apmetumu (piemēram, rotband). Tad parādīsies dažas papildu minūtes, lai šķīdums netiktu sasalstams, uzstādot uz leju uzstādīto grīdu.

Sākumā, izmantojot putekļu sūcēju, noņemiet visus putekļus no cauruma, novietojiet caurumu ar ūdeni. Un tikai pēc tam mēs uzklājam mazu lāpstiņu šķīdumu, uzpūšot to uz cauruma iekšējām sienām. Šķīdumam jābūt pietiekami bieza, lai noplūde no akām nerastos. Ir svarīgi saprast, ka risinājuma kontakta laukums ar substrātu būtu maksimāli jāpielāgo! Risinājums aptver apakšējo daļu no visām pusēm, un tas ir labi, lai pieķertos pie sienas pamatnes, tikai tad mēs varam teikt, ka pamatne ir kvalitatīvi iestatīta!

Ar lielu špakteļlāpstiņu noņemiet pārmērīgu javu, vienlaikus izlīdzinot sienas virsmu. Pirms šīs procedūras ir nepieciešams izvilkt visas skrūves no zemējuma.

Kabeļa ievietošana apakšējā kontaktligzdā Vislabāk ir novietot kabeli jau uzstādītajā apakšējā kontaktligzdā, kabeļu logi ir viegli izskrūvēti ar skrūvgriezi, un labāk ir izveidot kanālus, lai iepriekš iepriekš izvelkot kabeli no apakšējā kontaktligzdas. Kad risinājums podstnet, jūs varat droši ievietot kabeli iepriekš sagatavoti caurumi vai padziļinājumiem.

Tas ir svarīgi! Kabeļa ievade kontaktdakšai nedrīkst traucēt nākamajai kontaktligzdai, jo īpaši no starplikām. Ļoti izplatīta kļūda, uzstādot podozetnikov, tiek nojaucot vadus ar starpliku no kontaktligzdas, tādā gadījumā izplūdes korpusā var parādīties bīstams potenciāls, vai arī, ja elektrība tiek ieslēgta, var rasties īssavienojums.

Kādā remontēšanas (apdares) stadijā ir labāk nolikt paklāju? Tas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, ko ne visiem domās sākumā, bet viņi saprot, cik svarīgi tas ir beigās. Ideālā gadījumā jums jāievēro 1. RĪKOJUMS, bet tas ne vienmēr ir spēkā.

Tāpēc ir nepieciešams iepriekš zināt, cik daudz apmetuma vai cita slāņa (ģipškartona, flīžu utt.) Slānis izvirzīsies pirms kastes uzstādīšanas. Izmantojot šķipsnu, jūs varat salauzt šo noteikumu un uzstādīt uzmontētās durvis ar nesegtu betona sienu. Bet šajā gadījumā, kad otshukaturivanii sienām, podrozetniki būs padziļinājies sienā, uz ģipša slāņa dziļumu. Šādā lodziņā nebūs viegli uzstādīt strāvas rozetes, bet mūsu elektriķi zina, kā pareizi rīkoties.

Podrozetnikov uzstādīšana giposkartonā

Strādājot ar drywall, kabelis tiek nofiksēts iepriekš vai velk caur tehniskajiem caurumiem un caurumiem. Kabeļa turpmāko komutācijas (savienojumu) vietās vai tajās vietās, kur ir kontaktdakša, atstājiet kabeli un atzīmējiet ārpusi, kur atrodas šis kabelis. Iezīmējiet nākamās caurules vietu apakšpusei jebkurā ērtā vietā, piemēram, šajā vietā pieskrūvējiet pašvītņojošo skrūvi.

Apakšizvēlņu skats tiek veidots tāpat kā betona marķējums. Attālums starp apļa centru ir vienāds 71mm. Ir svarīgi paturēt prātā, ka urbtās caurules vairs nevar tikt nofiksētas (vai, labāk, labam elektriķim nav nekas neiespējams), bet pirms zvanīšanas elektriķim jums jāmēģina to izdarīt pats.

Caurumus drywall var izdarīt ar parasto vainaga uz koka, ar diametru 68mm, izmantojot skrūvgriezi vai urbt.

Pēc urbuma urbšanas jums jāatrod nepieciešamās vadi, kas būtu tieši aiz sienas. Tas gadās, ka tie ir paslēpti lodēšanas kastē vai pakarināt uz kabeļa, ar kuru var piestiprināt vadus pie cauruma. Katram kapteinim ir savs veids, kā vilkt vadus slēptās dobumā, bet tas ir atsevišķs stāsts.

Lai ievietotu vadus kontaktdakšai, jums ir jāinstalē kontaktdakšu, pretējā gadījumā to vienkārši nav iespējams izdarīt.

Tagad jautrākā daļa. Sāpīgākā procedūra ir pareiza lodziņa uzstādīšana drywall. Tas ir saistīts ar faktu, ka dažādiem ražotājiem podrozetnikov par Drywall (vai koka) ir spailes, lai droši fiksēt podrozetnik pārklāšanās sienas (ģipša plāksnes, saplāksnis vai kāds jums ir). Dažos gadījumos, pateicoties šīm ligzdām, porozetnik nav iekļauts sagatavotajā caurumā, taču šī problēma nerodas visiem spēlētājiem!

Vislabāk ir par to rūpēties jau iepriekš, pērkot podrozetniki. Skatieties, ka ausis atrodas atklātā stāvoklī, nepārsniedz podozetnik apkārtmēru, piemēram, kā šeit

Ja tomēr jums izdevās nopirkt "nepareizu" podrozetnik, tad jūs varat izmantot vienu mazu triks: actiņas tiek izgatavotas saplākšņa vai drywall ar nelielu leņķi (jums ir nepieciešams tikai tos vienā pusē), tad jūs varat instalēt podrozetnik normāli. Podzoretnik normālā leņķī būtu jāatrodas caurumā. Galvenais ir nevis to pārspīlēt un neveidot lielāka diametra caurumu nekā apakšējās plāksnes ārējās malas

Pēc visām procedūrām mēs salabām skrūvju apakšējo daļu.

Ko darīt, ja zemūdens izauga no sienas

Gadījumos, kad jūs saskaras ar kritušo vai slikti fiksēto, podozetnik, ir vairāki veidi, kā jūs varat labot situāciju. Visvienkāršākais un visuzticamākais ir pieskrūvēt samorez zem apakšējā pamatnes pamatnē (ja tas ir betons, pašlīmējošā skrūve ar dībeļu). Otrā metode ir līmes pistole. Pirms līmēšanas noņemiet visus putekļus no akas. Sarežģītākas situācijas, kad, piemēram, bāze ir apmetums, un tā ir sagruvusi. Šeit šeit palīdzēs apmetuma java, vispirms jānostiprina pamatne, piemēram, ar baltu līmi.

Šķīduma metode var būt piemērota arī ģipškartona konstrukcijām. Kopumā risinājums principā ir panaceja kritušajām vietām. Dažos smagos gadījumos varat ieskrūvēt kontaktligzdu vai pārslēgties uz sienas pamatni.

Podrozetnikov uzstādīšana flīžu vai sienu paneļos

Pirms flīžu uzlikšanas labāk ir izdarīt kabeļa uzstādīšanu un apakšu plākšņu uzstādīšanu. Bet, ja flīze jau atrodas, un jums ir nepieciešams izveidot kontaktligzdu vai slēdzi, tad palīdzēs keramikas flīžu kroņi. Crowns palīdzēs jums rūpīgi urbt caurumus flīzē.

Visgrūtāk, ja zem flīzes būs betona, kas ir jābūt nožņaugtiem. Šajā gadījumā vislabāk ir izmantot dimanta vainagu, pretējā gadījumā ir iespēja sabojāt flīzēm (ja ir izveidots normāls kronis).

Ir lētākais un netīrīgākais veids, kā urbt urbumu ar dzirnaviņām, galvenais ir urbt viss, cik vien iespējams rūpīgi, lai caurums būtu pārklāts ar rāmi no kontaktligzdas.

Secinājums

Tas viss, es ceru, ka šis raksts jums palīdzēs mūsu sarežģītajā elektrības biznesā. Patīk un abonējiet mūs sociālajos tīklos. Un, ja kaut kas notiks nepareizi, jūs vienmēr varat saņemt augsti kvalificētu palīdzību no profesionāliem elektriķiem.

Un vissvarīgākais! Veicot jebkuru darbu ar darba vadiem, neaizmirstiet izslēgt elektrību!

Kā instalēt podrozetniki

Ir ļoti iespējams, ka jums nav pietiekami daudz tirdzniecības vietu dzīvoklī un ir vēlme pievienot dažus gabalus, it īpaši, ja ir remonts. Kā un kā urbt nišu podrozetnikov? Vai man ir nepieciešams iegādāties dārgu kroni vai saņemt kopā ar urbt punch? Jūs uzzināsit vairāk par to vēlāk šajā rakstā.

