Kā uzstādīt kontaktligzdu betona sienā

• Skaitītāji

Betonu ligzdu uzstādīšana ir izšķirošs uzdevums, kam jāpievērš uzmanība, jāievēro piesardzības pasākumi un konkrētas prasmes.

Darbplūsma sastāv no vairākiem posmiem, tajā ietilpst virsmas marķēšana, strobju izgatavošana, stieņu novietošana, grīdas savienojumu uzstādīšana, armatūra un apdares darbi.

Sagatavošanās darbi

Pirms montāžas darbu uzsākšanas jums ir jāizstrādā instrumenti un materiāli. Ir jānosaka zonas, kurās tiks uzstādītas rozetes. Ir nepieciešams uzzīmēt diagrammu, kurā tiks nodrošinātas ligzdu, slēdžu un stieņu līniju uzstādīšanas vietas.

Pievērsiet uzmanību! Dzīvojamās teritorijās ir ierasta prakse uzstādīt izejas no grīdas 30 līdz 40 centimetru augstumā. Ja tas ir jautājums par vannas istabu, tualeti, koridoru vai citu lietderīgu telpu, tad izvēloties aksesuāru atrašanās vietu, pamatojoties uz praktisku nepieciešamību.

Uzliekot vadus, jāievēro daži noteikumi:

1. Elektroinstalācijai jāatrodas 15-20 centimetru attālumā no griestiem.
2. Vadiem jādarbina tikai vertikāli vai horizontāli. Celtniecības kodekss aizliedz diagonālo elektroinstalāciju, zigzagu izveidošanu vai starp vadiem izliekumus.
3. Attālums starp vārtiem un gāzes vadu nedrīkst būt mazāks par 35 centimetriem.

Instrumenti un materiāli

Ievietojot izeju sienā, ir paredzēti šādi instrumenti un materiāli:

• ierīces strobeta izveidei (bulgāru vai sienu nazis);
• urbšanas ligzdu perforators;
• vainaga darbam ar betonu, pobedit urbjmašīna, asmeņu sprausla;
• nazis, stieples griezējs, skrūvgriezis;
• lāpstiņa;
• mērlente;
• ģipsis un alabastrs;
• dziļa iespiešanās grunts;
• podrozetnik;
• vadi;
• zīmuli.

Marķējums

Mēs atzīmējam centra asi uz sienas, kur tiks novietotas stieples, un tiks novietotas atveres kontaktligzdām. Lai veiktu šo darbu, mēs izmantojam zīmuli un marķieri.

Ja ir nepieciešama papildu bloka vai visu ierīču bloku ierīkošana, ir jāievēro noteikts attālums starp mehānismiem. Ieteicamais intervāls ir 7,1 centimetri (vidējais centrālais attālums podzetnikov).

Centrā ir divas asis: vertikāla un horizontāla. Līnijām jābūt pietiekami garām - tas ļaus pēc iespējas vienmērīgāk uzstādīt apakšējo plāksni.

Caurumi

Ir trīs veidi, kā radīt caurumus sienā:

1. Ar betona kroni.
2. Izmantojot āmuru urbi, perforators un pobeditovogo urbt.
3. Izmantojot slīpmašīnas (leņķa slīpmašīnas).

Pirmais variants (betons kronis)

Šo metodi var uzskatīt par visbiežāk lietoto. Lai izveidotu caurumus, tiek izmantota īpaša ierīce - betona kronis, kas valkāta uz perforatora.

Kores griešanas elements ir ar dimantu pārklāta daļa. Jūs varat izmantot pozhitovye sprauslas. Lieljaudas materiāls ļauj viegli iznīcināt jebkuru cieto virsmu. Izgriezums ir gluds un noapaļots. Sprauslas iekšējā daļā ir betona urbis, kas paredzēts griešanas elementa centram.

Pievērsiet uzmanību! Sprauslā jābūt lielākam diametram nekā uzstādītās apakšējās daļas izmēri.