Crowns podrozetnikov

Lai sagrieztu caurumus vai nišas podrozetnikov ķieģeļu sienā, lēts vainags - labākais variants. Ķieģelis ir ļoti mīksts materiāls, salīdzinot ar betonu vai titānu.
Maz ticams, ka jums būs nepieciešams uzstādīt ligzdas titāna sienā. Maz ticams, ka jūsu dzīvoklī ir titāna siena. Bet konkrēts - tas ir iespējams. Lai urbt caurumus podozetnikov betonā, jums ir nepieciešams ļoti labs kronis un labs perforators, vismaz ar aktīvu kodēšanas aizsardzības sistēmu. Pretējā gadījumā jūs riskējat novirzīt otu ar lētu, bet jaudīgu ķīniešu stūmēju. Tas ir iespējams, ja kronis iestrēgst betonā. Un jaudas perforators 950-1200 vati. nodrošināsim traumatologa apmeklējumu. Mazākas jaudas perforators vienkārši nevar izpildīt uzdevumu.

Jūs varat, protams, nopirkt tūkstošu vainagu par 5-6 rubļiem. Un āmuru urbis, apmēram trīsdesmit tūkstoši. Izurbiet pāris caurumus, pārtrauciet zobus un nolādējiet stundu, kad nolēmāt par šiem pirkumiem. Bet, ja jums ir nepieciešams instalēt tikai daži 10-12 podozetnikov, tas ir vieglāk un lētāk, lai izmantotu parasto urbt punch un kaltu viņam. Un nav nepieciešams nopirkt dārgu perforatoru, kā mēs esam pārsteigti par video par You Tube.

Vispirms mēs pārbaudīsim apakšplatformas uzstādīšanai betonā vai ķieģelē. Viņiem nav būtisku atšķirību. Principā, vienai kontaktligzdai vai slēdzim, jūs varat iegādāties pilnīgi jebkuru flip-flop. Ja jums ir jāinstalē vairāki noieta punkti pēc kārtas, labāk ir nopirkt modeļus, kas savieno neierobežotu skaitu plānotāju. Pārdošanā jūs varat arī atrast gatavus "divkāršus", "trīsvietīgus" un "četrkārtīgus" podrozetniki. Viņu dizains ir grūtāks nekā savienojums ķēdē. Tas ir vieglāk montēt tos sienā, jo to stingrība saglabā plakni, bet tie maksā vairākas reizes. Parasti izvēle ir jūsu. Es parādīšu lētu podozetnikov piemēru.

Izkārtojums podozetnikov

Tātad jūs vēlaties pārvietot slēdzi, kontaktligzdu vai pārvietot kontaktligzdu un palielināt to skaitu.

Vispirms, protams, jums vajadzētu izlemt, cik daudz ligzdas vai kādas citas tās saka, ka "vietas" atrodas vienā vai otrā vietā. Šeit pamatprincips ir: "Vietās nav tik daudz!". Ļaujiet man jums atgādināt, ka vienā rindā jūs varat apvienot gan strāvas kontaktligzdas (220 V), gan zemu strāvu, proti, telefonu, televīziju un internetu. Mazjaudas kontaktligzdas ir labāk, ja tās atrodas pie barošanas malas. Tātad ir ērtāk un pareizāk stiept stiept. Attālumam starp elektroenerģiju un zemas strāvas vadiem jābūt vismaz daļai (joks). Parasti šos kabeļus nedrīkst novietot blakus, lai izvairītos no elektromagnētisko lauku iedarbības. Labākajā gadījumā antena, tālrunis vai vads internetam ir jāaizsargā. Un tuvākais attālums starp tiem būs divas ligzdas, no kurām tās nāk no dažādām pusēm. Tad, garantējot, jūsu internets būs bez problēmām elektromagnētisko viļņu formā. Es piebildīšu, ka 15 cm attālumā starp ekranētu kabeļu zemā strāvā un strāvas vadu 220 V ir pietiekams attālums, lai normāli darbotos televizors un internets. Pārbaudīta pēc pieredzes. Neatkarīgi no maniem apgalvojumiem var atsaukties uz īpašo literatūru.
Tātad, jūs esat nolēmis, cik daudz ligzdas jums būs šajā sienas vietā. Vairāk nekā piecus es neiesakos. Jūs vienkārši neatradīsiet bāru, kas apvieno sešas vietnes. Man nebija paveicies tikties ar šīm planētām. Bet varbūt jums ir paveicies.

Nākamais jums ir jāizvēlas vieta, kur izvietot šīs vietnes. Šeit vispiemērotākais būtu nepildīt dažus mītiskus noteikumus un normas, bet to darīt vispiemērotākajā veidā. Lai pareizi ieslēgtu kontaktdakšu un, ja nepieciešams, izvelciet to. Lai neveiktu izejas zem galda, gultā vai aiz skapja. Bet visredzamākajā vietā, tāpat kā attēlam, lai instalētu, arī nevajadzētu būt. Esmu pārliecināts, ka jūs pats varat atrisināt šo problēmu. Raksts nav par to.
Uzlieciet stingri horizontālu līniju līmenī. Seja savu podrozetniki pret sienu, centrā uz līnijas, un aplīši tos ar zīmuli. Atkāpieties un apbrīnojiet. Būs pirmie podrozetniki, un tad paši ligzdas.

Instrukcijas attēlos sienas plāksnes uzstādīšanai

Ko meklēt pirms instalēšanas

Pirms jūs nolemjat instalēt produktu sienā, jums jāizvēlas pareizais grīdas plāksnes veids. Šodien tiek pārdoti šādi saukto glāžu tipi rozetēm un slēdžiem:

  • Plastmasa bez spiedpogām. Izmanto kameras uzstādīšanai betona un ķieģeļu sienā.
  • Plastmasa ar spiedpogām. Ļauj ātri uzstādīt podozetnik no ģipša plākšņu un plastmasas paneļu sienas.
  • Metāla (ar grunts / bez grunts). Iepriekš izmantota elektriskās instalācijas uzstādīšana vecā parauga paneļu mājās. Šodien tos var izmantot, ja jums ir nepieciešams slēptā veidā vadīt elektrisko vadu koka mājā (ļoti reti ir šāda iespēja). Saskaņā ar EIR noteikumiem, ligzdas un slēdžus var uzstādīt kokā tikai tad, ja kārba ir metāla, tādēļ šī stikla versija vēl nav izņemta no ražošanas.

Izvēloties atbilstošo produkta versiju, jūs varat sākt sagatavošanās darbu, par kuru mēs tagad runājam!

Ieliktņu sagatavošana

Tātad, lai instalētu pamatni ar savām rokām, vispirms ir jāizveido šāds materiālu un rīku komplekts:

  1. Punch vai elektriskā urbjmašīna;
  2. Crown uz ģipša, ķieģeļiem vai betonu (atkarībā no tā, kāda siena tiks salīmēta) vai ar ātrgaitas urbjmašīnu;
  3. Ēkas līmenis;
  4. Marķieris;
  5. Lāpstiņa un ģipša apmetums (ja nav nepieciešamas ģipškartona vai koka);
  6. Kalts un āmurs.

Sagatavojis visus materiālus, jūs varat pāriet uz sienas plāksnes uzstādīšanu. Tagad mēs īsi apsveram, kā ievietot un salabot stiklu zem kontaktligzdas katrā no esošajām sienas opcijām.

Montāžas tehnoloģija

Betonā un ķieģelē

Ja jums ir nepieciešams uzstādīt apakšējo betona vai ķieģeļu sienā, tad jums ir jārīkojas šādi:

  1. Marķēt uz virsmas, izmantojot ēkas līmeni un marķieri, saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu mājā. Savienojumu augstums rozetēm var tikt izvēlēts pēc saviem ieskatiem, SNiP un GOST normas šobrīd nav norādītas. Viss, kas jums jādara, ir ievietot krustu piemērotā vietā (nākamā urbuma centrā), noliecot apakšdaļu centrā un apejot marķieri.
  2. Izmantojot perforatoru un piemērotu kroni, urbjiet stroboskopu 4-5 mm dziļāk par stikla augstumu, kuru jūs gatavojaties uzstādīt. Ja nav īpašu griezēju pie rokas, vienkārši urbjiet caurumu grupu ar urbjmašīnu ar urbja urbumu un izmetiet pamatni ar kaltu un āmuru. Vēl viens veids - maigi izveidojiet kvadrātveida caurumu dzirnaviņas ar dimanta disku.
  3. Kad jums izdosies noapaļot strēmelīti, notīriet to no iekšpuses, tad mēģiniet uz apakšējās malas tā, lai tas labi nonāktu sēdeklī, un nākotnē nav grūti uzstādīt. Tūlīt izgrieziet to caurumā, lai ievietotu vadu un vadītu vadus iekšā.
  4. Atšķaidiet javu, lai berzētu apakšējo betona vai ķieģeļu sienā. Labs risinājums var būt no ģipša tepe, alabastra un ūdens.
  5. Nogrieziet caurumu un izšķīdiniet šķīdumu ar lāpstiņu, kā parādīts fotoattēlā. Pēc tam uzmanīgi nostipriniet stikla skalu ar sienu, kamēr skrūves sānos ir stingri paralēli grīdai (pretējā gadījumā izeju nevar precīzi uzstādīt).
  6. Pārklājiet malas un noņemiet lieko šķīdumu tā, lai stikls būtu tīrs un sagatavots turpmākam elektriskajam darbam pēc tam, kad špakteles satveries.

Šādā vienkāršā veidā jūs varat instalēt pamatni ķieģeļu, betona, putu bloku vai pat gāzbetona sienā. Noteikti pārskatiet tālāk sniegtos video norādījumus, lai vizuāli redzētu visu instalācijas būtību.

Drywall

Tas ir kārtībā, vienkāršāk piestiprināt podrozetnik ar ģipškartona starpsienu. Nav nepieciešams atšķaidīt šķīdumu un izlaist galveno kalti kaltu. Kā jau minējām agrāk, ir īpašs stikls ar spiedpogām, kas viegli nofiksē apakšējo plati drywall.

Lai uzstādītu stiklu ģipša sienā, jums ir jāveic šādas darbības:

  1. Apzīmējiet uz virsmas pēc analoģijas ar iepriekšējo tehnoloģiju. Detalizēti mēs apsprieda ģipškartona sienas izkārtojumu, kad mēs runājām par to, kā uzstādīt ligzdu ģipškartona dēļ.
  2. Izgrieziet caurumu stieņa apakšdaļā un ievietojiet produktu rievu iekšpusē.
  3. Saskrūvējiet skrūves uz sāniem, līdz ietaiste ir cieši savienota.

Tas ir viss, kas jums jādara, lai ar savām rokām uzstādītu flip-flop ar ģipškartona sienu. Kā redzat, viss ir ļoti vienkāršs un pat elektriskajā iesācējs var instalēt produktu. Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka, ja apmetuma sienas tiks papildus izklāta ar flīzēm, jums vajadzēs nedaudz atšķirties. Zemāk redzamajā videoattēlā ir parādīta stikla piestiprināšanas tehnoloģija keramisko flīžu veidā.

Kokā

Nu, pēdējā montāžas iespēja ir koka sienā. Ja jūs nolemjat veikt slēptās elektroinstalācijas koka mājā, kas ir ļoti dīvaini un nedroši, jums būs jāizveido rievas kokā, lai uzstādītu metāla šļūtenes.

Šajā gadījumā jūs varat izmantot īpašu kronu kokam un kaltai, bet mēs joprojām ļoti iesakām uzstādīt atvērtu elektrisko vadu, jo šajā gadījumā koka sienas vai dēļu klājs nebūs vajadzīgs.

Praktiski padomi

Mēs esam uzskaitījuši visus esošos veidus, kā uzstādīt sienas plāksni sienā. Visbeidzot, es gribētu sniegt dažus noderīgus padomus, kas ļaus jums ātri un pareizi uzstādīt glāzes strobos.

  1. Ja jūsu sienas ir pārklātas ar PVC paneļiem (piemēram, vannas istabā), iegādājieties drywall grīdas plāksni un uzstādiet to tāpat kā stiprinājuma tehnoloģija ģipškartona loksnēs. Lai nejauši izņemtu kontaktligzdu no plastmasas paneļa, izvelkot elektrisko kontaktdakšu, ieteicams izgatavot saplākšņa rāmi vai to pašu apmetumu aiz plastmasas.
  2. Uzstādiet produktus pēc apmetuma sienām. Ja jūs vispirms uzstādīsiet stiklu stroboskopā un pēc tam apmetīsiet sienas, iespējams, vēlāk nevarēsiet to uzstādīt. Labāk ir droši un neuzstādiet, kamēr sienas nav apmestas. Tajā pašā laikā, pēc tam, kad fona tapetes jau ir uzvilkti, arī pēc tam aplauzums nav labākais risinājums būs jāizjauc dekoratīvās sienas, kas var sabojāt telpas interjeru. Tāpēc zelta vidū ir produkta uzstādīšana uzreiz pēc ģipša, jo Ārkārtējos gadījumos apdares špakteles un tapetes var aizvērt visus defektus.
  3. Pārbaudiet atzīmes horizontālo līmeni ar ēkas līmeni, it īpaši, ja izlemjat instalēt spraudņu bloku (3-4 ligzdas). Pretējā gadījumā pēc tam, kad esat piestiprinājis piestiprinātos sienas stikliem sienā, var rasties slīps bloks, kas negatīvi parādās telpas iekšienē (dubultā kontaktligzda būs līkne). Video instrukcijas brilles uzstādīšanai ķieģeļu sienā (paša izstrādājuma sākumā) parāda ļoti ērtu marķēšanas un blīvēšanas tehnoloģiju, kas padarīs sēdekļus zem ligzdām un slēdžiem perfektu līmeni.
  4. Ja jums ir situācija, kad jums ir nepieciešams uzstādīt spraudni caur caurumu (piemēram, dzīvoklī) vai pārmērīgi lielā caurumā, vienkārši jāpieliek vairāk alabastra un jāpielieto stikls sienā, izmantojot parasto tehniku. Varat arī izmantot koka stieņu statni, lai iepriekš piestiprinātu plastmasas kausu. Izmantojiet montāžas montāžas putas - saprātīgu punktu. No vienas puses, PUE noteikumi neaizliedz izmantot šo materiālu, bet, no otras puses, putas neatbilst ugunsdrošības nosacījumiem, tādēļ labāk izmantot alabastru.
  5. Ja nomaināt elektrisko vadu mājā, jūs, protams, varat atstāt vecās caurules podrozetniki, ja esat apmierināts ar iebūvēto kontaktligzdas un slēdžu uzstādīšanas augstumu. Pretējā gadījumā jūs vienmēr varat noslēpt vecos caurumus un izveidot jaunus, ja tas būs lielāks pieprasījums.
  6. Ja siena ir pārāk plānota, lai noteiktu standarta krūzīti, labāk ir instalēt plākstera slēdzi vai kontaktligzdu. Jūs, protams, var viegli noapaļot apakšpusi un padarīt to piemērotu, bet tas ir tikai kā pēdējais līdzeklis.

Tas viss, ko es gribēju jums pastāstīt par to, kā uzstādīt podrozetniki betona, ķieģeļu, koka un ģipškartona sienās. Mēs ceram, ka sniegtā informācija, foto piemēri un video pamācības jums bija noderīgas un saprotamas!

Vienkārši veidi, kā instalēt podrozetnikov

Jebkuras telpas elektroenerģijas padevei būtu jāspēj ātri pieslēgt elektroinstalācijas (ieskaitot sadzīves tehniku). Lai to paveiktu, uz sienām novietojiet kontaktligzdas. Tā kā kontaktligzdas pieslēgšana strāvas kabeli ir droši un droši, Elektriskās instalācijas noteikumi (PUE) paredz katra kontaktligzdas turētāja klātbūtni, nodrošinot aizsardzību pret strāvas triecienu. Ielādes, kas paredzētas virsmas montāžai (arī ārpusei), ir savs gadījums, kas atbilst drošības pasākumiem. Ierīcēm, kas iebūvēti sienā, ir uzstādīti uzmontēti paneļi.

Montāžas kārbas vietām veic vairākas funkcijas.

  • Konstrukcija: kasei jābūt stingri nostiprinātai sienā un droši turiet izeju.
  • Elektriskā drošība. Kastes ķieģeļu, betona un ģipškartona sienām ir izgatavotas no dielektriskiem materiāliem un novērš elektrisko potenciālu no saskares ar nesošajām konstrukcijām.
  • Bez tam, aizsargā arī pats kontaktligzda. Mitrums, putekļi un svešķermeņi neietilpst korpusa iekšpusē.
  • Ugunsdrošība. Ja kontaktligzdā atrodas ugunsgrēks, liesma neietilpst aiz kontaktligzdas dibena.
  • Estētiskais elements ir arī. Piestiprinot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā, sēdeklis izskatās kārtīgs. Ap izplata ir plakana virsma.

Prasības parakstiem

Nav neviena noteikumu kopuma, kurā būtu aprakstīta kastes uzstādīšana elektrisko kontaktligāžu paslēptai ierīkošanai. Elektriskās instalācijas noteikumi prasa atbilstību vispārējām ugunsdrošības un elektriskās drošības prasībām. Šajā ziņā lodziņa ievietošana ligzdā neatšķiras no sadales kārbas instalēšanas. Pastāv būvnormatīvi un noteikumi (SNiP), kas nosaka telpā esošo kontaktligzdas izvietojuma ģeometriju. Nu, veselais saprāts nav atcelts.