Mēs ieliekam urbēju noteiktā punktā un sākam iegremdēt materiāla vainagu. Kad griezums ir pabeigts, mēs izpūšamies no betona paliekām. Šajā nolūkā mēs izmantojam āmuru un kaltu.

Otra iespēja (urbt, urbt, pobedit urbt)

Ja betonam nav kronīšu, kontaktligzdas caurumu var izgatavot ar sējmašīnu. Vislabāk ir izveidot caurumu ar perforatoru, un, ja nav rīku, āmuru urbis darīs. Pēdējā gadījumā process būs laikietilpīgāks.

Aplis tiek izurbts gar iepriekš sagatavotu līniju. Soli ir minimāli iespējams. Lai kontrolētu nirt dziļumu, ieteicams izmantot izolācijas lentu, kas piestiprināts pie urbšanas ierīces. Tāpat kā pirmajā iemiesojumā, mēs pabeidzim darbu ar āmuru un kaltu.

Trešā iespēja (bulgāru valodā)

Bulgārijas nav labākais veids, kā padarīt apaļas caurumus, bet vairāk piemērots, lai izveidotu laukumus. Tomēr, ja nav citu instrumentu, jūs varat izveidot caurumu sienas kontaktligzdai un ar dzirnaviņas palīdzību.

Mēs izvēlamies īpašu disku - betonam. Novietojiet lauku, nevis loku. Mēs izgatavojam 4 griezumus pie sienas gar iezīmētām līnijām. Izgriezumu dziļums nedaudz pārsniedz priekšējā gala izmēru. Mēs noņemam betona paliekas ar āmuru un kaltu.

Pielāgojiet caurumu līdz izmēram

Kad caurums ir aizpildīts, mēs pārbaudām, cik labi apakšējā plāksne ir piemērota. Tā kā caurums sākotnēji bija lielāks nekā apakšējās plāksnes diametrs, platuma problēmām nebūtu nekādu problēmu. Lielas pūles parasti tiek veiktas, lai atbilstu vēlamajam dziļumam.

Mēs nogādājam caurumu līdz dziļumam, pie kura apakšējā daļa nokritīs nišā aptuveni par 5 milimetriem. Dziļuma rezervi nodrošina, ņemot vērā stiprinājuma materiāla (ģipša vai alabastra šķīduma) ievietošanu caurumā. Bez tam, konkrēta vieta tiks uzņemta ar ierīcei piemērotas stieples locīšanu.

Padoms. Lai atvieglotu turpmāku darbu, ieteicams noapaļot malu cauruma malās. Mēs to darām, izmantojot nazi.

Sakarā ar dziļuma regulēšanu, uzstādītais vāciņš tiks paslēpts caurumā kopā ar ārējo svārci. Tas uzstādīs ierīci tajā pašā plaknē ar sienu. Ja jūs neplusīsiet svārki, jūs atradīsiet plaisu no 1 līdz 2 milimetriem no sienas.

Elektroinstalācija

Darbs tiek veikts šādā secībā:

1. Pārbaudām defektu izolāciju un kabeļu vadītājus.
2. Noņemiet pārsegu no sadales kārbas.
3. Mēs ievietojam dažādus kabeļa galus sadales kārbā - no vienas puses, un uzstādīšanas kastē - no otras puses. Lai nākotnē būtu ērti izveidot jaunus savienojumus, mēs sākam kabeli ar noteiktu precizitāti (10-15 centimetrus).
4. Gatavošanas stroboskops stieņa cauruma augšpusē. Mēs izmantojam, lai izdarītu insultu āmuru ar kaltu vai perforators ar šoka sprauslu. Ja sienas materiāls nav ciets, pat griezienam ir piemērots pat griezējs.
5. Vītņos ir ierīkotas stieples (gofrētas caurules ar iekšējo kabeli). Tīklam jābūt brīvi izvietotam nišā, neietekmējot skatu. Ierīces aizmugurē ir īpaša niša, kurā mēs ievietojam vadu.
6. Vadu var piestiprināt ar alabastra šķīdumu. Ieteicamais piķis ir 250 milimetri.
7. Mēs izgāžam defektus ar tepe savienojumu.