Mēs centīsimies apvienot visus nosacījumus, saskaņā ar kuriem kamīnu uzstādīšana neradīs problēmas elektrisko iekārtu darbības laikā.

  • Kastes materiālam jābūt pietiekami izturīgam, lai izturētu spēku, ar kuru spraudnis tiek noņemts no kontaktligzdas. Turklāt, pats korpuss nedrīkst būt izvilkts no sienas kopā ar kontaktligzdu. Šim nolūkam uz podrozetniki, kas paredzēts uzstādīšanai uz celtniecības maisījumiem (parasti tas ir ģipša vai alabastra), uz ārējās virsmas ir novietotas rievas, rievas un āķi. Tehniskie caurumi vadu iestādei arī darbojas kā fiksējošie elementi.
  • Pēc izžūšanas šajos trūkumos nokļūst pasta veidā. Ķermeni var izvilkt tikai iznīcinot sienas daļu vai sadalot plastmasu.
  • Lielākā daļa podozetnikov izgatavoti no dažādu veidu plastmasas. No vienas puses, tas ir lēts, no otras puses - plastmasa ir dielektriski, un nav sabrūk zem mitruma iedarbības.
  • Kastītes iekšpusē ribas ir jānoformē, lai nostiprinātu kontaktligzdas. Daudzi cilvēki atceras padomju celtniecības dzīvokļus, no kuriem mazie centieni izkrita no sienas. Agrāk podozetniki izgatavotas no metāla. Tas nav tikai nedrošs, plāksnīšu vadotnes uz sienas kontaktligzdas nevarēja noķert uz gludas virsmas.
  • Turklāt podrozetniki ir aprīkoti ar montāžas atverēm skrūvju stiprināšanai.
  • Plastmasa, no kuras izgatavoti podozetniki, nedrīkst uzturēt degšanu. No sienas (betona vai ķieģeļa) viedokļa šī prasība ir bezjēdzīga. Bet no gnarled ligzdām, tapetes uz sienas vai mēbeles, kas atrodas blakus, var aizdegties.

Neobligātas, bet noderīgas prasības - spēja savienot vairākas noieta līnijas vienam ar otru standarta fiksātos. Tas ļauj jums salikt jebkura garuma struktūru.

Mēs pāriet uz tiešo uzstādīšanu podozetnikov

Pirms darba sākšanas ir vēlams, lai būtu pilns komplekts patēriņa preces. Jaudas kabelis, nepieciešamais skaits podozetnikov (ar nelielu marķējumu "lūžņi"), būvniecības maisījumi, PVA līmi. Strāvas instruments, ar kuru jūs plānojat griezt caurumus.

Marķējums

Neatkarīgi no tā, vai elektroenerģijas kabelis ir iepriekš novietots, vai arī jūs to skalīsiet zem tā, vienlaikus ar nišu urbšanu uz rozetēm, spraudņu instalēšana sākas ar rūpīgu marķēšanu.

Uzminiet, kur elektriskās ierīces tiks ievietotas, nav iespējams. Varbūt rīt jūs vēlaties veikt permutāciju dzīvoklī. Tādēļ ligzdas ir uzstādītas saskaņā ar šādu principu:

  • Universālai lietošanai - 30 cm augstumā no tīras grīdas (tas nozīmē augstumu no gatavā apdares pārklājuma).
  • Lielām mājsaimniecības ierīcēm (veļas mašīna, ledusskapis) 1 metra augstumā.
  • Ja ligzdas bloki ir novietoti virs galdiem vai naktsgaldiņiem - ne mazāk kā 10 cm no virsmas.
  • Īpašs gadījums ir pieslēguma montāža uz televizoru, kas piestiprināts pie sienas. Tas ir individuāls projekts.
  • Bet attālums starp sub-skatītāju centriem ir nemainīgs (grupu instalēšanai pēc kārtas). Šī standarta kontaktligzdu uzstādīšanas vērtība ir 71 mm.

Jums jāņem vērā arī horizontālā atrašanās vieta. No stūriem, griestiem, grīdām, durvju rāmjiem - ne mazāk kā 15 cm. No apkures radiatoriem nav tuvāk par 50 cm. Protams, nedrīkst novietot kontaktligzdas pār sildierīcēm (izņemot "silto grīdu" sistēmu) un virtuves krāsnīm. Noteikumi par elektroiekārtām un SNiP aizliedz uzstādīt kontaktligzdas un vadus uz sienām, kas tieši vērstas uz ielu.

Caurumi

Ir trīs galvenie veidi. Starp tām nav priekšrocību vai trūkumu. Tas viss ir atkarīgs no jūsu rīka un pielikumiem. Nav būtiskas atšķirības starp podrozetnikov uzstādīšanu ķieģeļu vai betona sienā, tāpēc tehnoloģija ir līdzīga.

  1. Kronu akmens (betons, ķieģeļi). Klasiskā un ātrākais variants sienas urbšanai zem kārtas. Šādas sprauslas diametrs parasti ir 70 vai 75 mm. Ņemot vērā priekšējā paneļa (61-65 mm) ārējos izmērus, ir labāk izmantot lielāku vainagu. Pirmkārt, vieglāk ir pārklāt šķīdumu ar šķīdumu, nevis izspiest kastīti stingrā caurumā. Otrkārt, jums ir neliela starpība, ja aprēķins tiek veikts, veicot atzīmi. Tad, ievērojot stingri centrālos marķējumus, mēs urbt urbumus dziļumā, kas pārsniedz apakšuzņēmēja garumu par 10-15 mm. Jūs nevarat iegūt gatavo caurumu, visticamāk uzstādīšanas vietne izskatīsies šādi: Tas ir labi, kodols ir viegli izsijusi ar suku vai skrūvi.

Padoms. Ko darīt, ja vainaga veidā ir noķerta pastiprināšana? (Attiecas tikai uz betona sienām).

Identificēt metāla zem vainaga ir viegli. Jūs noteikti nevarat noiet greizi: apbedījumu apstāšanās, parādās raksturīgs trieciens un vibrācija.

Vislabākais padoms ir mainīt izejas vietas atrašanās vietu. Armatūrai ir 15-30 mm augstums, ja izvietojums nav tik svarīgs - slīdiet caurumu 3-5 cm. Pirms tam mēģiniet noteikt, kāda stiprinājuma stieple ir: vertikāla vai horizontāla. Tas palīdzēs novērst turpmākas kļūdas.

Ja nav iespējams pārvietot kontaktligzdu bloku, jums būs jānoņem stiprinājuma gabals. Lai to izdarītu, izslēdziet betona stiklu, lai redzētu metālu. Izskrūvējiet skrūvi pār apli armatūru pāris centimetrus. Vadu ar diametru 5-6 mm var sagriezt ar kaltu.

Biezāka armatūra ir urbti.

Labākais risinājums ir samazināt šo platību ar dzirnaviņām. Izmantojot šo metodi, mēs skatāmies tālāk.

  • Urbšanas urbumi ar urbumiem. Nevis vienkāršākais veids, bet, ja nav kronis, jūs varat darīt vienu vai divas vietas. Galvenā atšķirība ir tāda, ka kontūru urbj ne centrālā marķējuma punktā. Ap to jāvelk aplis ar diametru 75 mm. Tad jums vajadzēs urbt caurumus ap kontūru pēc iespējas biežāk. Un tad, kā pirmajā iemiesojumā - skrūvi vai kaltu.

    Padoms. Nebaidieties sabojāt sienas integritāti ap caurumiem. Protams, es vēlos, lai viss izskatās skaisti pat sagatavošanas posmā: caurumi, tāpat kā attēlā, ir pilnīgi pat. Jūs vienkārši pavada pārāk daudz laika, visas neatbilstības tiks apmestas un slēgtas ar apdares virsmu.

    Starp citu, ja jūs instalējat podrozetnikov tieši ķieģeļu sienā, urbšana nebūs sarežģīts uzdevums. Materiāls ir mīksts, viegli urbjams pat bez perforatora: parastā urbjmašīna ar fiksētu urbi.

    Ja jūs izveidojat nišu sarkano ķieģeļu, mēģiniet nokļūt starp cementa slāņiem. Mazāk bojājumu (betona gabali izdalās gabalos), un vieglāk izvēlēties caurumu.

  • Uzstādīšana podrozetnikov izmantojot slīpmašīnas. Šo metodi nepiemēro, jo trūkst urbja vai betona kronīša. Ja jums ir bulgāru valoda, tad būs arī perforators. Tā ir tikai viena tehnoloģija, nav labāka un nav sliktāka nekā pārējā.

    Vienīgais nosacījums, saskaņā ar kuru šī metode ir obligāta, ir strādāt ar īpaši stiprinātu dzelzsbetona sienu. Jūs vienkārši iztīriet dārgo kroni, un diska uz dzirnaviņas maksā penss.