Kā noturīgu savienojumu var izmantot ne tikai alabastru, bet arī ģipša (medicīnisko vai celtniecības). Lai pagatavotu šķīdumu, ielejiet pamatni traukā. Pievienojiet ūdeni nelielos daudzumos, cenšoties iegūt vidēja blīvuma šķīdumu.

Kompozīcija jāizmanto ļoti ātri, jo pēc pāris minūtēm ar to ļoti grūti strādāt, un pēc 5 minūtēm šķīdums kļūs nepiemērots.

Sagatavošana un uzstādīšana podozetnikov

Elektrības izslēgšana. Izmēģiniet lodziņu caurumā. Grīdas montāžai vienā līmenī ar virsmu nedrīkst būt šķēršļu. Visi nevajadzīgie elementi tiek sagriezti un izdzēsti.

Atveres pamatne ir notīrīta no netīrumu putekļiem, un pēc tam gruntēta. Virsmas gruntēšana ir svarīga, lai nodrošinātu fiksāžas adhēziju pie sienas. Ļaujiet grunts žāvēt.

Tālāk veiciet šādas darbības:

1. Mēs izspiežam kastē plastmasas fragmenti, caur kuru mēs stiept kabeli.
2. Ar šķīdumu mēs apstrādājam sienas un padziļinājuma dibenu, apakšējās plāksnes ārējo daļu.
3. Uzstādiet ierīci (vai ierīci) šķīdumā. Izlīdziniet grīdas dēļa augšējo malu ar sienas līmeni.
4. Mēs ar celtniecības līmeņa palīdzību pārbaudām montāžas uzgaļu horizontālo pozīciju.
5. Izņemiet lieko šķīdumu lodziņā.

Pievērsiet uzmanību! Ja jums ir jāinstalē strāvas kontaktligzdas, podozetniki ir savienoti ar struktūras adapteri.

Dubultās kastes uzstādīšana

Podrozetnikov savienošanu starp tām veic savienotājs (cits nosaukums ir tauriņš). Sānu panelī ir speciālas rievas, lai savienotu tauriņu. Pateicoties šīm rievām, ir iespējams pieslēgt ne tikai 2, bet arī daudz vairāk podrozetnikov.

Darba izpildes secība:

1. Izlikt atzīmi. Mēs skaitām attālumu no grīdas. Vēlamajā augstumā mēs izgatavojam sloksni (stingri horizontāli).
2. Mēs pievienojam podrozetniki (savienots ar tauriņu) uz lentu. Mēs atzīmējam uz sloksnes katras podzetnikas centrālās daļas.
3. Mēs izveidojam caurumus (viena no trim iepriekš minētajām metodēm).
4. Mēs izgatavojam savienojošās rievas starp caurumiem. To varat izdarīt, izmantojot dzirnaviņas.
5. Mēs nolaižamies vienā no caurumiem stiepli.
6. Turpmākais darbs tiek veikts tāpat kā viens podozetnik.

Pabeigt

Ir iespējams uzsākt apdares darbus tikai pēc fiksācijas kompozīcijas pilnīgas žāvēšanas. Ja jūs steigāties un sākat apmetot rievas un caurumus agrāk, pastāv augsts risks, ka iebūvētā ierīce pārvietosies.

Apdare ir šāda:

1. Ar grunti mēs apstrādājam visus redzamos defektus, kas var ietvert pārkāpumus, mikroshēmas, caurumus. Atkārtoti apdares virsmu ap podrozetnikov.
2. Kad siena ir sausa, mēs sākam špakteļot virsmu. Pēc žāvēšanas, špakteles slīpēšanas pārklājums. Tā rezultātā ir nepieciešams iegūt vislabāko betona virsmu.
3. Uzklāj vēl vienu gruntskrāsas kārtu un gaidiet, lai tā izžūtu.