    Kopā ar strāvas vadu rievām mēs vienkārši izgriezām taisnstūra vai kvadrātveida caurumus ar apli apakšdaļai.

    Tas noteikti izskatās rupjš. Par vairāk vai mazāk apstrādātām sienām, roka neveidojas tādai zaimošanai. Un, ja apdare joprojām ir tālu, tas ir ātrākais un visefektīvākais veids. Piemērots arī ķieģeļu sienām.

  • Visneestēzēkais veids ir āmura urbjmašīna. Tas jālieto tikai tad, ja citas metodes nav iespējamas. Tomēr ir tehnoloģija, un mēs to nevaram ignorēt.
  • Gala rezultāts ir gatavi caurumi podrozetnikov ar noslēgtiem noieta. Mēs tīra nišas ar suku vai celtniecības putekļu sūcēju, un vienmēr gruntēts.

    Kārbas uzstādīšana

    Atbilstoši marķējumam mēģiniet uz saliktiem blokiem. Zem grīdas paneļu uzstādīšana notiek neatkarīgi no caurumu kvalitātes. Ja kārba balstās uz nepareizi urbtu nišu - tā ir jāpaplašina. Izkārtojums ir mūsu viss! Šajā posmā neesiet slinki, pat ja jūs nevēlaties, lai atkal uzņemtu kaltu un satricinātu mūs.

    Pieredzējušiem uzstādītājiem jebkurā rokasgrāmatā labojiet podozetniki, salieciet perfektu vietu un pēc tam nosedziet kastes ar alabastru.

    Ja jūs vienkārši ievietojat pudelītes šķidrā šķīdumā, tās var pāriet līdz pilnīgai sausai lietošanai. Mums atkal vajadzēs ķerties.

    Vadi jāatstāj ar atstarpi 10-15 cm. Uzstādot kontaktligzdas, jūs noņemat lieko daļu, atstājot nelielu instalācijas cilpu.

    Mūžīgais jautājums: uzstādīt podrozetniki pirms vai pēc ģipša

    Ja virsma ir pārklāta ar drywall - šāda problēma nav. Un ko darīt, uzstādot podrozetnikov ķieģeļu vai betona sienā?

    Patiesībā no tehniskā viedokļa nav nekādas atšķirības. Ir iespējams precīzi aprēķināt nolaišanās augstumu: galvenais ir tas, ka apakšējā daļa nepiesprūst pat 1 mm. Ja mala ir iegremdēta 3-5 mm, tas nav briesmīgi. Savienotāja montāžas platforma atradīsies pret sienu un izmantos garākas skrūves stiprināšanai.

    Problēma ir diezgan psiholoģiska - žēl gruntēt apmestas virsmas.

    Izvēloties secību (pirms vai pēc apmetuma), jāņem vērā viena nianse: ja uzstādīto apakšvirsmu malas izvirzīti virs sienas plaknes, kā jūs gludi uzklājat apmetumu?

    Tāpēc vislabākais variants ir urbt nišas, pēc tam apmetot sienas (būs caurumi rozetes ar nelīdzenām malām), un pēc tam uzmanīgi notīriet urbumu malas. Pirms izveidojat podzetniki, jāatjauno atzīme.

    Bez tam nekas jauns. Mēs uzmontējam podrozetniki uz alabastra, pagaidiet, līdz tas izžūst. Tas paliks nedaudz apdares malas.

    Vienkāršs padoms sākuma meistariem: Lai alabastrs vai ģipsis nekausētos pārāk ātri, pievienojiet baltu ūdens līmi. Pēc sajaukšanas šķīdums kristalizējas 2-3 reizes ilgāk.

    Patiesai galīgajai žāvēšanai jāgaida vairākas stundas. Bet maisījums būs daudz reižu spēcīgāks.

    Montāža podrozetnikov betona sienā

    Labdien, dārgie lasītāji un vietnes apmeklētāji "Piezīmes elektriķim".

    Vakar es pavadīju visu dienu, nomainot kontaktligzdas un slēdžus dzīvoklī. Sākotnēji tie tika uzstādīti uz āra (atvērta iekārta) un piestiprināti koka pamatnei. Vadu pati paslēpta ar vara vadiem ar 2,5 kvadrātmetru šķērsgriezumu gan apgaismošanai, gan kontaktligzdām. Tādēļ tika nolemts vienkārši mainīt kontaktligzdas un ieslēgt jauno - slēpto instalāciju.

    Lai to izdarītu, bija nepieciešams noņemt (demontēt) vecās kontaktligzdas un slēdžus un instalēt zem pārsega. To es vēlētos apsvērt.

    Šajā rakstā es spilgti parādīšu, kā uzstādīt zemgrīdas betona sienā. Galu galā kļūdaini instalēta apakšvirsma galu galā novedīs pie ligzdas vai slēdža, kas izstājas no sēdekļa, un tas var radīt nopietnas sekas elektriskās drošības ziņā.

    Es jau esmu pieminējis nelaimes gadījumu darbā, kurš vēl nav viņu saņēmis, pēc tam sekojiet saitei un lasiet.

    Vēl daži noderīgi raksti par šo tēmu, kas jums var būt noderīgi:

    Es teiksim dažus vārdus par podrozetnikov šķirnēm.

    Viņi ir veci un jauni.

    Vecā tipa podozetniki tiek ražoti metāla (dzelzs). Šādos podrozetniki bīdāmās metāla apstājas ligzdas un slēdži slikti līks uz metāla rievotas sienas vai padziļinājumiem podrozetnikov, un tāpēc bieži izkļūt no kontaktligzdas.

    Šādos gadījumos zem metāla pieturām es piestiprināšu vai nu elektrisko lenti, vai ādas vai gumijas gabalus, kas laiku pa laikam palīdz. Tāpēc es ieteiktu uzstādīt šāda veida apakšplatformu tikai tad, ja instalējat elektrisko vadu koka mājiņās.

    Starp citu, viens no maniem draugiem piedāvāja savu veidu, kā modernizēt metāla cepures - lasīt par to.

    Jauns paraugs podrozetniki ražo plastmasas. Tajā trūkst iepriekš aprakstītās problēmas.

    Tāpēc es ieteiktu tos izmantot.

    Montāža podrozetnikov ar betona sienu

    Es izmantoju perforatoru ar speciālu kronīti ar diametru 68 (mm) ar urbjmašīnu un rādītājiem, lai uzstādītu podrozetnik betona vai ķieģeļu sienā.

    Ja jums nav šāda instrumenta, tad jūs varat izmantot vienu perforatoru ar fiksētu sējmašīnu, kas urbj mazus caurumus gar iepriekšējā apzīmētā apakšu plāksnes perimetru.

    Plastmasas podozetnik diametrs ir 68 (mm), tādēļ ir ļoti viegli un ērti uzstādīt caurumu caurumā.

    Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī plastmasas kaste ir piemērota uzstādīšanai tikai betona vai ķieģeļu sienā. Drywall izmanto dažus citus plānotājus, kurus mēs apspriedīsim jaunos rakstos.

    Tātad šeit ir āra sienas kontaktligzdas, kas uzstādītas uz koka pamata, un tās jāaizstāj ar slēptu.

    Sprieguma klātbūtne un trūkums izejā tiek pārbaudīts, izmantojot viena zema sprieguma indikatoru.

    Pirms vecās kontaktligzdas demontāžas ir nepieciešams izslēgt strāvas slēdzi dzīvokļa elektriskajā panelī, no kura šī kontaktligzda tiek darbināta. Mūsu gadījumā tas ir 2. grupa.

    Tad atkal mēs pārbaudām sprieguma esamību kontaktligzdā.

    Izejā nav sprieguma. Tagad jūs varat sākt to demontēt. Izskrūvējiet ar skrūvgriezi 2 skrūvēm un noņemiet kontaktligzdas augšējo vāku.

    Pēc tam atskrūvējiet 2 skrūves, kas nodrošina barošanas vadus, un atvienojiet tos no kontaktligzdas.

    Vadi ir atvienoti, ir tikai atskrūvēt 2 skrūves (skrūves), kas nostiprina izeju uz koka pamata.

    Noņemiet veco kontaktligzdu. Mūsu priekšā parādās koka bāze, kas piestiprināta pie betona sienas ar dībeļu.

    Ar skavotāju un skrūvgriežu palīdzību noņemiet koka pamatni un izvelciet koka dībeli.

    Pēc tam ievietojiet vainagu perforatorā un urbjiet caurumu, lai uzstādītu nepieciešamo pamatnes plāksnes dziļumu - apmēram 50 (mm).

    Nedaudz vēlāk pievienosim video par šo procesu. Lai nepārtrauktu šo notikumu, abonējiet, lai saņemtu ziņas no manas vietnes vietnes labajā slejā vai šā raksta beigās.

    Atlikušais betons ir noņemts ar āmuru un kaltu.