Furnitūru uzstādīšana

Pēc apdares darbu pabeigšanas sākam izlaides mehānismu uzstādīšanu. Pirms darba uzsākšanas mēs pārbaudām tīkla nepietiekamību. Ieteicams izslēgt strāvas padevi tieši sadales skapī. Lai to izdarītu, izslēdziet automātisko aizsardzību.

Mēs savienojam vadus ar kontaktligzdu, atkarībā no izejas veida (skrūve, atsperes). Šeit mēs apsveram izejas uzstādīšanu ar atsperes spailēm.

Sagatavojiet vadus, no kuriem mēs noņemam strāvas vadu ārējo aizsargapvalku. Mēs tīrām galus dzīvoja 10-12 milimetros. Mēs vadām vadus līdz ligzdas mehānisma galiem. Dzeltenā-zaļā zemes vads tiek ievietots centrālajā terminālī, zilā stieple (nulle) tiek nosūtīta pa kreisi, bet balta stieple (fāze) ir savienota ar labo spaili.

Darbam ar vadu nepieciešama noteikta kvalifikācija, un profesionāļiem tas nav ieteicams to lietot. Tomēr, ja ir pamatzināšanas par elektrotehniku ​​un nepieciešamo instrumentu, tad, ievērojot drošības pasākumus, ir pilnīgi iespējams tikt galā ar izejas montāžu betona sienā.

Betona sienas kontaktligzdas uzstādīšanas metodes

Iepildīšanas vietas uzstādīšana betona sienā ir grūts un prasīgs darbs, kas prasa maksimālu uzmanību un zināmas zināšanas. Īpaši nopietni jāpievēršas drošībai.

Uzmavu uzstādīšana atkarībā no metināšanas stieplēm ir ārēja un iekšēja. Mūsdienās ārējās iekārtas veids gandrīz nekad nav izmantots, jo tas ir neesošs izskats un samazināts drošības līmenis. Ārējā metode ietver vadu atrašanās vietu tieši uz virsmas. Dažos gadījumos ārējā vadība tiek aizsegta jebkurā aizsargrežģī.

Sagatavošanas posms

Pirms jūs sākat montāžu uzmavas betonā, jums ir jānosaka uzstādīšanas vieta, kā arī jāsagatavo darbarīki un materiāli, kas būs nepieciešami darba laikā. Instalējot tirdzniecības vietas dzīvojamā rajonā, ir svarīgi atcerēties divus galvenos faktorus:

1. Izvietojumu ierīkošana dzīvojamās telpās (zāle, guļamistaba) tiek veikta 30-40 cm attālumā no grīdas.
2. Uzstādot citās telpās (virtuvē, vannas istabā) vajadzētu paļauties tikai uz personīgajām vēlmēm. Tas ir, ja tas būs ērti un praktiski, to likt.

Elektriskās instalācijas uzstādīšanas laikā ir jāatceras daži noteikumi:

• Vadu uzstādīšana notiek apmēram 15-20 cm attālumā no griestiem.
• Vada novietošana notiek tikai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Nekādā gadījumā nedrīkst atļaut izvietot pa diagonāli vai kādā citā veidā.
• Vada (vārtu) uzlikšanas rievai jābūt vismaz 35 cm attālumā no cauruļvada.

Pirms sākat darbu, ir nepieciešams sagatavot darba vietu, kā arī rīks, kas ir noderīgs uzstādīšanas laikā.

• Marķieris, zīmulis, zīmulis vai kaut kas, lai izveidotu caurumu zem ligzdas betonā.
• Jebkura lieluma lineāls.
• Jebkuras šķirnes līmenis, kas ir noderīgs vairāku vietņu uzstādīšanai vienā vietā.
• Urbjiet ar noteikto vainagu betona virsmām. Ja nav īpašas vainaga, jūs varat vienkārši izmantot sējmašīnu. Dažos gadījumos ar noteiktām prasmēm tiek pielietota dzirnaviņas. Ir svarīgi atcerēties, ka sējmašīna vai mazliet var strādāt ļoti karsti, un to regulāri atdzesē.
• Hammer ar kaltu. Šis rīks ir nepieciešams, lai sniegtu pareizo veidlapu.
• Podrozetnik. Šis priekšmets ir rāmis, kas nodrošina stiprinājumu lielāku stingrību.
• Putu jebkura veida, piemēram, ģipša vai cementa. Jums būs nepieciešama arī lāpstiņa, kas tiks ievietota plīts virsmā.
• Instrumentu komplekts: nazis vai griezējs, skrūvgriezis ar plakanu un šķērsgriezumu, knaibles (knaibles).

Pēc dažu noteikumu apgūšanas un rīka sagatavošanas, pārejiet uz nākamo soli.

Marķējums

Kā atzīme uz konkrētas plaknes, ir norādīts nākamā noieta centrs. Ja ir uzstādīts bloks, kas sastāv no vairākām rozetēm, tad tiek atzīmēts katra elementa centrs.

Lai saglabātu marķēšanas asijas vienmērīgumu, labāk ir izmantot lineālu vai plakanu līmeni, pēc tam atzīmējiet katra kontaktligzdas centra punktu. Šajā gadījumā tiek pielietots pirmā kontaktligzdas centrs un no tā tiek atzīmēts standarta centra attālums (7,1 cm).

Caurumi uz betona sienas

Šis posms ir visgrūtākais un apgrūtinošākais, it īpaši, ja betona siena ir izturīga un grūti urbt. Atkarībā no attiecīgā instrumenta pieejamības ir pieejami vairāki veidi, kā urbt caurumus kontaktligzdai.

• Izmantojot īpašu vainagu betonam. Šajā gadījumā marķējuma centrā urbumi tiek izurbti, lai ievadītu vainaga centrālo asi. Tādējādi kronis ieies vieglāk. Atvere tiek izurbta ar vainagu, bet atlikušie betona gabali tiek izlaisti ar kaltu.
• Izmantojot urbjmašīnu ar urbt uz betonu. Šādā situācijā ap marķējumu tiek urbti 10-12 caurumi, pēc kura no tā iegūtais aplis tiek izlaists ar āmuru un kaltu (vai citas ērtas metodes).
• Jaukts veids. Pirmais solis ir urbt dažus caurumus ap perimetru, un tad šis dizains tiek urbts līdz galam ar betona kroni. Pārējais tiek izlauzts ar kaltu. Tādā veidā būs vieglāk strādāt, jo vainagu kurss būs vieglāks un mīkstāks. Šī metode ir visbūtiskākā attiecībā uz izturīgām betona sienām.

Nepieciešams stingri uzsvērt urbuma skaidru apaļu formu. Viss kārtībā, ja vieta zem instalācijas būs mazliet kvadrāts, jo pārējo vietu jebkurā gadījumā tiks piesmērēti ar īpašu risinājumu grīdas plāksnes stiprīgai un drošai fiksēšanai.

Svarīgi atzīmēt, ka, uzstādot vairāku kontaktligzdu bloku, starp tām jābūt urbtiem, lai instalētu elektroinstalācijas rievas, kas savstarpēji savienos visus elementus.

Kastes uzstādīšana

Viens no vienkāršākajiem posmiem ir podozetnikov uzstādīšana betonā. Šis process ir vienkāršs, taču jāatceras, ka plastmasas apakšējās malas augšējās malas ir jāsaliek ar betona sienas virsmu. Tas ir nepieņemami, ka viņš izauga vai nokrita uz zināmu attālumu.

Pirms mehānisma uzstādīšanas jums ir jāizveido caurums. Lai to paveiktu, sagatavojiet apmetuma vai cementa javu un uzklājiet caurumu iekšpusi. Slānis jāpieliek ne tik biezs, bet tikai podozetnik droši nostiprināts caurumā. Visa nepieciešamā elektroinstalācija tiek izvadīta caur izeju un izvadīta. Pēc tam tas ir uzstādīts betona sienā un ir pielāgots flush ar plakni.