    Tālāk jums jāpārbauda barošanas avota ieeja kontaktligzdā.

    In podozitnik nogrieziet vāciņu no sāniem, kur stieple iet.

    Tā es to izdarīju.

    Tālāk mēs noklājam gruntsūdens atveri ar ūdeni. Šim nolūkam es izmantoju parasto bryzgalku.

    Tad mēs atšķaida alabastras vai špakteles šķīdumu, mēs uztveram iegūto caurumu un apakšējo pašu, un pēc tam ievieto to caurumā. Zemāk ir darbību virkne.

    Izmantojot lāpstiņu, mēs spīdējam virs malām un noņem lieko šķīdumu.

    Es atceros, ka alabastras sacietēšanas laiks svārstās aptuveni 4-5 minūtes. Ja jums nekur nav steigas, jūs varat izmantot rotband vai fugenfüller, kas iestrēgst apmēram 30-40 minūtes. Personīgi es lietoju Knauf Fugen ģipša apmetumu.

    Novietojiet un labojiet instalēto apakšlīmeņu pēc līmeņa. Tam nevajadzētu izvirzīt no sienas, pretējā gadījumā tajā ievietota kontaktligzda vai slēdzis izbīdīsies no sienas. Un tas nav skaisti un vissvarīgāk nedroši.

    Pagaidīsim nedaudz, kamēr risinājums izžūst un turpinās instalēt izeju.

    P.S. Jūs uzzināsiet, kā uzstādīt izeju instalētajā apakšizvade no tālāk minētiem rakstiem. Un arī īsā laikā jūs varēsiet iepazīties ar manu jauno rakstu par podozetnik uzstādīšanu drywall. Abonējiet paziņojumu saņemšanu par jauniem rakstiem šajā vietnē. Ja mans raksts jums būtu noderīgs, tad dalieties tajā ar saviem draugiem sociālajos tīklos. Paldies

    79 komentāri par "podrozetnikov uzstādīšanu betona sienā"

    Un jūs varat arī pievienot ģipša špakteles alabastru, lai iegūtu aprēķināto iestatīšanas laiku

    Es izmantoju vainagu ar lielāku diametru - bloku podozetniki (3-5) ir ērtāk ievietot līmenī

    Ļoti saprātīgi un detalizēti aprakstīts, jauki lasīt. Paldies!

    un kas tiek tik neuzmanīgi darīts))
    Es lietoju alabastru, es to atšķaida porcijās.. Es to izklāju 5 minūtes un ievieto ligzdu

    Vova, man ir arī daži kroņi. Bet visbiežāk es piemērou 68 (mm).

    Eugene, jūs, iespējams, runājat par pēdējo rakstu fotoattēlu, tas vēl nav pilnībā piepildīts... tas vienkārši nav ļoti ērti ar kameru un špakteli tajā pašā laikā... galvenais ir nodot lasītājam. Pēc tam kamera tika izslēgta un klusi izslēgta.

    Eugene, problēma nav padarīt alabastru 5 minūšu laikā, bet, lai atšķaidīšanas tvertne būtu nākamā izmantošana, lieliem apjomiem tas kļūst par galvassāpēm.

    Dažreiz izrādās, ka rūpīgi izveido caurumu ar kroni, lai iegūtu ideālas cilindriskas formas cauruma sienas, tad es pat ievietoju podrozetniki bez alabastras, tie bija stingri ievietoti ļoti cieši, tad antenas atkal atvērtu un OK!

    Dmitrijs izdarīja lielisku darbu, viņš ļoti detalizēti parādīja, ka viņš neaizmirst vissvarīgāko - izslēdziet mašīnu!)))

    elektriskā drošība virs visiem...

    Būtu interesanti uzzināt, cik daudz tas ir nepieciešams, lai instalētu 4 bloku bloku betona sienā.?

    Es varu izmantot vainagu tikai uz ķieģeļu sienas. Betona urbumā caur diametru 10 un apļa centrā, tad perfolā tiek ievietots kalts un viss betona iekšpusē ir noklāts viss.

    Un es to izdarīju (lai gan pateicoties faktam, ka vainags bija daudz lielāks par podrozetnik) no urbjmašīnas caurumā, pēc tam, kad to nedaudz padziļinājis ar tāda paša diametra urbēju, es ievietoju virpu un to izvilka ar pašvītņojošu skrūvi. Nu, protams, ir jāievēro, ka pats zemapziņs nedarītu. Nu, plaisas starp sienu un podozetnik dabiski smeared.

    Labdien! Un, lūdzu, pasakiet man, cik konsekventi alabastru sajauc ar ūdeni, vai ir iespējams (un cik daudz) pievienot maisījumu M-150?

    Sajauciet arī špakteles. Lai palielinātu sacietēšanas laiku, ir nepieciešams pievienot maisījumus uz ģipša pamata.

    Jūs varat urbt betona sienā:
    1 - urbji (uz priekšlatīta apļa + 1-2 mm javai)
    Jebkurā gadījumā risinājumam vajadzētu būt, bez risinājuma, tas vai nu izkritīs no jums neatkarīgi no tā, kā jūs to plīsīsit vai deformējat.
    2- Crown ar pobedit izsmidzināšanu.
    Par mājām jūs varat iegādāties lētāko reģionā 400 rubļu.
    Vairāk vai mazāk darbam (tiem, kas ir iesaistīti) normālos kroņus no 1500 rubļu.
    3-Tiem, kuriem ir apjomi, mums jau ir vajadzīgas Hilti kronas vai tā pati klase, kas maksā no 5000 rubļu.
    Iepriekšminētā (2) tikai vecā parauga paneļu māju urbšanai vietās bez pastiprinājuma.
    4-Prolomnoy špakteņi, liels perforators (SDS max domkrats), acīmredzamas priekšrocības tiem, kas vidēji veic pilnu 50+ ligzdu vadu: uzticamība un izturība, izturība. Ar to jūs nevarat baidīties no stiprinājuma, augstas stiprības betona un citām lietām, piemēram, ar savu urbi Es izveidoju vairāk nekā 500 apakšnozares, neņemot vērā visus santehnikas cauruļvada veidus, tāpēc investīcijas 10 000 rubļu reģionā tika vairākkārt pamatotas.
    Un neaizmirstiet, saskaņā ar standartiem, ir aizliegts iet dziļāk nekā 20 mm dziļumā un atdalīt pastiprinājumu atbalsta sienās)

    Lai uzstādītu slēptās kontaktligzdas, es izmantoju vainagu, bet tikai betona sienās es vienmēr saskārā ar problēmu "noņemt" kodolu. Kronis noapaļo apli, urbis urbt caurumu centrā, un pēc tam urbšana / klauvēšana no betona...
    Vai ir kāds prof. metodes, kas ļauj sabiezēt kodolu pat darbā ar vainagu?

    Eugene, šī problēma tiek atrisināta ar kaltu un dažiem sitieniem ar āmuru šajā pašā kodolā. Šeit neredzu problēmas.

    Un kas, ja siena nav apmestas? Pagaidiet, līdz apmesta, un tikai pēc tam novietojiet apsaldējumus vai atstājiet to karājoties? Bet tas netraucēs apmetumus, un apmetuma slāņa biezums nav zināms.

    Jā, Iļja, ir ieteicams gaidīt, lai pabeigtu lielāko darbu sienu apmetums, un pēc tam instalējiet podozetniki.

    Dārgais Admin! Un kāds ir tavs perforators? Mans tēvs saka, ka tev ir jābūt ļoti spēcīgam, lai tik mazliet urbtu betonā! Vai tas tā ir?

    Vjačeslavs, izmantojot perforatora īpašības, ar mazlietu skatiet urbuma maksimālo diametru un no tā izvēlieties. Ja nav norādīts, meklējiet citu iespēju. Urbšana ar vainagiem, iespējams, ir smagākā slodze perf. Ja tas nav paredzēts šim nolūkam, tas ātri pārtrauks. Pirmkārt, atbrīvošanās sakabe tiks sadedzināta.
    No gaismas sitieniem 68 mm vainagu velk ar bosch, metabo, kress, varbūt kāds cits. Makity nesen ieguva vecāku modeli, ir paziņots, ka tas arī vilks, visi pārējie makiti nevelk vai nokauj.
    Un tas ir labāk redzēt smago "vertikālo", ar vertikālu dzinēju. Podzoteniki labāk tos vainagāt. Es negribēju uzņemt šādu māju, un tie ir dārgāki. Es ņēmu Bosch 2-26, man ir urbis vairāk nekā duci, lai gan uz ķieģeļiem, tad viņi nozaga to. Tagad 2-28, vibrācija ir labi samitrina uz vainagiem.
    Pastāv vēl viena iespēja: ņemt lētu ķīniešu vertikālo līniju, strādāt un izmest to prom. Vai nu Boshevska 2-26 lēts ķīniešu eksemplārs, tie ir viens pa vienam kalti, tikai no zemas kvalitātes materiāliem. Bet šī ir loterija...