Ir ieteicams noņemt cementa vai ģipša javas paliekas, kas nonāks no podozetnik uzstādīšanas laikā ne uzreiz, bet pēc daļējas žāvēšanas (4-5 minūtes), lai konstrukcija būtu drošāka un noturīgāka. Atlikušais šķīdums tiek apgriezts ar lāpstiņu, kā arī spīdums pār visiem atlikušajiem nelīdzenumiem un tukšumiem starp rāmi un sienu. Šķīduma pilnīgas žāvēšanas process ilgst no 1 līdz 24 stundām, atkarībā no šķīduma veida un tā daudzuma.

Elektroinstalācija

Šī procedūra nav grūta, jo jums vienkārši jāpievieno pāris vadi, bet galvenais šeit nav kļūdīties.

Pirmais solis ir izslēgt elektroenerģiju visā telpā drošībai. Mēs uzņemam indikatoru skrūvgriezi un pieskaramies katram vadam, lai pārliecinātos, vai vadi ir iztukšoti un nerada draudus.

Turklāt no stieņa galiem mēs noņemam apmēram 2-3 centimetrus izolācijas vijumu. Pēc tam pakļautais laukums ir izliekts ar gredzenu, bet stiegrota stieņa gadījumā tas ir jāsadala divās daļās, lai tas kļūtu V-veida. Izliekts vads ir nedaudz saplacināts ar knaiblēm, lai palielinātu kontakta laukumu ar spaili.

Izejā ir tikai trīs termināli: divi vadoši un viens zemējums. Vadi visos trīs terminālos ir pieskrūvēti. Ja izmantojat vadu ar standarta krāsu marķējumu, jums jāpievieno dzeltenzaļš vads pie zemējuma termināļa, zilais vads ir pieslēgts pie nulles, bet pārējais - fāzē. Lai sajauktu savienojuma secību, ir diezgan grūti, jo nav daudz iespēju, taču tomēr jums ir jābūt uzmanīgiem.

Bloka savienojumu veic ar vienu cilpu vai zvaigzni. Pirmais variants ietver kontaktu pāreju no vienas izlaides uz nākamo elementu uzreiz. Star metode ietver vadu no katras izejas uz kopīgu punktu, un tad savieno fāzi ar fāzi un no nulles līdz nullei. Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka elektrotehnisko iekārtu noteikumi stingri aizliedz zemējuma kabeļa uzstādīšanu. Tādā veidā jūs varat savienot tikai fāzi un nulli, un zeme ir jāpiesaista, izmantojot zvaigznītes metodi.

Darba pabeigšana

Kad vadi jau noteikti atrodas kontaktiem un droši pievelk, kontaktligzda tiek ievietota tieši kontaktligzdā. Vadi ir novietoti tā, lai tie būtu paralēli attiecībā pret aizmugurējo sienu, pēc kura visu struktūru nospiež caurumā.

Iekšējā mehānisma stiprināšana tiek veikta, pateicoties statņu kājiņām. Lai viņi varētu doties uz sāniem un salikt visu konstrukciju, bultskrūvēm, kas atrodas priekšējā pusē, jāpievelk pulksteņa rādītāja virzienā. Lai atslābinātu stiprinājuma mehānisma skrūves, grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja kājas kavē dizaina uzstādīšanu, to var viegli noņemt ar parastu kancelejas sveķi vai ar vītni.

Pēdējais solis ir uzstādīt izejas priekšpusi. Tie ir visdažādākie pēc izskata, bet visos ir centrā esošo stiprinājumu caurumi. Vienkārši ielieciet ārējo rāmi un pievelciet 1-2 skrūves. Pēc visām iepriekš minētajām darbībām ieslēdziet elektroenerģiju iekārtā un pārbaudiet pareizo kontaktligzdas darbību.

Mucas betonē uzstādīšana ir iespējama atsevišķi, bet tam ir nepieciešamas vismaz pamatiemaņas un jāievēro drošības pasākumi.