    Dmitrijs, pastāsti man, lūdzu: vai ir aizliegts vai neuzliek plastmasas podrozetniki uz montāžas putas? Apmetēju ņēma un ievietoja uz putām, visas ligzdas divās istabās.

    Putēšana podrozetniki uz putuplasta, kur tas joprojām nav iet. Bet, ja rozetes vai slēdži zapenivayut tas ir alva. labojiet šādus kontaktligzdas vienu "prieks".

    Un visi noteikumi nav aizliegti? Wikipedia par putām saka, ka tas ir no trīs kategorijām uzliesmojamība: uzliesmojošs, pašsaldē un uguns. Kas vēl var ierobežot tā izmantošanu? Dielektriskās īpašības? Kur tos atrast?
    Man ir kaut kas stingri pretstatu putām podoznetniki, un es tos pārtaisīšu, nodos tos apmetumam, bet kā es varu apgalvot, ja kaut kas notiks?

    Ja tie uzliek putas uz putām un tajā pašā laikā neizslēdz ouzo, tad putas nav elektriski vadošas. Bet attiecībā uz remontu pilnībā labi....

    Man ir tikai Bosch 2.28, es atradu marķējumu savā lietā, ka podrozetniki uz ķieģeļu līdz 68mm var būt. uz betona mazāk.
    Paldies par atbildi!

    Vjačeslavs, man ir vairāki perforatori, es izmantoju Makita lieliem apjomiem. Viņa ir ļoti apmierināta - viņa vairākus gadus ir bijusi bez kļūdām.

    Un attēlā attēlā ir ķīniešu Sturma perforators (Sturm RH2590) ar vertikālu dzinēju, jauda 900 (W), urbja (ķieģeļa) maksimālais diametrs ir 65 mm. Betonim attiecīgi mazāk. Es to iegādājos tikai vietējiem nolūkiem, t.i. mājas lietošanai. Viņš urbis urbumus betonā ar vainagu 68 (mm) - nav sūdzību, bet labāk nepārslogot to šādā veidā.

    Attiecībā uz putām... Es uzskatu, ka podrozetnikov uzstādīšana, izmantojot putas, ir nepieņemama sakarā ar to, ka saskaņā ar uzliesmošanas klasi rodas putas: B1-ugunsdzēsības, B2-pašaizdegšanās un B3-degoša. Tas noteikti nedz lasīs viņas balonu. Un šis moments reti tiek ņemts vērā no uzstādītājiem. Ja jūs izvēlaties B1 putu, tad principā jūs to varat izmantot, jautājums rodas tikai ērtībā - galu galā putas netiek iestatītas uzreiz, atšķirībā no alabastras. Mans spriedums ir pret mani.

    Podnezhniki Schneider elektriķis, ligzdas arī Schneider elektriķis.

    Tagad pats jautājums.
    Ja es uzstādīju 3 apakšas plāksnes pēc kārtas, kā parādīts attēlā, tad starplikas novieto pret kvadrātveida izvirpumu kabeļtīkla zem grīdas horizontāli, kas ir skaidri redzams 23. attēlā. In rezutāte, kuru ligzda nevar ievietot visu ceļu un skavas skrūves.

    Ja skavas traucē man, tad es tos noņemu, nostiprinot kontaktligzdu tikai ar skrūvēm. Skrūvēm nav sliktāka nekā fiksatori.

    Es vienmēr atskrūvēju klipus un tos mest prom, tie nav vajadzīgi neko, 4 self-tapping skrūves turiet kontaktligzdu pie podrozetnik miris!

    "Eugene, problēma ir nevis uzklāt alabastru 5 minūšu laikā, bet atšķaidīšanas tvertnei padarīt skaidru nākamajā lietošanas reizē, lieliem apjomiem tas kļūst par galvassāpēm."

    Gumijas kauss maisījuma šķīduma sajaukšanai ietaupīs. Saldētais ģipšakmens tiek nogriezts pats, kamēr pinga.

    Uzdevums ir urbt vismaz trīs vai četras izejas AXIAL betona (es uzņemšu dzelzsbetona) sienu vecajā Hruščovā (to vajadzētu nojaukt ne vairāk kā 5-7 gadus, māja ir veca, iespējams, 50 gadi, ja ne vairāk, kā es saprotu paneļa Hruščova).

    Saskaņā ar ligzdām ir paredzētas vismaz divas vārpstas (viena stieple ar 2,5 ir sadalīta divās mazās sadzīves tehnikas kontaktligzdās un vēl viena - mazgātājam atsevišķi). Varbūt trešais strobe - par kapuci (to izšķīdināt caur gaismas gaismu?), Kamēr es neredzu augšējo sadales kārbu tuvumā. Ti sienu vajadzēs dzert ievērojami.

    a) vai ir kādi ierobežojoši betona / dzelzsbetona sienas urbumi vai akmeņi (platības un dziļuma ziņā), ja jūs varat norādīt uz būvnormatīvu vai citiem noteikumiem. Kā padarīt visu saprātīgi un droši?

    b) ja jūs atbilstat armatūrai - vai to var izgriezt? Vai stroboskolu kanāls taisnās līnijās var būt vertikāli (mazāk iespējams, ka tas atbilst armatūrai?), Un pēc tam velciet gofrēšanu pa grīdu (grīda tiek noņemta) tieši uz pamata plāksnes. Ja stiegrojumu nav iespējams izgriezt, vai ir iespējams urbt kanālu zem tā - "niršanas" ar perforatoru, lai izveidotu gofrēšanu?

    c) uz platformas paneļa nav atstarpes - vai vienu kabei var izmest uz tā skaitītāja spailēm (teiksim 5 kvadrātu ar atstarpi), pēc tam ar zirgiem ievadiet to dzīvoklī, izveidojiet lodziņu gaitenī (automātiskā + UZO) vai difavtomātu, uz ampēru ar 50 āķi, un no šīs lodziņa, lai izietu virtuvē, kur no jauna izveidotu virtuves kasti un piedalītos dzīvojamā istabā.

    Ja nepieciešams, noliktava no gaiteņa paliks pie citām rozetēm.

    d) Vēl viens brīdis - klients vēlas ieviest stabilizatora-izlīdzināt-avārijas elektroenerģijas avotu gaitenī plānotajam 5 kvadrātveida ievades vadam tā, lai tas dzēstu sprieguma pārspriegumu un piegādi stingri 220, un ja strāvas padeve pārtraukta visā mājā (vairākas reizes gadā) kādu laiku atbalstīja mājsaimniecības ierīces dzīvoklī.

    vētras, manas vētras! Protams, SNIPs to aizliedz, bet, ja jūs patiešām vēlaties. lasīt iepriekšējos komentārus par urbšanas urbumiem. un mans personīgais padoms - nelietojiet krievu un ķīniešu avamatiku (AEK uc)

    jā un 5 kv. mm nenotiek 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 un cm galds

    "Hruščova" tava neatstās bez gaismas ar šādu apetīte? Saskaņā ar 50A vilcienu, tas jau ir 10 kvadrātmetri, lai svina vads netiktu sadedzināts.

    Subrazetniki labāk vmazyvat tikai uz apmetuma, jo apmetums saglabājas vājāka. Starp citu: laba tvertne, lai sajauktu apmetumu, ir parasta gumijas bumbiņa, kas pusi pārgriezta. Apmesta pamatne, apmetums sacietējis, pagriezās uz bumbu un viegli pārkaisa apmetuma paliekas.

    Un kāpēc ir vajadzīgi šie podozetniki? Es esmu izveidojis caurumu ar vainagu un tieši ievietoju to kontaktligzdā, izraujot ar ķepām.
    Tika izveidotas dažas ligzdas, kas necelt cieši, bet stūriem ir atveres mazām skrūvēm - attiecīgi, es urbēju divos stūros, ielieku dībeņos, izvilkašu ligzdu.

    Kāpēc vēl?

    Lai neļautu kolhoziem uz ceļa ar kājām un dībeļiem.

    Atbilde uz Aleksandru 01.08.2014 plkst. 16.41
    Podozetniki var attiecināt uz elektrisko tīklu sistēmas palīgierīcēm, kas tiek izmantotas lielākajā daļā objektu. Šīs klases izstrādājumi tiek izmantoti, lai droši piestiprinātu elektrības piederumus iepriekš sagatavotajiem caurumiem šajos nolūkos. Tā ir piemērota arī ugunsdrošībai pret uguni. Saskaņā ar GOST 27483-87 atbilst izturībai pret karstās cilpas karsēšanu un aizdegšanos ar apkures temperatūru 850 ° C.

    Ir nepieciešama apakšējā daļa, jo betona sienas un ķieģeļu sienas tiek uzskatītas par vadošām.

    Es redzu, paldies.
    Tad ievietojiet jautājumu atšķirīgi.
    Es pats remontē savā virtuvē. Man ir viegls Bosch perforators (es modelis neatceros, bet norādījumi norāda, ka jūs varat strādāt ar vainagu, šķiet, 68 mm, bet uz mūra). Un tur ir kronis bez viena zoba, šķiet, 65 mm.

    Iepriekšējā remontā es izveidoju caurumus ar šo vainagu betonā un ievietoja kontaktligzdas tieši betonā, kas pārraida ar ķepām. Viņi gandrīz visu piestiprina cieši.

    Tātad, lūdzu, izskaidrojiet amatieru... Ja jūs atceraties profesionālo elektriķu paziņojumus par GOST utt. pareizās lietas... vai es varu turpināt veidot ligzdas manā virtuvē bez podozetnikov un ko tas apdraud vai neapdraud praksē.

    Atbilde Aleksandram:
    2014.08.05. Plkst. 03:13
    1. Tas apdraud jūs ar virkni problēmu, kas var rasties instalēšanas procesā saskaņā ar jūsu pašu kļūdām.
    Es domāju, ka esat pieaugušais, un jūs pats zināt, ka sagatavotajā betona, ķieģeļa vai cita cietā materiāla uz cementa betona pamatnē caurumu ķieģeļiem ir asa virsma, tikai nedaudz nospiežot vadītāju, noņemot aizsargapvalku, lai bojātu izolācijas slāni. Tāpēc, uzstādot apakšbāzē, jūs ne tikai saņemat ugunsizturīgu dielektrisko korpusu, bet arī aizsargā strāvas pārvades vadus no izolācijas bojājumiem uzstādīšanas laikā.
    2. Kādi ir riski neievērot elektriskajiem drošības noteikumiem jūsu neatbilstību uzstādītajām palīgierīcēm gadījumā? Galvenā un vissvarīgākā problēma būs personas sitiens ar elektrisko strāvu, ja tiek bojāts tas pats kontaktligzda vai slēdzis, jo trūkst dielektriskās korpusa (kontaktligzdas); Degšana - pat betons, ķieģelis vai cits līdzīgs materiāls nav viegli uzliesmojošs, bet jo īpaši degošie materiāli, kas ir tapetes formā, iekrīt sienas sagatavotajās caurumos. Esmu redzējis daudzus gadījumus, kad tapetes tika apzināti piepildītas ar tapetēm, lai to nevarētu izgriezt; Izolācijas slāņa bojājums uzstādīšanas laikā. Tas notiek, ja, piemēram, ir izveidots savienojums ar kontaktligzdām un uzstādītājs ievieto kontaktligzdu caurumos, tādējādi vadītāji sāk spīdēt pret betona sienām, izgriežot to izolāciju; Estētiskā izskata pārkāpums - uzstādot slēdzi vai izeju bez kontaktligzdas, jūs zaudē iespēju mainīt pozīcijas telpā, tas ir, lai tas būtu vienmērīgi un vienmērīgi nofiksēts.

    1. Nu, man šķiet, ka, lai noberzētu betona izolāciju, jums ir nepieciešams izmēģināt sooooo. Ti tā ir diezgan tukša situācija.
    Es gulēju rozetēs un slēdžos 2 * 2,5 un izolācija izskatās diezgan labi. Izolācija šķiet daudz sliktāka par veco alumīnija stiepli, kas tika uzstādīts, kad māja tika uzbūvēta.

    2. Runājot par elektrības drošības noteikumu neievērošanu, kā teicāt,... Kad es nomainīju vecās ligzdas, kas tika instalētas pirms manis, es pamanīju, ka tajā nav darba ņēmēju. Ti celtnieki ielieka ligzdas betonā vairāk nekā pirms 20 gadiem. Tajā pašā laikā izrādās, ka celtnieki ir pārkāpuši elektriskajiem drošības noteikumiem, taču ligzdas darbojās gandrīz 25 gadus bez slazdiem.

    3. Jūs arī pieminat problēmu, kas saistīta ar "personai radītu elektrisko šoku gadījumos, kad kaitējums tam pašam kontaktligzdai vai slēdžam ir saistīts ar dielektriskās čaulas (tvertnes) trūkumu".
    Vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs domājat. Galu galā, ja es pareizi saprotu, ja kontaktligzda vai slēdzis ir bojāts, tad no sāniem, ar ko persona pieskaras, rodas elektrošoklis. Tādēļ man nav īsti skaidrs, kā apakšējā pārsega uzstādīšana var samazināt risku, ka cilvēks var izraisīt strāvas triecienu.

    4. Es mēģināšu personīgi pārbaudīt tapešu apgriešanu. Jums ir jābūt pilnīgi muļķīgai, lai apzināti aizpildītu tapetes izejas vietā.

    5. Attiecībā uz estētisko izskatu es arī gluži nesapratu savu ideju.
    Tieši tā, kā kastīte ietekmē izejas līmeņa uzstādīšanu. Galu galā es varu arī vienkārši novietot kontaktligzdu urbumā konkrētā līmenī un stingri salabot to ar divām vai trim skrūvēm stūros. Mūsdienu vietās tām ir īpašas caurumi.

    Atbilde: Alexandru
    2014.08.06. Plkst. 03:35
    Šis viss dialogs man atgādina par aklu komunikāciju ar nedzirdīgo un mēmu.
    Es ceru, ka administrators neatstās šo amatu, apstrādājot datumu tajā saitēs YouTube kanālā videoklipā, kurā Alex izpilda kontaktligzdas uzstādīšanu.
    Un tāpat tiem, kas atrodas tvertnē vai arī nekad nav redzējuši, kā ir montētas padziļinātas ligzdas un slēdži

    Un tagad analīze uz skatuves.
    1. Tiek uzskatīts, ka nav iespējams sabojāt izolācijas slāni, tas ir tikai jūsu iztēle. Ja videoklipā redzat, kā uzstādīt (uzpildīt) kontaktligzdas sēdeklī, tad ievērojiet, ka aizsargpārklājums ir izolēts tikai uz vadītājiem, tādēļ, vadu saišķa šļūtenes ar ligzdu betonā esošajā caurulē netiks noķertas caurumu malām ar vadiem, it īpaši, ja jūs pacelsit mazu vainagu.

    2.Ja tie, kas pirms 20 gadiem būvēja ēkas un vairāk neievēroja noteikumus, es varu aprakstīt miljonu gadījumu, kad x *** nogalināja visas šīs nelaimes, elektriķi un celtnieki visi ir uz vietas. Darbi bez pārtraukumiem! Lūdzieties par turpmāko darbu bez tiem bet, pateicoties šādām koka bloķētām galvām, klients dejas vannas istabā sākas, kad basmaja nokļūst uz grīdas no vannas tādas pašas kļūdas dēļ, uzstādītājs neuzstāda apakšējo daļu, kā arī jūs to nostiprinājāt uz izturīga betona, iznīcinot fāzes vadītāja izolāciju.

    3. Kā spraudņa uzstādīšana palīdzēs samazināt elektriskā šoka risku? Arī situācijas grīda jūs sabojājāt barošanas vadītāja izolācijas slāni, nomainot atvienošanas kanālu, izmantojot to ar nazi, vai arī to sagriežot pret sienu, ievietojot kontaktligzdu atverē vai arī vienkārši izdegot no strāvas pārslodzes ekspluatācijas laikā, kā rezultātā vadītāja tukšā daļa sāk pieskarties betona sienai. kad pamanāt, ka betons vai ķieģeļi vada strāvu, tāpēc, sazinoties ar sienu, iegūstot potenciālo starpību, jūs saskarsies ar slimu noplūdi, no kuras jūs nevarat mosties ce. Tāpēc, uzstādot apakšžokli, jūs aizsargājat sev un saviem mīļajiem no līdzīgas lietas, jo atklātās vadi neatbalstīsies betona sienai, bet saskarsies ar substrāta dielektrisko virsmu.

    Un piektajā punktā. Vai video redzat, kā uzstādītājs kalibrē sienas kontaktligzdas pozīciju, izmantojot mini līmeni? Tagad dariet to pašu bez tā, it īpaši, lai ņemtu vērā to, ka urbuma urbšanas laikā kronis saplīst gabalos un atdala gabaliņus no apmetuma. Tiem, kuri nesaprot, skatās uz fotoattēliem šajā tēmā, tiek sabojātas 19-20 sienas sienas fotoattēlu caurumi, kas traucē kalibrēšanu un nostiprina kontaktligzdu līdz līmenim, jo ​​dībeli vairs nevar ievietot tieši tādā pašā veidā, kas sarežģī sākt un droši bloķēt. Tādēļ šādā iekārtā rozešu grupa vienmēr izrādās ar slīpumu kādā virzienā, bet ne tik stingri horizontāli vai vertikāli, kā atkarības, piemēram, viņi gribēja piestiprināt kontaktligzdas (gar horizontālu vai vertikālu līniju)